We unfortunantly stayed in naples only 3 days but i`ll can say to my friends Naples changed ``face``(is not true that in naples sure you`ll lost the wallett:as all big town in the world trere is so beautiful districts and even ugly districts). However I forgot to say that in naples in summer you must stay 1week becausa from the naples`harbour you can go fastly to Capri, Positano, Amalfi, Sorrento. Then if you want visit Pompei there is in front of the castel nuovo a line of citysighting bus that go to pompei. However i`m sure to come back in this magic town! Come in Naples even you.
Even before the trip in 2004 was done, initial plans had been made for another follow-up journey.
My brother had been to Tuscany in 1998, and had a very good impression of the place. They had stayed in a very small village named Anchiano, close to the city of Lucca. This would be our starting point when searching for a place to stay and use as a base.
Does one really need a good explanation to visit The Eternal City? Not really - everybody with a sense of history or culture or architecture should visit this City of Splendours at least once during a lifespan, where attractions stand in line after one another. One visit could easily lead to another as well, whether you toss a coin into the Fontana di Trevi or not. The time had come to visit The Eternal City. A map, a guidebook and some hotel browsing was done beforehand, and the Radisson SAS Es hotel was chosen, both due to its very convenient location as well as its well known standard.
Осенние Альпы уже не ждут гостей. Только одного – зиму, время нового пробуждения к жизни. Закрыто всё, везде пусто и тихо. Сняты коровьи ограждения, и бурёнки активно затаптывают туристические тропы. «Закрыто в связи с окончанием сезона. Всем спасибо. Увидимся в ноябре» - гласит надпись на двери популярного шамполюкского бара. И подобные записки висят повсюду. Наш «Бельвью» - не исключение. Габриэль закрывает 15 сентября и сейчас уже больше месяца отдыхает. Заглянули в отель, где Федерика, его сестра, руководит ремонтом (не могли же мы оставить без зефира и лимонных долек двух маленьких девочек – её дочек), и услышали суперновость – Габриэль уехал в Германию за своей невестой. Ух, ты!! Наконец-то. Только неужели поближе никого не нашлось?
Итальянцев принято считать очень общительными людьми. На этом, я бы сказала, сходство между ними и заканчивается. Потому что, если следовать определению народа, как «совокупности людей с общим происхождением, едиными традициями, языком, культурой», то итальянского народа как такового не существует. Потому что по каждому из этих пунктов отличаются не только соседние регионы или местности, но зачастую даже соседние деревни. Особенно это ощущается в горах, где естественные орографические преграды веками играли разделяющую роль. И что больше всего мне нравится – никто не рвётся нырять в омут глобализации, наоборот, все цепко держатся за свою маленькую индивидуальность.
Много сказок написано про эдельвейс, но мне нравится та, что я прочитала в сборнике альпийских легенд, купленных как-то в книжном магазине Шамполюка. «Горько плакала самая высокая горная вершина о своём одиночестве – не с кем ей было разделить красоту этого мира. Одна из звёзд, освещавших темноту ночи, пожалела её, сорвалась с небосвода и скользнула вниз. «Я уверена, что найду способ так же сиять здесь, на земле» - сказала она. Потерявшая уже надежду вершина крепко прижала к себе звезду, чтобы защитить от ледяного ветра, а звезда вытянула свои кончики и превратила их в прочные корни, привязавшись ими к земле. На рассвете первые лучи солнца осветили очаровательный цветок с лепестками из серебра и бархата – той ночью родилась stella alpina. Увидев это, другие звёзды тоже захотели поучаствовать в превращении и покинули небо, чтобы стать цветами среди горных вершин».
Какие они, Альпы - большие или маленькие? Если сравнивать их с Гималаями или Кордильерами, то, безусловно, маленькие. Даже если сравнивать с Кавказом, то тоже меньше – на километр по средней высоте и в два раза по площади. Но если сравнить по культурному наследию, представляющему интерес для представителя европейской цивилизации (а мы, смею надеяться, относимся всё-таки к ним), то все прочие горы отступают в голубой туман. Альпы же горделиво расправляют свои кряжи, татуированные нитями троп, протоптанных миграциями древних народов, упорством и любознательностью завоевателей и исследователей, трансуманцей, ведущей стада к зелёным пажитям, и просто ботинками gore-tex тех, кому не сидится на стуле ровно.
