Вена (Vienna)

Author:  Brodyaga.com         Date Added: 23.03.2007     Language: 

В Вене я был во второй раз, поэтому восторгов немного поубавилось. Хотя город просто шикарный.

Отели

Жил в отелях Admiral и Alexander. Admiral *** расположен очень удачно, прямо за музейным кварталом в двух шагах от "магазинной штрассе" Mariahilfer Strasse. Все бы хорошо, но у меня была комната с окнами на узкую улицу. Там фактически напротив "подземный" гараж. Более менее тихо было лишь с 2 до 5 ночи. Все остальное время либо грузовики паркуются, либо в доме напротив что-то празднуется под дикий немецкий рев. Иными словами это не назовешь: смесь кошмарной музыки и неандертальских воплей времен охоты на мамонтов. Улица узкая, без деревьев - как каменный мешок с полоской неба вверху. Любой звук идеально отражается от каменных стен и проникает во все окна и щели. В этом отеле есть еще комнаты с окнами во внутренний дворик с деревьями - вот там я думаю хорошо. 
Завтрак поганенький. В остальных отелях, где я останавливался кормили гораздо лучше. Зато в номерах есть бесплатный сейф, а в моем были еще и интернет-розетки. Интернет бесплатный! Вот за это громадный респект Адмиралу!

Отель Alexander *** находится возле вокзала Франца-Иосифа. Добираться далеко, сейфа и интернета нет. Но зато поистине гигантская комната и более менее тихо. Под окнами ходит трамвай, но довольно редко, а сама улица тоже не особо популярная у автомобилистов. Спать там гораздо спокойнее. Ну и завтрак во внутреннем дворике... после Адмирала - просто роскошный! 

Сама Вена ...  отличный город, потрясающая архитектура. Вежливые и спокойные люди. Но в июле было чрезвычайно жарко. Когда температура ночью стоит под 30 градусов в каменном мешке уже почти ничего не радует. Каждые полчаса пешком под палящим солнцем даются с огромным трудом. Пот разве что не брызжет фонтанами. Хоть и говорят, что в Вене много парков - это далеко не так. Кроме Stadtpark-а, того где стоит золотой Шуберт, практически никакой тенистой зелени нет. Пратер слишком далеко от центра. Ринг с его аллеями, берега Дунайского канала и пара редких кустиков в Хофбурге - вот и все. Посадки настолько жидкие, что почти не дают тени. Даже если удастся залезть в толпу под кустами, горячий африканский воздух все-равно доканывает. Да и не станешь ведь тратить свои "драгоценные" часы на пребывание исключительно в этих местах. Все равно приходится ходить по узким каменным улицам Вены. А деревьев великие венские архитекторы почему-то не предусмотрели. Вот и получается типичная сковородка.

Архитектура Вены восхитительная. Даже в спальных районах. Вот уж действительно: "Хочется рассматривать и фотографировать каждый дом". Стандартная фраза, знаю. А когда думаешь о наших российских городах ...  городами-то их называть стыдно: cерые скопления многоэтажных трущоб. Самый захудалый венский дом выглядел бы настоящим шедевром в любом нашем городе. К нему бы водили туристов. Я не могу понять - кого выпускают наши архитектурные институты? Они там все дебилы и дальтоники что-ли?

Но есть один нюанс и в Вене - как бы не были великолепны фасады домов, цвет у них определенно стремится к тому-же нейтрально-серому. Максимум - оттенки от белого до желтого. Но очень приглушенные. В этом смысле Прага выглядит гораздо раскованней. Хотя и не скажешь, что окраска Праги ярко-химическая но разные цвета хотя-бы присутствуют. А в Вене, если улица застроена в одну эпоху и не имеет изгибов, то ближе к линии горизонта она начинает смахивать на наши "серые" кварталы. 

Я все это к тому, что даже варясь в венском великолепии фасадов и форм, архитекторы в конце концов взбунтовались. Неважно какими однотипными домами застроена улица. Пусть это депрессивные советские хрущобы или великолепно украшенные но одинакового цвета, формы и этажности венские дома ... если эти близнецы десятками клонируются в одну линию - начинает напрягать. 

