Все как обычно: каждый год, в начале мая, мы с друзьями ездим в Европу. Ну отдыхаем мы так.
Берем на прокат машинку и отправляемся колесить по деревенским дорогам разных стран, пробовать придорожную кухню, дегустировать местные вина и изредка заходить во встреченные замки и музеи. Раньше мы выбирали за базовую точку испанский курорт Салоу. Главным образом по причине крайней дешевизны весенних путевок в Испанию. Но за несколько лет Салоу надоело до тошноты, да и добираться оттуда до любимых уголков Европы слишком далеко. Поэтому в 2007-ом мы отправились через Римини - и ближе и дешевле. Хотели взять за базу другой итальянский курорт - Лидо ди Езоло, но первые туры в Лидо продаются только с июня.
В Риме я очутился совершенно спонтанно. Настроение после НГ было хуже некуда и встал вопрос: где бы отвлечься в январе? Хотелось чего-то потеплее чем наша зима и не такого тупо-пляжного как мусульманские резервации Южных морей. Париж, Лондон, Вена, Прага и прочие европейские биг сити отпадали по причине своей промозглости. До сих пор ежусь от пронизывающе холодного и мокрого Лондонского Рождества! Бррррр.... Греция-Испания как-то не впечатляют. Тут и всплыл Рим - взглянул погоду на ближайшие дни: в среднем +15, изредка мелкий дождик. Нормально!
Так получилось, что в середине сентября 2010-го года я на неделю попал в Римини. Купаться особо не хотелось. Тем более моржевать сутками на пляже. Поэтому пять из своих полных шести дней посвятил поездкам по ближайшим к Римини городам. Погода была хорошая, 20-30 тепла, лишь один раз пролился неслабый дождик.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
Уже в который раз выбираю Рим направлением для своей зимней поездки. Там тепло, ниже +10 температура не опускается, дожди льют очень редко. Совершенно комфортное место зимой. А моим путеводителем по Риму стало итальянское презепе.
Неаполь считается мировой столицей презепе (рождественского вертепа). Интересно, что продавцы и мастера в этом городе очень терпимо относятся к фотографированию своих творений. И в соборах, и в мастерских люди обращались ко мне не для того, чтобы запретить фото, как например в Риме, а наоборот с какой-то гордостью за свои изделия и свой город: Красиво, правда?
Я специально спрашивал разрешения сделать снимки в магазинчиках и почти везде получал положительный ответ. Лишь в одном соборе у начала Via San Gregorio Armeno женщина-охранница почему-то вежливо попросила не фотографировать, да скучающие пакистанцы в переулке "пошутили" - евро за фотографию!
Мой новогодний вояж в Амальфитану был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...
Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н.э. изгнанным из Спарты "вождём" Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.
Рим - вечный город, основание которого датируется 21 апреля 753 г. до н. э., но не только сам Рим интересен для туристов, Рим окружают очень интересные для посещения города, причем такие же древние, как и сам Рим, а также удивительной красоты озера и парки. Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой, как и сам вечный город!
We unfortunantly stayed in naples only 3 days but i`ll can say to my friends Naples changed ``face``(is not true that in naples sure you`ll lost the wallett:as all big town in the world trere is so beautiful districts and even ugly districts). However I forgot to say that in naples in summer you must stay 1week becausa from the naples`harbour you can go fastly to Capri, Positano, Amalfi, Sorrento. Then if you want visit Pompei there is in front of the castel nuovo a line of citysighting bus that go to pompei. However i`m sure to come back in this magic town! Come in Naples even you.
Как отмечают практически все путешественники, посещающие Рим, характерной чертой этого города является отсутствие выраженного центра. В принципе, таким центром должен бы являться Форум – более ранний аналог средневековых торговых площадей, навроде Красной площади в Москве. Можно предположить, что Форум специально оставили в нынешнем состоянии, чтобы не занимать его современными зданиями, не подвергать разрушению древние руины и т.п. На самом деле, Форум не является центром римской жизни уже как минимум несколько столетий. В средние века здесь пасли скот, археологи же раскопали многочисленные античные древности только в начале XX в.
Осенние Альпы уже не ждут гостей. Только одного – зиму, время нового пробуждения к жизни. Закрыто всё, везде пусто и тихо. Сняты коровьи ограждения, и бурёнки активно затаптывают туристические тропы. «Закрыто в связи с окончанием сезона. Всем спасибо. Увидимся в ноябре» - гласит надпись на двери популярного шамполюкского бара. И подобные записки висят повсюду. Наш «Бельвью» - не исключение. Габриэль закрывает 15 сентября и сейчас уже больше месяца отдыхает. Заглянули в отель, где Федерика, его сестра, руководит ремонтом (не могли же мы оставить без зефира и лимонных долек двух маленьких девочек – её дочек), и услышали суперновость – Габриэль уехал в Германию за своей невестой. Ух, ты!! Наконец-то. Только неужели поближе никого не нашлось?
Итальянцев принято считать очень общительными людьми. На этом, я бы сказала, сходство между ними и заканчивается. Потому что, если следовать определению народа, как «совокупности людей с общим происхождением, едиными традициями, языком, культурой», то итальянского народа как такового не существует. Потому что по каждому из этих пунктов отличаются не только соседние регионы или местности, но зачастую даже соседние деревни. Особенно это ощущается в горах, где естественные орографические преграды веками играли разделяющую роль. И что больше всего мне нравится – никто не рвётся нырять в омут глобализации, наоборот, все цепко держатся за свою маленькую индивидуальность.
