Зачем мы вообще ездим в отпуск? На первый взгляд – кто за чем, все люди разные. Есть туризм гастрономический, событийный, религиозный, познавательный. Шопинг, в конце концов… Но дело даже не в том, чтобы просто увидеть (или съесть, или купить) что-то новое, потешив свои рецепторы. В глубине души каждому хочется, чтобы это новое стало частью его самого и хоть немного продвинуло вас по кривой жизни к той асимптоте, которая называется счастьем.
О нескольких из наших походов расскажу подробнее. Собственно, начала маршрутов в долине Айяс привязаны к четырём точкам – Брюссону, Шамполюку, Антаньо и деревеньке Сен-Жак, последнему населённому пункту в долине. Между Брюссоном и Шамполюком 6 километров, поэтому проще доехать в Брюссон на машине или на автобусе, он ходит регулярно.
Альпы – прекрасны, всегда и везде. Там, где петляют тропинки, и там, где лишь копыта стамбекко касаются каменных осыпей, где буйствуют луговые травы, и где снег никогда не тает. Но если уж вы любите Альпы, хочешь - не хочешь, а в некоторых знаковых местах непременно тянет отметиться. Одно из них – Tre Cime di Lavaredo, символ региона Доломиты ди Сесто, да и всех Доломитовых Альп в целом.
Почему зимой? Чтобы были только мы – и они, Tre Cime. Летом в окрестностях слишком людно. И ещё хотелось попробовать, наконец, что такое настоящий зимний трекинг. Так что в этот раз у нас был совсем новый опыт и новые впечатления.
Взгляд пополз по карте на запад и остановился на противоположном краешке Италии, который в реальности уже почти и не Италия – на Вентимилье. Там-то мы и будем купаться – в местечке, не позиционирующемся как пляжное. Ну а если взглянуть ещё западнее, за Лазурный берег, то за ним начинается … - да-да, Прованс! Заколдованное для нас место, у нас дважды срывалась поездка туда. Может, удастся с третьего раза? В принципе, почти всё, что есть в Провансе, можно плодотворно обозревать в любое время года – и Вердонский каньон, и римские артефакты, и орлиные гнёзда городков, и Камарг с птицами и лошадьми – они ничего не теряют с уходом лета. Кроме лаванды. Вредное растение цветёт в строго обозначенный природой период. Так что хочешь лаванды – готовься к жаре. А я хотела, очень.
Дома перед отъездом я мониторила прогноз погоды, в том числе и в Валле д`Аосте, и удивлялась тридцати градусам тепла в Курмайоре и двадцати в Червинии, где обычно выше 12-15 столбик термометра не поднимается. Это не очень радовало, так как означало, что ходить придётся по жаре. В реальности отсутствие дождей вызвало огорчительную «бесцветочность», а прошлогодние луга просто казались сном.
В этом году зима опоздала в Альпы. По крайней мере, в начале февраля её ещё не было. Не горнолыжного сезона – это всегда можно обеспечить с помощью современных технологий. Не было хорошего постоянного снежного покрова – снежной сказки прозрачных сосулек и голубых пещер-сугробов, присыпанных снежком рябиновых зарослей и петляющих средь заиндевелых елей следов неведомого зверья.
Не прошло пары месяцев, как мы вернулись из Прованса прошлым летом, а я снова забронировала жильё «в лаванде».
«Что, опять?» - недоумённо уставились на меня мужские три четверти нашей семьи. Пришлось признаться, что есть весомый аргумент в пользу возвращения - я не видела лаванду на закате. Ну а без шуток, возвращение в Прованс абсолютно предсказуемо. Это не желание повторить, а желание продолжить. Прованс популярен потому, что, по статистике, 65% людей – «визуалы». Собственно информации оттуда привозится немного, если считать в гигабайтах на квадратный километр пересечённой местности. Зато зрение и обоняние испытывают настоящий стресс, а потом упрямо требуют повторения.
Как-то почти неожиданно мы выкроили пять дней на осуществление давней мечты – увидеть весенние горы. Конечно, хотелось походить, а не просто покататься вдоль тающих сугробов. Поэтому Большие Альпы не подходили, там в это время ещё зима. Но ведь есть Доломиты, вырастающие из равнины достаточно полого, и, в зависимости от погоды, чуть выше или ниже, не на южном склоне, так на северном, но обязательно где-то там будет настоящая альпийская весна, а не только тот её хвостик, который нам удаётся летом поймать в высокогорье.
Дети категорически отказались от такого блиц-вояжа, в большие каникулы – с удовольствием, но на майские у них были «свои дела». Всё же полную дольчевиту мы им устроить не дали, вызвали для ненавязчивого пригляда дедушку. И отправились в Венето.
Озеро Комо, или Ларио, как больше нравится. Если начнёшь читать про это место, то встретишь исключительно восторженные отзывы. Вот не понимаю, как я попалась на эти ахи-охи. Нет, если вы вымотаны тяжелой физической работой или год ничего не видели, кроме стены офиса, или никогда не бывали в Италии, то оно, в общем-то, прокатит. Но я-то ведь и раньше знала – не наш это формат, отдых на «ривьерах». Хотя, собственно, пожаловаться не на что, но какая-то смутная неудовлетворённость осталась.
Написала название и задумалась – тавтология вышла, потому что Италия всегда – другая. Сколько бы ты туда не ездил, никогда не возвращаешься с чувством повторения и пресыщения. Подсчитала и искренне удивилась - это путешествие оказалось нашей двадцать третьей поездкой в Италию и третьей поездкой в Апулию. Хотя это я так её для себя называла – «в Апулию», исходя из внутреннего приоритета. В самой Апулии мы были лишь два дня, а остальные шесть дней – где только ни побывали: одна другая Италия, вторая другая Италия, третья … Здесь не только ландшафты и люди разительно отличаются, но и формат пространства, и крутизна «американских горок» времени, перекидывающих вас из эпохи в эпоху. Время – вот козырь Италии, её прошлое не музейно, оно проросло в настоящее множеством корешков, дающих идентифицируемые всходы.
Лукания – это древнее название территории, объединяющей современную Базиликату и часть Кампании. Племя луканов проживало здесь очень давно, ещё до колонизации греками, и исчезло задолго до расцвета Римской империи. Но название Лукания было официальным долгие столетия. Регион этот абсолютно сельскохозяйственный. Бескрайние пшеничные поля перемежаются оливковыми рощами и пастбищами.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)