Первым в Вене это понял хер Хундертвассер и раскрасил один из типичных венских домов всеми цветами радуги. Плюс добавил несколько бешеных колон в стиле Дали и Гауди, и навтыкал деревьев прямо в стены высокого здания. Получилось довольно живенько и самое главное - полностью сломало унылую перспективу одной из венских улиц. После чего Х-вассер стал воистину "культовым" архитектором, хотя ничего более интригующего сделать уже не смог. К дому этому теперь в обязательном порядке возят всех туристов. Напротив сделали внутренний дворик с магазинчиками и кафе, украшенными в том же детско-примитивистском стиле. Нормально! Хоть что-то живое в столь правильном городе. С другой стороны такая мысль - а что если бы Хундертвассер или его почитатели застроили в своем стиле хотя бы несколько кварталов? Мне кажется жители этих домов очень быстро бы шизанулись от столь дикой обстановки, а самого "культового" архитектора поймали бы и повесили. Типичный серенький домик с ровными полами и стенами стал бы казаться шедевром среди этих клякс . В общем: все хорошо, но в меру.

Хундертвассер, на гребне своей популярности, построил еще несколько зданий. Самое заметное - это дом и башня с золотым куполом в районе венского вокзала Франца-Иосифа. Смотрится совершенно дико :-) Русские церкви тоже имеют золотые купола, но почему-то они органично вписываются в любой ландшафт, а по-детски небрежное строение Хундертвассера ну никак не клеится в классическом городе.

Раз уж пошел разговор о современной архитектуре, то не могу не вспомнить и "Wirtschaftsuniversitat Wien". Это громадный университетский квартал напротив отеля Alexander, где я жил. Вот уж где бред сивой кобылы воплотился наяву! Я с детства терпеть не могу странную манеру современных архитекторов ставить десяток одинаковых стеклянных дверей в ряд. Причем лишь одна из них бывает открыта и найти эту створку зачастую очень нелегко. Теперь представьте себе, что подобными стеклянными дверями застроен весь квартал. Сотни дверей запертых изнутри! Плюс, все это стеклянное безобразие нарезано бешеными кривыми кусками и окружено кучей лестниц. Большинство досягаемых точек заканчивается теми-же наглухо закрытыми стеклами. После третьего безуспешного подьема по какой-нибудь лестнице к одной из дверей хочется взять кирпич и разбить здесь все что возможно... 

Я не противник современной стеклянной архитектуры, но здравый смысл и элементарное удобство использования ей очень не повредит. К сожалению в последнее время "модная" аквариумная архитектура в самом маразматичном своем варианте типа "Wirtschaftsuniversitat Wien" начинает проникать и в русские города. Но если в Европе существуют очень суровые законы по защите исторической застройки и стекляшки плодятся лишь на пустырях и окраинах, то у нас эта зараза прививается в самых центрах городов, уничтожая всю старинную архитектуру вокруг себя. 

И еще одно архитектурное наблюдение - во всех центрально-европейских странах когда-то входивших в состав Австро-Венгерской империи сохранились города выстроенные в венском стиле 18-ого, 19-ого веков. Так вот именно эти города являются гордостью и главными достопримечательностями всех теперешних "незалежных" народов. Ни до ни после австрийского господства ничего более красивого не было построено. Глядя на эти остатки былой роскоши, начинаешь сильно сомневаться в том что Австрия действительно была "тюрьмой народов". Скорее она была их "инкубатором". На свою беду. Так же впрочем как и  Россия-СССР.

Schoenbrunn (императорская резиденция)

Schoenbrunn - летняя резиденция императоров. Дворец и большой парк. Туда наши турфирмы почему-то продают отдельные автобусные экскурсии за энное количество тугриков. Но вообще этот парк находится в городской черте Вены и в него можно за 10-20 минут добраться на обычном городском трамвае или автобусе. Я ходил в Schoenbrunn пешком - 4км от моего отеля в Музейном Квартале. В выходные никаких билетов за парк и павильон Глориетта с меня не спрашивали.
Основной дворец - а-ля Версаль, только более простенький. Нечто в казарменном австрийском стиле. Петербургские царские дворцы выглядят гораздо лучше. 

