Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере, Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.
В Капуе забили машину продуктами из гипермаркета (нас ждали апартаменты, а не отель), и быстренько домчали до своего жилища на прекрасном побережье Салернского залива. Чудное это было местечко! Адрес был – Равелло, но реально - дом, втиснутый в скалу, находился у подножия лестницы, ведущей в Равелло из Минори. Чтобы попасть в квартиру, и тем более в гараж, надо было виртуозно уворачиваться от машин, идущих по единственной на амальфитанском побережье автомобильной дороге. А из окна было видно виллу Руфоло.
Апулия встретила нас весной, которой хватило на пару часов. Затем погода подпортилась и влага сопровождала нас постоянно – то туманом, то моросящим дождиком, а то и хорошим ливнем. Как же я люблю эту землю! Как я хотела сюда вернуться все семь лет, что прошли с нашей первой встречи! В этот раз у нас была другая Апулия – северная, без причудливых трулло, зато с суровыми норманнскими крепостями и соборами.
По мере нашего продвижения на запад небо постепенно тускнело, в Лацио начал прыскать дождик, а в Рим мы въехали под барабанную дробь весеннего ливня, который, видимо, решил перед Пасхой умыть Вечный город до более-менее приличного вида.
В этом году не сложился традиционный отпуск в конце июня. А в июле не хотелось оставлять бабушек наедине с грядками. Оставался август, самый лучший месяц на даче – Млечный Путь через всё небо, падающие звёзды, кузнечики, паутинки и туманы… Но не оставаться же без отпуска совсем! Самый конец августа выбрала я, была у меня одна мечта.
Мало одной недели на Шамполюк, МА-ЛО! Хочу ещё и ещё. И ещё. Потому что нигде не бывает так хорошо. Восьмая поездка в любимую долину, а сколько новых впечатлений…
Прежде всего, другое состояние природы – конец лета и ощутимое уже предчувствие зимы. Не то чтобы грустно, ведь и зима здесь прекрасна, но рано ещё, пока не хочется.
Жили мы в маленьком домике среди виноградников Colli Bolognesi. Болонские холмы – это не географическое понятие, как, например, Валь-д`Орча. Это винный регион к югу и западу от Болоньи, производящий вина категории DOC. Вот мы и жили в доме с видом на винодельню. Её хозяин в своём деле асс, при нас ездил в Милан получать очередную медаль на свои бутылки. Его вино нам понравилось, особенно бессульфитный Pignoletto.
Флоренция и Болонья. Не вполне корректно сравнивать эти города, принадлежащие разным мирам Италии, но у нас знакомство с ними совпало по времени, по ожидаемости впечатлений, по готовности смотреть и чувствовать. Поэтому сравнение напрашивается само собой. Я сравниваю не объём художественных ценностей (этого везде достаточно), не красоту (это дело вкуса), а возможность проникнуться духом, атмосферой данного места.
Два дня с ночёвкой в Венеции были пожеланием младшего сына. Три года он вспоминал город в лагуне и спрашивал, когда мы снова туда поедем. Мне хотелось провести ночь в Урбино, но две двухдневных вылазки по времени не проходили. Поэтому Урбино отложили на потом. Спросила ребёнка, куда бы он хотел пойти, и услышала «а давай просто ходить по улицам». Поскольку это единственно разумный способ смотреть Венецию, согласилась, но всё же решила немного уточнить нашу траекторию, полезла по своим источникам, и тут в памяти стали всплывать всякие венецианские термины и образы, и я поняла, что сама ужасно соскучилась по Венеции.
Бывают города-мужчины, а бывают – женщины. Род зависит не от названия, а от того, как город прикасается к тебе ветерком на перекрёстках, как смотрит своим небом, как поворачивает тебя своими улицами, как пахнет… Болонья, Милан, Бари, Флоренция – это города-мужчины, Венеция, Генуя, Феррара, Рим – женщины. А Равенна – самый женственный из городов-женщин. Она напоминает изящную седую даму, которая, не снимая своих кружев, пережила все революции и войны и с лёгкой улыбкой смотрит в прошлое, оставаясь выше суетности дня текущего.
Уже в который раз выбираю Рим направлением для своей зимней поездки. Там тепло, ниже +10 температура не опускается, дожди льют очень редко. Совершенно комфортное место зимой. А моим путеводителем по Риму стало итальянское презепе.