Доломитовые Альпы – далеко не самая высокая часть Альп, да и не самая впечатляющая. Но есть у этих гор некий ореол загадочности, способствующий возвращению путешественников под сень их причудливых вершин. Попыткой облечь эту загадочность в идентифицируемый образ являются легенды про розовый сад и исчезающее королевство.
Долина Val di Funes, известная своим видом из деревни Санта-Магдалена на массив Puez Odle. В одну из поездок мы заглядывали туда и нам понравилось. Если набрать в поисковике «самые красивые места Доломитовых Альп», то первые полтора десятка картинок будут именно с этим видом. Будучи перфекционистом, я и жильё нашла тоже с ним. Маршрутов в Доломитах везде множество, поэтому мы не сомневались, что будет где погулять.
Как отмечают практически все путешественники, посещающие Рим, характерной чертой этого города является отсутствие выраженного центра. В принципе, таким центром должен бы являться Форум – более ранний аналог средневековых торговых площадей, навроде Красной площади в Москве. Можно предположить, что Форум специально оставили в нынешнем состоянии, чтобы не занимать его современными зданиями, не подвергать разрушению древние руины и т.п. На самом деле, Форум не является центром римской жизни уже как минимум несколько столетий. В средние века здесь пасли скот, археологи же раскопали многочисленные античные древности только в начале XX в.
Признаюсь - описывать итальянские города невероятно сложно – настолько высока плотность красот и культурных ценностей на квадратный метр, да и историей регион богат безмерно. Но как описать то, что не можешь передать словами - удивительное чувство покоя и безмятежности, которое захватывает тебя, когда ты идешь по этим улочкам? Вот и я не знаю...
Как я люблю говорить, все сколь-нибудь стОящие европейские города являлись в античное время колониями Рима, или вовсе были бывшими римскими гарнизонами. Хозяйственники и любители порядка римляне многое дали Европе, и в Лукке до сих пор улицы идут так, как были проложены согласно римскому генплану: основные улицы проходят четко с севера на юг (т.н. cardo maximo), и с востока на запад (decumano maximo). Понятие «спа» тоже в свое время придумали римляне, и именно они создали первые спа-курорты, построив на территории вокруг Лукки, богатой термальными источниками виллы и бани, на которые стала ездить верхушка римского общества.
В Италии, как известно, очень мало молодых городов. Город, основанный до нашей эры – явление нормальное и никого не удивляющее. К таким вот обычным итальянским городам относится тосканская Пистойя. На этом месте появилось сначала этрусское, затем галльское поселение, ставшее в 6 в. до н.э. римской колонией. Затем здесь появился город.
Самый первый историк Тосканы, Джованни Виллани, в своей книге «Новая хроника, или история Флоренции», однако, утверждает, что Пистойя основана в 62 г. до н. э. остатками разбитого войска Катилины:
Мы вышли на станции Сан-Миниато – жара, закрытые кассы, никого. На кассе от руки написанное по-итальянски объявление: билеты можно купить в баре Marconi через дорогу (читай - лениво нам работать в такую жару, а если вам лениво идти пешком, извольте сходить в бар и там купить билеты).
Ну, думаю, нечего их баловать, бегать куда-то - еще чего, дойдем пешком. С этой светлой мыслью я бросилась наперерез хлопчику на велосипеде и радостно осведомилась, в какую сторону идти к Старому городу. Хлопчик удивился, направление указал, и честно предупредил, что "донна, идти почти час, а автобус идет 10 минут". Тут подъехал оранжевый автобус, и водитель исчез. Наверное, тоже в бар пошел:) Делать нечего, с меня корона не упадет, и мы спустились вниз от вокзала и вошли в то самое место, где можно купить вожделенные билеты.
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи делать нечего? Неправда!
Упомянутая пьяцца, наверное, занимает первое место в Тоскане по количеству туристов на квадратный метр, и она действительно поразительно, волшебно красива... остальная часть города немного напоминает Флоренцию: те же дома на набережной, те же прохожие, лениво спешащие куда-то по своим делам и не обращающие внимания на церкви и древние дома, церкви, в которых пахнет вековой пылью и по углам шуршат бабушки...а падающих башен в городе целых три! Но обо всем по порядку…
Сначала мы ехали вдоль побережья, и я любовалась виллами, отелями, и множеством цветных пляжных полотенец, кои сушились на балконах. Через час с лишним стало ясно, что пейзажи какие-то не характерные для Эмилии-Романьи (где находится Болонья), а вовсе похожи на тосканские: томные горы, прозрачные облака сиреневых оттенков, свечки-кипарисы, домики, что лепились на склонах, виноградники, что росли по линеечке, и какой-то особенный воздух… Муж тоже учуял что-то неладное, оторвался от книги, и невозмутимо заметил: «Кажется, мы едем не в Болонью».
Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации и вот оно... ядро Сиены.
Три перевала — сердце Альп. Даже по карте получается, что этот пятачок находится как раз в середине массива Альпийских гор. Неужели четырнадцать лет прошло с тех пор, как мы впервые проехали маршрутом, который невозможно забыть?
Все как обычно: каждый год, в начале мая, мы с друзьями ездим в Европу. Ну отдыхаем мы так.
Берем на прокат машинку и отправляемся колесить по деревенским дорогам разных стран, пробовать придорожную кухню, дегустировать местные вина и изредка заходить во встреченные замки и музеи. Раньше мы выбирали за базовую точку испанский курорт Салоу. Главным образом по причине крайней дешевизны весенних путевок в Испанию. Но за несколько лет Салоу надоело до тошноты, да и добираться оттуда до любимых уголков Европы слишком далеко. Поэтому в 2007-ом мы отправились через Римини - и ближе и дешевле. Хотели взять за базу другой итальянский курорт - Лидо ди Езоло, но первые туры в Лидо продаются только с июня.
Через полтора часа "полёта" мы подъехали к городку La Spezia, рядом с которым и находятся Cinque Terre. Чинкве Терре - пять деревушек на берегу Лигурийского моря. Всё бы ничего, но они расположены на отвесных скалах и практически до 20 века об их существовании знали только местные жители. Данный факт поспособствовал тому, что и сейчас они предстают перед нами в своей первозданной красоте. Сейчас же, благодаря проложенной через них железной дороге, а также красочным видам, эти пять рыбацких деревень являются одними из самых посещаемых туристических мест в Италии.
Осмотрев площадь Св. Петра, решили подняться на купол собора пешком. Оказавшись на вершине купола во внутренней части здания, нам посчастливилось наблюдать сверху за началом церковной службы. Всё пытались высмотреть новоиспечённого папу, но даже бинокль не мог нам помочь. Так высоко мы находились, что лица распознавались с трудом. После этого, пошли ещё выше и оказались с внешней стороны купола храма. Пред нами предстала непередаваемая панорама Вечного города, а также уникальная возможность посмотреть с высоты птичьего полёта на зелёные сады Ватикана.
Заселяемся в кемпинг, расположенный на берегу изумительного по красоте горного озера Weissensee.
Все степени описания озера исключительно превосходные - чистейшая вода, много рыбы (и ее можно ловить), наибольшая глубина - 98 метров. На берегу прокат весельных и электро- лодок, катамаранов, виндсерфинг, школа дайвинга.
А если оценивать кемпинг, то это идеал того, каким должен быть кемпинг ...
Началось все прошлым летом, когда, отдыхая на Корфу, мы махали с балкона нашего бунгало кораблям, уходящим за адриатический горизонт и говорили: ”передайте привет Италии, скажите, что мы приедем”, ничего конкретно не имея ввиду. Уже дома я поинтересовалась, заглянув в атлас мира – а куда, собственно, мы посылали приветы? То, что я увидела, называлось Апулия – название ни о чем мне на тот момент не говорившее (это “каблучок” итальянского сапожка). Но географическая карта – одна из самых интересных книг - раз уж взялся, просто так не закроешь, и пошла я изучать такую далекую от меня Италию.
Если в прошлом году мы открыли для себя полуостров Саленто, дремлющий под жарким солнцем юго-востока Италии, то в этом году путь наш лежал на крайний северо-запад этой прекрасной страны - к снежным вершинам и ледяным озерам. План кампании по посещению Валле-д’Аосты свился, как веревочка из отдельных ниток и смотался в клубок нужного размера. Во-первых, я давно хотела хоть не на долго оказаться в Милане, а от Милана до Аосты – всего 180 километров. Во-вторых – никогда не видела гор выше Крымских, а очень хотелось. И в-третьих, надо было посмотреть, что представляют из себя горнолыжные курорты – пора нам с детьми составить компанию папе.