Павильон Глориетта на горке в конце парка - самая красивая точка. Аналогов я даже и не вспомню. Очень изящное здание с колонадами по обеим сторонам, в которых сейчас размещается туристический ресторан. Перед павильоном небольшой прудик, а на крыше Глориетты сидит, как ни странно, совершенно нормальная одноголовая птица. Дело в том что у Австрийской империи был тот же герб что и у России - двуглавый орел. Колония этих птиц-мутантов в Вене такая многочисленная, что никакие Питеры с Москвой ей и в подметки не годятся. На каждой десятой крыше Вены сидят эти двуглавые бронзовые монстры. А на Глориетте почему-то - одноголовый.

С Глориетты открывается один из самых знаменитых видов на Вену. Ну а сразу за павильоном парк заканчивается суровым забором, за который туристам вход строго воспрещен. Налево пойдешь - по парку пройдешь. А направо пойдешь - в зоопарк попадешь. Я пошел направо, хотя и не заходил в зоопарк. Там сначала забегаловка - "Тирольский ресторан", а потом ботанический сад - территория на которой каждая былинка подписана собственным непроизносимым латинским именем. По парку бегает много спортсменов, благо что размеры территории и ухоженность дорожек создают для этого идеальные условия. В районе зоопарка дорогу нам переползла приличная змея - около метра длиной. Это был точно не безобидный ужик. Не знаю сбежала она из вольера или в парке действительно водятся змеи.

Кроме того на территории Schoenbrunn-а расположились выставка карет, музей кактусов, пальм и еще какие-то мелкие выставки. А самое приятное - здесь километры тенистых аллей! Ветки деревьев сплетаются над дорожками и полностью закрывают тебя от палящего солнца.  Император все-таки соображал лучше своих архитекторов и создал нормальную обстановку хотя-бы для своей семьи.

Площадь у собора Святого Стефана и центральная пешеходная зона не произвели особого впечатления - в Вене очень быстро привыкаешь к тому что шедевры окружают тебя со всех сторон. Плюс июльская жара в каменном городе - в голове крутится лишь одно желание: на природу, в лес, к озерам! 
К тому же в центре Вены проходит самая горячая линия фронта между толпой туристов и толпой тур-обслуги. Первые тратят деньги, вторые максимально их выколачивают. Местные шедевры начинают казаться лишь предлогом для "товарообмена". Водители кобылы, ресторанные пингвины "белый верх-черный низ", редкие "таланты" уличной музыки, торговцы шоколадным Моцартом - типичные представители венского турбизнеса. В отличие от Москвы или Парижа венские прилипалы от туризма чрезвычайно культурные. Официанты не хамят, уличные торговцы не хватают за руку и не пытаются надуть. Но качество их услуг - то же самое евро-усредненное. Шницель, Моцарт, сувениры "Made in China". Кстати самые популярные мелодии уличных музыкантов в Австрии отнюдь не Моцарт с Шубертом. На каждом углу здесь несется тема из "Крестного Отца" и мелодия "Нью-Йорк, Нью-Йорк ..." Это такой евро-вариант "Владимирского централа".

Ring (венская кольцевая)

Любимым местом в Вене стала площадь-сквер на Ринге перед зданием городской ратуши. Летом на этой площадке постоянно кипит жизнь. И днем и ночью. Здесь расположены палатки с кухнями множества народов мира - от тайской до словацкой, от монгольской до перуанской. Вперемежку стоят винно-пивные ларьки  со вполне умеренными ценами. Сидячих мест в открытых павильонах для гигантской толпы конечно не хватает и народ шатается по всему скверу с тарелками и стаканами в руках - пьют и едят стоя, лежа, на ходу. Чем-то это напоминает Россию :-) После 7-ми вечера здесь же начинается трансляция какого-нибудь классического концерта из соседнего оперного театра, расположенного через дорогу. Сразу за палатками, на площади стоят несколько тысяч стульев, а на здании ратуши висит громадный плоский экран. Каждый вечер эти ряды кресел заполняются народом и тысячи венцев и туристов под пивко слушают классику! На первый взгляд совершенно дикое сочетание - подвыпившая уличная толпа с кружками в руках "наслаждается" ариями какого-нибудь великого итальянского тенора. Но перед Венской Ратушей это настолько естественно, что начинаешь думать - а может так и должно быть? Люди невольно приобщаются к классике, совершенно не напрягаясь и даже наоборот - отдыхая и пьянствуя на всю катушку. Большинство из нас никогда в жизни не пойдет на классический концерт - это в основном скучно и нудно, требует определенного вида одежды, особого поведения, манер и т.д. А здесь - вечерняя расслабуха с друзьями, никакого дресс-кода и полная свобода входа-выхода! Только вместо MTV или Пугачевых с Петросянами в голову ненавязчиво закладываются совершенно иные гармонии. По-моему, отличный пример для наших "классиков", которые никогда не пересекаются с 99% населения страны.

