Апулия встретила нас весной, которой хватило на пару часов. Затем погода подпортилась и влага сопровождала нас постоянно – то туманом, то моросящим дождиком, а то и хорошим ливнем. Как же я люблю эту землю! Как я хотела сюда вернуться все семь лет, что прошли с нашей первой встречи! В этот раз у нас была другая Апулия – северная, без причудливых трулло, зато с суровыми норманнскими крепостями и соборами.
В Капуе забили машину продуктами из гипермаркета (нас ждали апартаменты, а не отель), и быстренько домчали до своего жилища на прекрасном побережье Салернского залива. Чудное это было местечко! Адрес был – Равелло, но реально - дом, втиснутый в скалу, находился у подножия лестницы, ведущей в Равелло из Минори. Чтобы попасть в квартиру, и тем более в гараж, надо было виртуозно уворачиваться от машин, идущих по единственной на амальфитанском побережье автомобильной дороге. А из окна было видно виллу Руфоло.
За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере, Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Какая же Умбрия без Ассизи? Скажем даже – какая Италия? Ведь Святой Франциск Ассизский является покровителем всей этой страны и город на склоне Монте Субазио – центр искреннего религиозного паломничества для набожных итальянцев. Ну а мы, хоть и orthodoxi, не будем вдаваться в разногласия между конфессиями, а просто попробуем представить, как среди простых, но тонких и ярких ландшафтов Умбрии возникло учение о простоте, смысл которого доступен теперь лишь немногим.
Наверное, всеобщий ажиотаж по поводу этого кусочка земли и удерживал меня от посещения центра Италии. Не люблю толпу, и еще не люблю жару, без которой не обойдется летний отпуск в Тоскане. Но там, где летом жарко, осенью – тепло, и можно попробовать провести осенние каникулы с пользой. Если повезет и не будет дождя. В день перед вылетом СМИ красочно обрисовали, как Лигурию смывает, Тоскану местами – тоже, в Риме объявлено штормовое предупреждение, а циклоны движутся дальше, желая изгадить погоду и в других местах.
Как-то мне попался рассказ об отпуске, проведенном компанией наших альпинистов во Франции. Рассказ написан весело и легко, даже о трудностях автор рассказывает с юмором. Но больше всего мне понравилась концовка рассказа - погрузив свое снаряжение в автомобиль, они покидают Шамони: «Впереди нас ждали Сан-Ремо, Ницца и Монте-Карло. Лучшая часть отпуска была позади».
Каждый раз мы испытываем подобное чувство. Сколько бы не было на нашем пути объектов ЮНЕСКО и прочих интересных вещей, самым лучшим будет то время, что мы проведем в маленькой горной деревушке под сенью Монте Розы.
Как известно, рондо – это движение по кругу, музыкальное произведение, построенное на возвращении к повторяющейся теме – рефрену, что приводит к ощущению законченности и закругленности. Так и наш маршрут в этот раз сложился в замкнутую кривую, начавшуюся и закончившуюся в Милане. Две тысячи километров по Альпам – бесконечно красивым, откуда ни погляди. Что выступало в роли рефрена? Пожалуй, то, что путь свой мы проложили, желая посмотреть «самое-самое» - самый высокий перевал, самые древние горы, самое большое подземное озеро, самую знаменитую железную дорогу… Ну а в качестве заключительного аккорда провести неделю в самом лучшем месте Альп. Лучшем для нас.
Фотографию этого места я нашла на Panoramio и была очень удивлена тем, что практика потопления деревень, оказывается, распространена не только у нас. Правда, как предусмотрительно успокаивает стенд с фотографиями на берегу озера, деревня Курон Веноста была полностью разобрана и перенесена на сто метров вверх от старого места. Осталась только колокольня. Сейчас за счет этой колокольни деревенька процветает - когда мы хотели поесть в ее единственном ресторане, оказалось, что там кормят участников какого-то конгресса. Зачем сделали озеро, мы так и не поняли - никаких технических сооружений там не было. И, хотя озеро очень красиво - горы обрамляют его со всех сторон, а волны с шумом накатывают на берег - место это грустное: пустая колокольня, циферблат без стрелок... Печаль по тому, что уже не вернется, всегда будет окутывать Курон Веносту.