Много сказок написано про эдельвейс, но мне нравится та, что я прочитала в сборнике альпийских легенд, купленных как-то в книжном магазине Шамполюка. «Горько плакала самая высокая горная вершина о своём одиночестве – не с кем ей было разделить красоту этого мира. Одна из звёзд, освещавших темноту ночи, пожалела её, сорвалась с небосвода и скользнула вниз. «Я уверена, что найду способ так же сиять здесь, на земле» - сказала она. Потерявшая уже надежду вершина крепко прижала к себе звезду, чтобы защитить от ледяного ветра, а звезда вытянула свои кончики и превратила их в прочные корни, привязавшись ими к земле. На рассвете первые лучи солнца осветили очаровательный цветок с лепестками из серебра и бархата – той ночью родилась stella alpina. Увидев это, другие звёзды тоже захотели поучаствовать в превращении и покинули небо, чтобы стать цветами среди горных вершин».
Какие они, Альпы - большие или маленькие? Если сравнивать их с Гималаями или Кордильерами, то, безусловно, маленькие. Даже если сравнивать с Кавказом, то тоже меньше – на километр по средней высоте и в два раза по площади. Но если сравнить по культурному наследию, представляющему интерес для представителя европейской цивилизации (а мы, смею надеяться, относимся всё-таки к ним), то все прочие горы отступают в голубой туман. Альпы же горделиво расправляют свои кряжи, татуированные нитями троп, протоптанных миграциями древних народов, упорством и любознательностью завоевателей и исследователей, трансуманцей, ведущей стада к зелёным пажитям, и просто ботинками gore-tex тех, кому не сидится на стуле ровно.
Доломитовые Альпы – далеко не самая высокая часть Альп, да и не самая впечатляющая. Но есть у этих гор некий ореол загадочности, способствующий возвращению путешественников под сень их причудливых вершин. Попыткой облечь эту загадочность в идентифицируемый образ являются легенды про розовый сад и исчезающее королевство.
Долина Val di Funes, известная своим видом из деревни Санта-Магдалена на массив Puez Odle. В одну из поездок мы заглядывали туда и нам понравилось. Если набрать в поисковике «самые красивые места Доломитовых Альп», то первые полтора десятка картинок будут именно с этим видом. Будучи перфекционистом, я и жильё нашла тоже с ним. Маршрутов в Доломитах везде множество, поэтому мы не сомневались, что будет где погулять.
Три перевала — сердце Альп. Даже по карте получается, что этот пятачок находится как раз в середине массива Альпийских гор. Неужели четырнадцать лет прошло с тех пор, как мы впервые проехали маршрутом, который невозможно забыть?
Началось все прошлым летом, когда, отдыхая на Корфу, мы махали с балкона нашего бунгало кораблям, уходящим за адриатический горизонт и говорили: ”передайте привет Италии, скажите, что мы приедем”, ничего конкретно не имея ввиду. Уже дома я поинтересовалась, заглянув в атлас мира – а куда, собственно, мы посылали приветы? То, что я увидела, называлось Апулия – название ни о чем мне на тот момент не говорившее (это “каблучок” итальянского сапожка). Но географическая карта – одна из самых интересных книг - раз уж взялся, просто так не закроешь, и пошла я изучать такую далекую от меня Италию.
Если в прошлом году мы открыли для себя полуостров Саленто, дремлющий под жарким солнцем юго-востока Италии, то в этом году путь наш лежал на крайний северо-запад этой прекрасной страны - к снежным вершинам и ледяным озерам. План кампании по посещению Валле-д’Аосты свился, как веревочка из отдельных ниток и смотался в клубок нужного размера. Во-первых, я давно хотела хоть не на долго оказаться в Милане, а от Милана до Аосты – всего 180 километров. Во-вторых – никогда не видела гор выше Крымских, а очень хотелось. И в-третьих, надо было посмотреть, что представляют из себя горнолыжные курорты – пора нам с детьми составить компанию папе.
Известно, что не стоит возвращаться туда, где было хорошо. Вот и мы раньше так не делали. Но в прошлом году, не покинув еще воздушное пространство Италии, мы уже знали, что вернемся в Шамполюк. Взять хотя бы, как мы оттуда уезжали. Мы перепутали день отъезда и если бы не Габриэль – хозяин отеля, поинтересовавшийся, чего мы не торопимся – у нас самолет через четыре часа, не знаю, что и было бы. Как такое могло выйти - до сих пор остается загадкой. Сознаюсь, я - не слишком организованна, но более пунктуального человека, чем мой муж, я просто не знаю. Зато теперь я знаю, как это – собраться за десять минут: вещи кидаются в чемодан охапкой, содержимое ящиков попадает туда же путем опрокидывания.
Если бы два года назад кто-то сказал, что мы трижды поедем в одно и то же место, а вернувшись, будем стремиться туда вновь, я бы ответила, что такое невозможно. Но, похоже, все глубже врастаю я в вальдостанское высокогорье. Знаю, что стоит увидеть и Доломиты, и Пиренеи, но … это - потом. А сейчас мы снова летим рейсом "Москва – Милан", не прошло и полгода. Валле-д`Аоста не надоедает. Есть у нее удивительная особенность: здесь отсутствуют ярлыки, не работают стереотипы, все непредсказуемо в этом почти замкнутом пространстве. Долина – удивительный микс из несовместимых, на первый взгляд, вещей и явлений. И жители-то ее – не итальянцы, а вальдостанцы, и кухня – где почти французская, где - немецкая, но с обязательной сиестой во всех заведениях. И всего-то двадцать километров отделяют виноградники от вечных снегов "крыши Европы". Недвижимость здесь – дороже, чем в соседней Швейцарии, а обитатели Долины живут более чем скромно. Автобус придет точно по расписанию, но водитель будет петь за рулем и рассказывать о своих родственниках… В общем – не пойми что, но именно это мне и нравится. "Праздник, который всегда с тобой" – сказал Хемингуэй, и теперь я точно знаю, что он имел в виду.
.jpg)