Неаполь считается мировой столицей презепе (рождественского вертепа). Интересно, что продавцы и мастера в этом городе очень терпимо относятся к фотографированию своих творений. И в соборах, и в мастерских люди обращались ко мне не для того, чтобы запретить фото, как например в Риме, а наоборот с какой-то гордостью за свои изделия и свой город: Красиво, правда?
Я специально спрашивал разрешения сделать снимки в магазинчиках и почти везде получал положительный ответ. Лишь в одном соборе у начала Via San Gregorio Armeno женщина-охранница почему-то вежливо попросила не фотографировать, да скучающие пакистанцы в переулке "пошутили" - евро за фотографию!
Мой новогодний вояж в Амальфитану был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...
Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н.э. изгнанным из Спарты "вождём" Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.
Зачем мы вообще ездим в отпуск? На первый взгляд – кто за чем, все люди разные. Есть туризм гастрономический, событийный, религиозный, познавательный. Шопинг, в конце концов… Но дело даже не в том, чтобы просто увидеть (или съесть, или купить) что-то новое, потешив свои рецепторы. В глубине души каждому хочется, чтобы это новое стало частью его самого и хоть немного продвинуло вас по кривой жизни к той асимптоте, которая называется счастьем.
О нескольких из наших походов расскажу подробнее. Собственно, начала маршрутов в долине Айяс привязаны к четырём точкам – Брюссону, Шамполюку, Антаньо и деревеньке Сен-Жак, последнему населённому пункту в долине. Между Брюссоном и Шамполюком 6 километров, поэтому проще доехать в Брюссон на машине или на автобусе, он ходит регулярно.
Альпы – прекрасны, всегда и везде. Там, где петляют тропинки, и там, где лишь копыта стамбекко касаются каменных осыпей, где буйствуют луговые травы, и где снег никогда не тает. Но если уж вы любите Альпы, хочешь - не хочешь, а в некоторых знаковых местах непременно тянет отметиться. Одно из них – Tre Cime di Lavaredo, символ региона Доломиты ди Сесто, да и всех Доломитовых Альп в целом.
Почему зимой? Чтобы были только мы – и они, Tre Cime. Летом в окрестностях слишком людно. И ещё хотелось попробовать, наконец, что такое настоящий зимний трекинг. Так что в этот раз у нас был совсем новый опыт и новые впечатления.
Взгляд пополз по карте на запад и остановился на противоположном краешке Италии, который в реальности уже почти и не Италия – на Вентимилье. Там-то мы и будем купаться – в местечке, не позиционирующемся как пляжное. Ну а если взглянуть ещё западнее, за Лазурный берег, то за ним начинается … - да-да, Прованс! Заколдованное для нас место, у нас дважды срывалась поездка туда. Может, удастся с третьего раза? В принципе, почти всё, что есть в Провансе, можно плодотворно обозревать в любое время года – и Вердонский каньон, и римские артефакты, и орлиные гнёзда городков, и Камарг с птицами и лошадьми – они ничего не теряют с уходом лета. Кроме лаванды. Вредное растение цветёт в строго обозначенный природой период. Так что хочешь лаванды – готовься к жаре. А я хотела, очень.
Дома перед отъездом я мониторила прогноз погоды, в том числе и в Валле д`Аосте, и удивлялась тридцати градусам тепла в Курмайоре и двадцати в Червинии, где обычно выше 12-15 столбик термометра не поднимается. Это не очень радовало, так как означало, что ходить придётся по жаре. В реальности отсутствие дождей вызвало огорчительную «бесцветочность», а прошлогодние луга просто казались сном.
В этом году зима опоздала в Альпы. По крайней мере, в начале февраля её ещё не было. Не горнолыжного сезона – это всегда можно обеспечить с помощью современных технологий. Не было хорошего постоянного снежного покрова – снежной сказки прозрачных сосулек и голубых пещер-сугробов, присыпанных снежком рябиновых зарослей и петляющих средь заиндевелых елей следов неведомого зверья.
Не прошло пары месяцев, как мы вернулись из Прованса прошлым летом, а я снова забронировала жильё «в лаванде».
«Что, опять?» - недоумённо уставились на меня мужские три четверти нашей семьи. Пришлось признаться, что есть весомый аргумент в пользу возвращения - я не видела лаванду на закате. Ну а без шуток, возвращение в Прованс абсолютно предсказуемо. Это не желание повторить, а желание продолжить. Прованс популярен потому, что, по статистике, 65% людей – «визуалы». Собственно информации оттуда привозится немного, если считать в гигабайтах на квадратный километр пересечённой местности. Зато зрение и обоняние испытывают настоящий стресс, а потом упрямо требуют повторения.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