Сколько можно увидеть за восемь дней незаконных каникул? Наверное, немного, но все, что смогли, мы увидели. Не виноваты мы, что осенние каникулы у нас приходятся на абсолютный несезон - и на морях, и в горах. После московской душегубки этого лета, которая практически свела к нулю оздоровительный эффект альпийских каникул, мы чувствовали, что просто обязаны немного глотнуть горного воздуха, да и вообще, не хватило мне этим летом Италии. Решили, что до Венеции дети уже "доросли" и давно хотелось узнать, что за горы такие - Доломитовые Альпы. Поэтому маршрут "Венеция - Доломиты" был принят единодушно.
Рим - вечный город, основание которого датируется 21 апреля 753 г. до н. э., но не только сам Рим интересен для туристов, Рим окружают очень интересные для посещения города, причем такие же древние, как и сам Рим, а также удивительной красоты озера и парки. Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой, как и сам вечный город!
Не так давно я спросила мужа, какая из увиденных нами стран понравилась ему больше всего, на что услышала печальное: “Швейцария…”. Ну вот! Год за годом вывозит он свое семейство на италийские просторы и даже не заикнется, что сам бы хотел провести это время совсем по другую сторону Альп. Я даже поинтересовалась у своей совести, что она думает по этому поводу. Но та промолчала: видно, тоже любит Италию. Пришлось идти на компромисс.
Если бы два года назад кто-то сказал, что мы трижды поедем в одно и то же место, а вернувшись, будем стремиться туда вновь, я бы ответила, что такое невозможно. Но, похоже, все глубже врастаю я в вальдостанское высокогорье. Знаю, что стоит увидеть и Доломиты, и Пиренеи, но … это - потом. А сейчас мы снова летим рейсом "Москва – Милан", не прошло и полгода. Валле-д`Аоста не надоедает. Есть у нее удивительная особенность: здесь отсутствуют ярлыки, не работают стереотипы, все непредсказуемо в этом почти замкнутом пространстве. Долина – удивительный микс из несовместимых, на первый взгляд, вещей и явлений. И жители-то ее – не итальянцы, а вальдостанцы, и кухня – где почти французская, где - немецкая, но с обязательной сиестой во всех заведениях. И всего-то двадцать километров отделяют виноградники от вечных снегов "крыши Европы". Недвижимость здесь – дороже, чем в соседней Швейцарии, а обитатели Долины живут более чем скромно. Автобус придет точно по расписанию, но водитель будет петь за рулем и рассказывать о своих родственниках… В общем – не пойми что, но именно это мне и нравится. "Праздник, который всегда с тобой" – сказал Хемингуэй, и теперь я точно знаю, что он имел в виду.
В Риме я очутился совершенно спонтанно. Настроение после НГ было хуже некуда и встал вопрос: где бы отвлечься в январе? Хотелось чего-то потеплее чем наша зима и не такого тупо-пляжного как мусульманские резервации Южных морей. Париж, Лондон, Вена, Прага и прочие европейские биг сити отпадали по причине своей промозглости. До сих пор ежусь от пронизывающе холодного и мокрого Лондонского Рождества! Бррррр.... Греция-Испания как-то не впечатляют. Тут и всплыл Рим - взглянул погоду на ближайшие дни: в среднем +15, изредка мелкий дождик. Нормально!
Известно, что не стоит возвращаться туда, где было хорошо. Вот и мы раньше так не делали. Но в прошлом году, не покинув еще воздушное пространство Италии, мы уже знали, что вернемся в Шамполюк. Взять хотя бы, как мы оттуда уезжали. Мы перепутали день отъезда и если бы не Габриэль – хозяин отеля, поинтересовавшийся, чего мы не торопимся – у нас самолет через четыре часа, не знаю, что и было бы. Как такое могло выйти - до сих пор остается загадкой. Сознаюсь, я - не слишком организованна, но более пунктуального человека, чем мой муж, я просто не знаю. Зато теперь я знаю, как это – собраться за десять минут: вещи кидаются в чемодан охапкой, содержимое ящиков попадает туда же путем опрокидывания.
