Рим - вечный город, основание которого датируется 21 апреля 753 г. до н. э., но не только сам Рим интересен для туристов, Рим окружают очень интересные для посещения города, причем такие же древние, как и сам Рим, а также удивительной красоты озера и парки. Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой, как и сам вечный город!
Сколько можно увидеть за восемь дней незаконных каникул? Наверное, немного, но все, что смогли, мы увидели. Не виноваты мы, что осенние каникулы у нас приходятся на абсолютный несезон - и на морях, и в горах. После московской душегубки этого лета, которая практически свела к нулю оздоровительный эффект альпийских каникул, мы чувствовали, что просто обязаны немного глотнуть горного воздуха, да и вообще, не хватило мне этим летом Италии. Решили, что до Венеции дети уже "доросли" и давно хотелось узнать, что за горы такие - Доломитовые Альпы. Поэтому маршрут "Венеция - Доломиты" был принят единодушно.
Фотографию этого места я нашла на Panoramio и была очень удивлена тем, что практика потопления деревень, оказывается, распространена не только у нас. Правда, как предусмотрительно успокаивает стенд с фотографиями на берегу озера, деревня Курон Веноста была полностью разобрана и перенесена на сто метров вверх от старого места. Осталась только колокольня. Сейчас за счет этой колокольни деревенька процветает - когда мы хотели поесть в ее единственном ресторане, оказалось, что там кормят участников какого-то конгресса. Зачем сделали озеро, мы так и не поняли - никаких технических сооружений там не было. И, хотя озеро очень красиво - горы обрамляют его со всех сторон, а волны с шумом накатывают на берег - место это грустное: пустая колокольня, циферблат без стрелок... Печаль по тому, что уже не вернется, всегда будет окутывать Курон Веносту.
Как известно, рондо – это движение по кругу, музыкальное произведение, построенное на возвращении к повторяющейся теме – рефрену, что приводит к ощущению законченности и закругленности. Так и наш маршрут в этот раз сложился в замкнутую кривую, начавшуюся и закончившуюся в Милане. Две тысячи километров по Альпам – бесконечно красивым, откуда ни погляди. Что выступало в роли рефрена? Пожалуй, то, что путь свой мы проложили, желая посмотреть «самое-самое» - самый высокий перевал, самые древние горы, самое большое подземное озеро, самую знаменитую железную дорогу… Ну а в качестве заключительного аккорда провести неделю в самом лучшем месте Альп. Лучшем для нас.
Как-то мне попался рассказ об отпуске, проведенном компанией наших альпинистов во Франции. Рассказ написан весело и легко, даже о трудностях автор рассказывает с юмором. Но больше всего мне понравилась концовка рассказа - погрузив свое снаряжение в автомобиль, они покидают Шамони: «Впереди нас ждали Сан-Ремо, Ницца и Монте-Карло. Лучшая часть отпуска была позади».
Каждый раз мы испытываем подобное чувство. Сколько бы не было на нашем пути объектов ЮНЕСКО и прочих интересных вещей, самым лучшим будет то время, что мы проведем в маленькой горной деревушке под сенью Монте Розы.
Наверное, всеобщий ажиотаж по поводу этого кусочка земли и удерживал меня от посещения центра Италии. Не люблю толпу, и еще не люблю жару, без которой не обойдется летний отпуск в Тоскане. Но там, где летом жарко, осенью – тепло, и можно попробовать провести осенние каникулы с пользой. Если повезет и не будет дождя. В день перед вылетом СМИ красочно обрисовали, как Лигурию смывает, Тоскану местами – тоже, в Риме объявлено штормовое предупреждение, а циклоны движутся дальше, желая изгадить погоду и в других местах.
Какая же Умбрия без Ассизи? Скажем даже – какая Италия? Ведь Святой Франциск Ассизский является покровителем всей этой страны и город на склоне Монте Субазио – центр искреннего религиозного паломничества для набожных итальянцев. Ну а мы, хоть и orthodoxi, не будем вдаваться в разногласия между конфессиями, а просто попробуем представить, как среди простых, но тонких и ярких ландшафтов Умбрии возникло учение о простоте, смысл которого доступен теперь лишь немногим.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере, Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.
В Капуе забили машину продуктами из гипермаркета (нас ждали апартаменты, а не отель), и быстренько домчали до своего жилища на прекрасном побережье Салернского залива. Чудное это было местечко! Адрес был – Равелло, но реально - дом, втиснутый в скалу, находился у подножия лестницы, ведущей в Равелло из Минори. Чтобы попасть в квартиру, и тем более в гараж, надо было виртуозно уворачиваться от машин, идущих по единственной на амальфитанском побережье автомобильной дороге. А из окна было видно виллу Руфоло.