Примерно такой-же подход в Вене принят и к музеям - делается все возможное чтобы затащить человека в музей. Музеи стараются слиться с улицей, выставляя часть экспозиции практически на тротуары - так чтобы на ближайших пешеходных маршрутах люди невольно окунались в атмосферу музея, ежедневно проходя мимо него. После сотого прохода человек обязательно заинтересуется какой-нибудь новой уличной инсталяцией и заглянет. В том же ряду стоит организация популярных мест отдыха на музейных площадях. Для этого можно просто расставить оригинальные скамейки-лежаки и наводнить примыкающую территорию кафешками, как было  сделано в Венском Музейном Квартале. Теперь там постоянно тусуется народ. Никакого сравнения с нашими классическими музеями - громадными зданиями, в которых даже вход  сложно отыскать. А чтобы наш музей начал заманивать в себя уличных прохожих необычной рекламой, зонами отдыха, пивом или яркими уличными экспозициями - да боже упаси!

Grinzing (венские винные забегаловки)

Едем дальше. А дальше у нас район Гринцинг (Grinzing). Вот где душа моя отдыхала :-) Вообще-то туда ходит 38-ой трамвай. Быстро и без проблем. Но видимо я не искал легких путей и решил добираться на метро-автобусе. Конечная метро линии U4: Heiligenstadt. Затем автобус 38А. Этот автобус, по идее, идет на гору Kahlenberg. И я туда еще "сьезжу" с громадными трудностями. Но пока что венский винный район Гринцинг с его знаменитыми хойригерами. Хойригер - это в идеале винокурня, где подают собственное молодое вино. Если новое вино имеется, то хойригер открыт, а на дверях должны висеть свежие еловые ветки. Но в сегодняшней Вене хойригер выродился в простой круглогодичный ресторан на окраине, где много места, большие деревянные столы во дворах и довольно раскованная обстановка. Район Гринцинг отличается лишь тем что здесь подобные рестораны стоят стена к стене, официантки еще носят национальные платья, а вино и пища относительно недороги. Мне понравилось и я сьездил туда пару раз.
Само по себе вино абсолютно обыкновенное - в основном подают белое сухое, где-то по 2,8 Евро за 250 грам. Но ресторанчики приятные - без лишнего пафоса и позолоты, очень зеленые и уютные, с терпимой пищей и быстрым обслуживанием. Плюс - рядом сидят вполне нормальные люди.

Kahlenberg (гора с видом на город)

Гора на севере Вены сразу за Гринцингом. Как раз туда я пытался добраться на автобусе 38A, когда он сломался где-то в лесу. Народ пообщался с водителем и дружно потопал через лес по какой-то тропинке. Я не смог добиться от них ни слова по-английски и вынужденно присоединился к группе. В лесу австрийцы вышли к каким-то спортплощадкам, а я свернул налево, в гору. Проплутал часа два по лесу, виноградникам и непонятно куда идущим дорожкам, пока не встретил первого живого человека в этой венской глухомани. Он хорошо говорил по-английски и шел через гору Каленберг в соседний городок Klosterneuburg. С ним я и потопал вверх. Одна проблема - свежий спортсмен налегке, да еще и по ежедневному маршруту идет довольно быстро. А подуставшему туристу топать в таком темпе по июльскому солнцепеку было трудновато (шли через виноградники в гору). В общем, достигнув вершины, я свалился под первым попавшимся деревом мокрый до нитки. Я планировал после горы тоже спуститься в Klosterneuburg. Но после такого подьема, даже имея веселого и разговорчивого австрийца-попутчика, мой разум воспротивился любым дальнейшим переходам. Попрощался со спортсменом, пообсох в лесочке и пошел пить вино в очередной горной забегаловке. Вид с горы не особо впечатлил, но процесс подьема запомнился навсегда. После этого эксперимента я уже очень серьезно относился к любой австрийской горке.