Главной целью поездки были Альпы. Мечта зародилась в 2006 году, когда мы возвращались из Испании и пролетали над удивительным горным ландшафтом, в тот момент я почему-то решила, что увиденные горы - это Альпы, а страна - Австрия. И вот чуть больше года спустя я начала собирать информацию по Австрии. Чем больше читала, тем больше влюблялась в эту страну. Изучая Альпы и любуясь фотографиями, я натолкнулась на интересное место – Доломитовые Альпы. Оказалось, что Альпы есть и в Италии!
Это были самые удивительные пейзажи, которые я когда-либо видела. Так к Австрии присоединилась Италия. Потом я узнала, что из Австрии рукой подать до Венеции. Ну, как не посетить мечту детства. Затем подруга посоветовала съездить в баварский замок Нойшванштайн, на границе Австрии с Германией. И так я нарисовала маршрут поездки и пошла в агентство.
Если в прошлом году мы открыли для себя полуостров Саленто, дремлющий под жарким солнцем юго-востока Италии, то в этом году путь наш лежал на крайний северо-запад этой прекрасной страны - к снежным вершинам и ледяным озерам. План кампании по посещению Валле-д’Аосты свился, как веревочка из отдельных ниток и смотался в клубок нужного размера. Во-первых, я давно хотела хоть не на долго оказаться в Милане, а от Милана до Аосты – всего 180 километров. Во-вторых – никогда не видела гор выше Крымских, а очень хотелось. И в-третьих, надо было посмотреть, что представляют из себя горнолыжные курорты – пора нам с детьми составить компанию папе.
Does one really need a good explanation to visit The Eternal City? Not really - everybody with a sense of history or culture or architecture should visit this City of Splendours at least once during a lifespan, where attractions stand in line after one another. One visit could easily lead to another as well, whether you toss a coin into the Fontana di Trevi or not. The time had come to visit The Eternal City. A map, a guidebook and some hotel browsing was done beforehand, and the Radisson SAS Es hotel was chosen, both due to its very convenient location as well as its well known standard.
Even before the trip in 2004 was done, initial plans had been made for another follow-up journey.
My brother had been to Tuscany in 1998, and had a very good impression of the place. They had stayed in a very small village named Anchiano, close to the city of Lucca. This would be our starting point when searching for a place to stay and use as a base.
Началось все прошлым летом, когда, отдыхая на Корфу, мы махали с балкона нашего бунгало кораблям, уходящим за адриатический горизонт и говорили: ”передайте привет Италии, скажите, что мы приедем”, ничего конкретно не имея ввиду. Уже дома я поинтересовалась, заглянув в атлас мира – а куда, собственно, мы посылали приветы? То, что я увидела, называлось Апулия – название ни о чем мне на тот момент не говорившее (это “каблучок” итальянского сапожка). Но географическая карта – одна из самых интересных книг - раз уж взялся, просто так не закроешь, и пошла я изучать такую далекую от меня Италию.
Заселяемся в кемпинг, расположенный на берегу изумительного по красоте горного озера Weissensee.
Все степени описания озера исключительно превосходные - чистейшая вода, много рыбы (и ее можно ловить), наибольшая глубина - 98 метров. На берегу прокат весельных и электро- лодок, катамаранов, виндсерфинг, школа дайвинга.
А если оценивать кемпинг, то это идеал того, каким должен быть кемпинг ...
Все как обычно: каждый год, в начале мая, мы с друзьями ездим в Европу. Ну отдыхаем мы так.
Берем на прокат машинку и отправляемся колесить по деревенским дорогам разных стран, пробовать придорожную кухню, дегустировать местные вина и изредка заходить во встреченные замки и музеи. Раньше мы выбирали за базовую точку испанский курорт Салоу. Главным образом по причине крайней дешевизны весенних путевок в Испанию. Но за несколько лет Салоу надоело до тошноты, да и добираться оттуда до любимых уголков Европы слишком далеко. Поэтому в 2007-ом мы отправились через Римини - и ближе и дешевле. Хотели взять за базу другой итальянский курорт - Лидо ди Езоло, но первые туры в Лидо продаются только с июня.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