Апулия встретила нас весной, которой хватило на пару часов. Затем погода подпортилась и влага сопровождала нас постоянно – то туманом, то моросящим дождиком, а то и хорошим ливнем. Как же я люблю эту землю! Как я хотела сюда вернуться все семь лет, что прошли с нашей первой встречи! В этот раз у нас была другая Апулия – северная, без причудливых трулло, зато с суровыми норманнскими крепостями и соборами.
По мере нашего продвижения на запад небо постепенно тускнело, в Лацио начал прыскать дождик, а в Рим мы въехали под барабанную дробь весеннего ливня, который, видимо, решил перед Пасхой умыть Вечный город до более-менее приличного вида.
В этом году не сложился традиционный отпуск в конце июня. А в июле не хотелось оставлять бабушек наедине с грядками. Оставался август, самый лучший месяц на даче – Млечный Путь через всё небо, падающие звёзды, кузнечики, паутинки и туманы… Но не оставаться же без отпуска совсем! Самый конец августа выбрала я, была у меня одна мечта.
Мало одной недели на Шамполюк, МА-ЛО! Хочу ещё и ещё. И ещё. Потому что нигде не бывает так хорошо. Восьмая поездка в любимую долину, а сколько новых впечатлений…
Прежде всего, другое состояние природы – конец лета и ощутимое уже предчувствие зимы. Не то чтобы грустно, ведь и зима здесь прекрасна, но рано ещё, пока не хочется.
Жили мы в маленьком домике среди виноградников Colli Bolognesi. Болонские холмы – это не географическое понятие, как, например, Валь-д`Орча. Это винный регион к югу и западу от Болоньи, производящий вина категории DOC. Вот мы и жили в доме с видом на винодельню. Её хозяин в своём деле асс, при нас ездил в Милан получать очередную медаль на свои бутылки. Его вино нам понравилось, особенно бессульфитный Pignoletto.
Флоренция и Болонья. Не вполне корректно сравнивать эти города, принадлежащие разным мирам Италии, но у нас знакомство с ними совпало по времени, по ожидаемости впечатлений, по готовности смотреть и чувствовать. Поэтому сравнение напрашивается само собой. Я сравниваю не объём художественных ценностей (этого везде достаточно), не красоту (это дело вкуса), а возможность проникнуться духом, атмосферой данного места.
Два дня с ночёвкой в Венеции были пожеланием младшего сына. Три года он вспоминал город в лагуне и спрашивал, когда мы снова туда поедем. Мне хотелось провести ночь в Урбино, но две двухдневных вылазки по времени не проходили. Поэтому Урбино отложили на потом. Спросила ребёнка, куда бы он хотел пойти, и услышала «а давай просто ходить по улицам». Поскольку это единственно разумный способ смотреть Венецию, согласилась, но всё же решила немного уточнить нашу траекторию, полезла по своим источникам, и тут в памяти стали всплывать всякие венецианские термины и образы, и я поняла, что сама ужасно соскучилась по Венеции.
Бывают города-мужчины, а бывают – женщины. Род зависит не от названия, а от того, как город прикасается к тебе ветерком на перекрёстках, как смотрит своим небом, как поворачивает тебя своими улицами, как пахнет… Болонья, Милан, Бари, Флоренция – это города-мужчины, Венеция, Генуя, Феррара, Рим – женщины. А Равенна – самый женственный из городов-женщин. Она напоминает изящную седую даму, которая, не снимая своих кружев, пережила все революции и войны и с лёгкой улыбкой смотрит в прошлое, оставаясь выше суетности дня текущего.
Уже в который раз выбираю Рим направлением для своей зимней поездки. Там тепло, ниже +10 температура не опускается, дожди льют очень редко. Совершенно комфортное место зимой. А моим путеводителем по Риму стало итальянское презепе.
Неаполь считается мировой столицей презепе (рождественского вертепа). Интересно, что продавцы и мастера в этом городе очень терпимо относятся к фотографированию своих творений. И в соборах, и в мастерских люди обращались ко мне не для того, чтобы запретить фото, как например в Риме, а наоборот с какой-то гордостью за свои изделия и свой город: Красиво, правда?
Я специально спрашивал разрешения сделать снимки в магазинчиках и почти везде получал положительный ответ. Лишь в одном соборе у начала Via San Gregorio Armeno женщина-охранница почему-то вежливо попросила не фотографировать, да скучающие пакистанцы в переулке "пошутили" - евро за фотографию!
Мой новогодний вояж в Амальфитану был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...
Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н.э. изгнанным из Спарты "вождём" Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