Naschmarkt (Нашмаркт - наш базар)

Вот так буквально и называется - Наш Маркет! Наш рынок, наш базар :-) Как называется так и есть на самом деле - самый большой венский базар с кучей русских продавцов. Наверное каждый второй торгаш здесь говорит по-русски. Идешь по этой длинной палаточной улице, а продавцы перекрикиваются через твою голову на Великом и Могучем! По лицам и акценту они конечно "кавказцы" и "одесситы". Но все равно приятно слышать столько родной речи. Товар на рынке обычный - фрукты, овощи, мясо, рыба, колбасы, пряности, сладости, вино. Желания что-либо купить у меня не возникло - очень уж по-российски выглядит это место: грязновато и продавцы того-же жуликоватого типа что и наши рыночные торговцы. Полный антипод маленьких, чистеньких сельских рынков, с которых невозможно уйти не прикупив какой-нибудь местный деликатес.

Кстати, руско-язычных торгашей в Вене довольно много. Они всегда очень громко общаются между собой, но стоит к ним обратиться с вопросом по-русски - сразу делают мрачные мины и уходят в глубокую оборону. Я так понял - что все это обиженные жизнью выкидыши Советского Союза.

Mariahilfer Strasse (венский шопинг)

Mariahilfer Strasse - 2 км магазинов от Музейного квартала до Западного вокзала (Westbahnhof). Проходил по ней ежедневно, т.к. жил за углом этого рая для шопоголиков. Очень удобно в смысле быстрой покупки самых необходимых вещей. Джинсы слишком жаркие для июля? - часик прогулки по ближайшему кварталу и в твоем распоряжении тысячи видов различных шорт от 20Евро до бесконечности. Порвались тапочки пока лазил по горам ? - выбор отличной обуви на Mariahilfer - это просто песня! Громадные обувные магазины идут один за другим. 
И так по любому товару. Интересно что снаружи магазины отнюдь не выглядят особо крупными. Но войдя внутрь можно легко заблудиться в огромных помещениях!

Люди

Австрийцы всегда подчеркнуто вежливы, но как мне сказала одна из новых зальцбургских знакомых - они жутко высокомерны и презрительно относятся ко всем не-местным. Даже в соседней Германии (за исключением альпийских районов) по ее словам, люди проще и приветливей. Впрочем это слова грузинской беженки, которая испытала на себе и полицию и эммиграционные службы Австрии. Из моего же опыта - да, весьма гордые и довольные собой люди, какое бы положение они не занимали. Каждая буфетчица - абсолютная королева своего прилавка и территории вокруг него. Но опять же - предельно корректная и сдержанная по отношению к иностранцам. Хотя особой приязни к "понаехавшим тут" австрийцы не испытывают, но в отличие от тех-же чехов или французов эмоции не выплескивают.

Если говорить о не-австрийцах, а Вена - город сотен национальностей, то роль гастарбайтеров, дешевой рабочей силы здесь в основном исполняют славяне. Хорваты, сербы, украинцы, поляки и т.д. По сравнению с теми городами, где эту нишу занимают негры и арабы - Вена просто райский уголок. Хоть в центре, хоть на окраинах ты находишься в нормальном "европейском" окружении, не сверкая своей белой физиономией посреди черной улицы.

Транспорт

Организация венского транспорта почти идеальная. Единые билеты и проездные действуют в пределах всего гигантского города. Зоны требующие доп.оплаты начинаются километрах в 10-15 от центра. Так что купив венский проездной, можно просто забыть о проблемах транспорта - многочисленные трамваи, автобусы и метро быстро и надежно доставят в любую точку. Система контроля основана на честности - нет никаких турникетов или кондукторов. Купив проездной, компосируешь его в одном из многочисленных компостеров висящих повсюду и начиная с проставленного времени можешь свободно ездить на любом транспорте.