Главной целью поездки были Альпы. Мечта зародилась в 2006 году, когда мы возвращались из Испании и пролетали над удивительным горным ландшафтом, в тот момент я почему-то решила, что увиденные горы - это Альпы, а страна - Австрия. И вот чуть больше года спустя я начала собирать информацию по Австрии. Чем больше читала, тем больше влюблялась в эту страну. Изучая Альпы и любуясь фотографиями, я натолкнулась на интересное место – Доломитовые Альпы. Оказалось, что Альпы есть и в Италии!
Это были самые удивительные пейзажи, которые я когда-либо видела. Так к Австрии присоединилась Италия. Потом я узнала, что из Австрии рукой подать до Венеции. Ну, как не посетить мечту детства. Затем подруга посоветовала съездить в баварский замок Нойшванштайн, на границе Австрии с Германией. И так я нарисовала маршрут поездки и пошла в агентство.
Известно, что не стоит возвращаться туда, где было хорошо. Вот и мы раньше так не делали. Но в прошлом году, не покинув еще воздушное пространство Италии, мы уже знали, что вернемся в Шамполюк. Взять хотя бы, как мы оттуда уезжали. Мы перепутали день отъезда и если бы не Габриэль – хозяин отеля, поинтересовавшийся, чего мы не торопимся – у нас самолет через четыре часа, не знаю, что и было бы. Как такое могло выйти - до сих пор остается загадкой. Сознаюсь, я - не слишком организованна, но более пунктуального человека, чем мой муж, я просто не знаю. Зато теперь я знаю, как это – собраться за десять минут: вещи кидаются в чемодан охапкой, содержимое ящиков попадает туда же путем опрокидывания.
В Риме я очутился совершенно спонтанно. Настроение после НГ было хуже некуда и встал вопрос: где бы отвлечься в январе? Хотелось чего-то потеплее чем наша зима и не такого тупо-пляжного как мусульманские резервации Южных морей. Париж, Лондон, Вена, Прага и прочие европейские биг сити отпадали по причине своей промозглости. До сих пор ежусь от пронизывающе холодного и мокрого Лондонского Рождества! Бррррр.... Греция-Испания как-то не впечатляют. Тут и всплыл Рим - взглянул погоду на ближайшие дни: в среднем +15, изредка мелкий дождик. Нормально!
Если бы два года назад кто-то сказал, что мы трижды поедем в одно и то же место, а вернувшись, будем стремиться туда вновь, я бы ответила, что такое невозможно. Но, похоже, все глубже врастаю я в вальдостанское высокогорье. Знаю, что стоит увидеть и Доломиты, и Пиренеи, но … это - потом. А сейчас мы снова летим рейсом "Москва – Милан", не прошло и полгода. Валле-д`Аоста не надоедает. Есть у нее удивительная особенность: здесь отсутствуют ярлыки, не работают стереотипы, все непредсказуемо в этом почти замкнутом пространстве. Долина – удивительный микс из несовместимых, на первый взгляд, вещей и явлений. И жители-то ее – не итальянцы, а вальдостанцы, и кухня – где почти французская, где - немецкая, но с обязательной сиестой во всех заведениях. И всего-то двадцать километров отделяют виноградники от вечных снегов "крыши Европы". Недвижимость здесь – дороже, чем в соседней Швейцарии, а обитатели Долины живут более чем скромно. Автобус придет точно по расписанию, но водитель будет петь за рулем и рассказывать о своих родственниках… В общем – не пойми что, но именно это мне и нравится. "Праздник, который всегда с тобой" – сказал Хемингуэй, и теперь я точно знаю, что он имел в виду.
Не так давно я спросила мужа, какая из увиденных нами стран понравилась ему больше всего, на что услышала печальное: “Швейцария…”. Ну вот! Год за годом вывозит он свое семейство на италийские просторы и даже не заикнется, что сам бы хотел провести это время совсем по другую сторону Альп. Я даже поинтересовалась у своей совести, что она думает по этому поводу. Но та промолчала: видно, тоже любит Италию. Пришлось идти на компромисс.
Так получилось, что в середине сентября 2010-го года я на неделю попал в Римини. Купаться особо не хотелось. Тем более моржевать сутками на пляже. Поэтому пять из своих полных шести дней посвятил поездкам по ближайшим к Римини городам. Погода была хорошая, 20-30 тепла, лишь один раз пролился неслабый дождик.
.jpg)