Загородные поездки начинаются обычно с нескольких венских вокзалов, на которых кассирши бесплатно дают распечатку маршрута со всеми остановками и временем отправления. ЖД билеты действительны на одну поездку в течении нескольких дней. Нет жесткой привязки к конкретному поезду - садишься в тот который тебе удобнее. Подробные расписания висят на всех вокзалах. В автобусах идущих по деревням часто лежат бесплатные книжечки с описанием маршрута (время, остановки). На маленьких жд.станциях повсеместно расставлены автоматы по продаже билетов. Мне ни разу не попался автомат без английского меню. Направление движения автобусов и поездов обычно указаны на больших светящихся табло. Все станции и остановки подписаны крупными буквами так что их всегда видно из окна. Водители местных автобусов обычно специально обьявляют все крупные туристические обькты, чтобы туристы не проехали их.

Для того чтобы лучше оценить всю прелесть австрийской организации движения нужно разок сьездить в соседнюю Чехию и испытать чешский транспортный бардак на собственной шкуре. Разница, уверяю вас, потрясающая!

Единственное, что мне сильно не поравилось на австрийских загородных автобусных линиях - практически все маршруты работают лишь до 7-ми вечера. Если опаздываешь на последний автобус, то все... тебе полный капут.

Австрийская кухня

Прошу прощения у знатоков и гурманов, но осмелюсь сказать, что кухня в Австрии никакая. Не в абсолютном смысле конечно, а по отношению к остальным европейским странам. Даже к Англии. Точнее - Австрия и Англия близнецы братья во всем что касается местной кухни - она отсутствует как класс. Что бы вы не заказали из мясных блюд - вам в 90% случаев принесут шницель. По-венски или еще как-то, но это будет полупережеваный, полупрозрачный кусок мяса обжаренный в непременной панировке. Ароматного, сочного стейка, столь характерного для самой задрипаной французской забегаловки в Австрии вы никогда не дождетесь. Только шницель и только с картошкой-фри. Макдональдс в национальном масштабе. Я с трудом нашел пару забегаловок в Вене и Зальцбурге, где к шницелю подавали нормальный запеченый картофель, не-фри. Он у них обычно на 3-4-ой позиции и называется как-то на букву "B..". Австрийские сосиски тоже не имеют ничего общего с соседним баварским разнообразием. Австрийская сосиска - это один в один то что лепят наши мясокомбинаты. Их могут выносить торжественно, в серебряной посуде и чуть ли не с литаврами, но это все-равно остаются классические сосиски. В одном из Зальцбургских ресторанов меня просто взбесило данное блюдо. Одинокая молочная сосиска под фанфары в серебряной кастрюльке и за неимоверную цену. Ресторан на набережной прямо напротив крепости. Там в меню сплошные портреты императорской семьи. Будьте осторожны. Вообще в центрах австрийских городов чем более белые скатерти на столах и чем больше официантов в галстуках и белых рубашках - тем хуже отношение цена-качество. Платите в основном за рубашки, скатерти и галстуки. Самое лучшее - отойти немного вглубь района и зайти в какой-нибудь неприметный ресторанчик. Шницель будет тот же, но в 1,5-2 раза дешевле.
Соусы и различные добавки к шницелеподобным мясным блюдам обычно или невкусные или негармоничные.

Цены в австрийских ресторанах не самые гуманные. Полноценное блюдо из мяса (по-австрийски это шницель) и гарнира (картошка фри в 70% случаев) плюс немножко зелени (если повезет) будет стоить от 10 до 18 Евро в самых простеньких ресторанчиках. Бокал вина или кружка пива обычно стоят 2.8 Евро. Я не знаю почему они так любят именно эту цифру, но она самая распространенная. Причем вина за эту цену наливают по 125 или 250 грам, в зависимости от амбиций конкретной забегаловки. 125 грам вина, конечно, просто смешно. Поэтому в некоторых местах при всей моей нелюбви к пиву, приходилось брать именно его.

Когда начинаешь стреляться от шницеля - можно зайти в японский или китайский ресторанчик. Японскими "Сушками" наесться конечно сложно. Стоят они слишком дорого, как и у нас. Но в китайских ресторанах порции вполне приличные, да и шницель в кисло-сладком соусе пока еще не изобрели.
Если повезет, то можно нарваться на ресторанчик с чешскими или венгерскими корнями. Там иногда помнят секрет не-шницелеподобных мясных блюд.
Есть еще на удивление широкая сеть уличных ларьков "Кебаб-Пица". Эти два зарубежных блюда в Австрии слились в полном экстазе. Готовятся из одного и того же. Если лепешка сворачивается вдвое - получается Кебаб, если нет - Пица. 
На край можно отравиться в Макдональдсе и его многочисленных клонах. Этого добра навалом.

Для женщин и сладкоежек австрийская кухня гораздо человечнее - здесь огромное разнообразие всяческих тортиков, пирожных, кексиков и прочих сладостей. Австрийские конфеты имеются только одного типа - Моцарт. Моцарт в коробочке, Моцарт в мешочке, в большой коробочке, в очень большой, вагон Моцарта и т.д. Если конфеты называются не Моцарт (или не клон Моцарта под именем какого-нибудь другого композитора или императора), то наверняка это будет продукт из Швейцарии или Бельгии. Вообще культ шоколадного Моцарта мне не очень понятен - конфеты-то так себе.

Австрийское пиво - абсолютно без восторгов. Типичная глобализированная бурда под разными наклейками: Goesser, Zipfer или Stiegl. Из темных сортов однажды попался Гессер - но сравнивать его например с чешскими темными сортами в пражских кабаках просто невозможно. Помнится наткнулся как-то в Зальцбурге на ирландский паб - с каким удовольствием я заглотил там пинту Гиннеса!

Австрийское вино - шедевром не считается, но мне понравилось. Тут конечно сильно влияет обстановка - в венских хойригерах даже вода кажется вкуснее и шницель не вызывает приступов глухой ненависти. Белое австрийское вино пьется легко. Мне ни разу не попались переслащенные сорта или откровенная кислятина. Красное не особо люблю - не пробовал. Цены на местное вино в магазинах очень демократичные. Я особо не задумываясь брал все что сделано в долине Вахау. Понравилась мне эта долина :-) Еще один фактор сильно повлиял на мое отношение к местному вину - я приехал в Австрию из России эпохи "сухого закона 2006". Поэтому любое нормальное вино шло на ура.
Открыл для себя и совершенно новый напиток - Шпритцер. Это смесь белого вина с газированой минералкой. Продается как вода в поллитровых пластмассовых бутылках. Крепость - градусов 5-6. Неплохая вещь, когда трясешься в каком-нибудь автобусе или поезде :-)

Вокруг Вены

Ну и напоследок хочу сказать, что приехав в Вену, нужно обязателно поездить и вокруг нее:

• В дунайскую долину Вахау на кораблике. Только не из самой Вены, а на поезде до Кремса или Мелька, а затем уже садиться на кораблик. Плавать на корабле по Вене - малоинтересно. 
  Комби-Билет (40Евро) покупается на WestBahnhof в железнодорожной кассе и включает все ЖД-переезды, экскурсию на корабле и посещение одного из музеев по маршруту.
  Покупать автобусную экскурсию в Вахау у местных туроператоров тоже не советую. Если в голове сохранились хотя-бы остатки мозгов то самостоятельно проведете этот день и дешевле и интереснее.
  

• Сьездить в Баден, Модлинг и другие южные пригороды. Только если ехать в Баден, то лучше ставить главной целью купание в его знаменитых римских купальнях. Иначе простая прогулка по городу может разочаровать. Ехать на трамвае Badenner с уличной остановки возле Венской Оперы. 3Евро за билет при наличии "Венской карты".
  

• Сьездить в горные городки и национальные парки южнее Wiener Neustadt. Там есть десятки популярных пеших маршрутов.
  

• Проехаться на велосипеде вдоль Дуная. Австрийская часть Дуная считается самой длинной и самой оснащенной туристической велотрассой Европы. Прокат велосипедов (вместе с вело-сервисом в поездах и на кораблях) широко рекламируется в Вене.
  

• И так далее. Австрия страна чрезвычайно красивая и развитая в сфере пешего и вело-туризма.
  

• Единственно не советую ехать в великолепный Зальцбург на один день - туда нужно ехать как минимум с одной-двумя ночевками. Иначе у вас получится полдня в дороге и несколько часов суматошной беготни в туристических толпах.

Arkadiy Istomin
www.brodyaga.com
Июль, 2006