...По пути на водопад нам попадается дорожная развязка – круг. Для наших водителей это всегда превращается в катастрофу, почему-то они никогда не могут с первого раза свернуть куда надо и автобус начинает наматывать круги, прежде чем куда-нибудь выехать. В вину навигатора уже как-то не верится (« можешь его выкинуть, свой навигатор»,- в сердцах заявила гид во время очередных плутаний). Мне же вся эта ситуация напомнила старую и очень тупую комедию с Чеви Чейзом в главной роли, кажется она называлась «Придурки в Европе»...
The time had come to visit a definite mountain country - Switzerland. With the good experiences from Germany and Austria, it should come as no surprise that yet another German-speaking country would be a pleasant one to visit. It is rumoured to be rather expensive, and it is indeed, but prices aren`t necessarily that much higher than some other expensive places.
Стопроцентный автопробег в этом году не получился. Поэтому запланировал путешествие на поездах. Надо сказать, что по сравнению с бюджетным вариантом поездки по германским жд при помощи регионал-тикета, швейцарские железные дороги удовольствие не из дешевых. Экономичные варианты конечно есть, но в целом, все равно обходится дороже, чем поездки по Германии. К плюсам можно приписать то, что виды из окна просто шикарные, а растояния в общем-то небольшие. 1-2-3 часа на поезде буквально в любой город. Поезда хорошие, иногда попадаются "панорамные". Это красиво оформленные вагоны с громадными стеклами. Причем цена например на панорамный Golden Pass из Шпица в Монтре раза в полтора ниже чем на такой же скоростной экспресс, который идет не 3 часа а 2, да к тому же под землей, в туннеле.
Golden pass, pass, pass ... ну действительно проход между гор! И по проходу проложена железнодорожная линия. По линии бегают поезда со старинными вагонами, в которых установлены громадные выпуклые стекла. Пейзажи из окна очень красивые. Снежных вершин нет, но зато повсюду раскиданы очаровательные, тщательно подстриженные зеленые горы с не менее очаровательными шале на склонах.
Поезд из Монтре прошел насквозь долину Valais (это истоки французской реки Роны). Таких красивых пейзажей, как на маршруте Golden Pass здесь не видно. Виноградники, голые горы на горизонте, деревни и редкие замки. В общем, ничего необычного. В Сьоне (Sion) мелькнули интересные замки на горе, а после Брига (Brig) поезд ушел под землю. Вынырнули уже в Италии. Городок Домодоссола (Domodossola). Там меня ждала пересадка, причем необычная - указанной в распечатке маршрута платформы нигде не было. На пересадку давалось несколько минут и я опоздал на "свой" поезд, но слава богу поезда там ходят часто! Нужная платформа обнаружилась за углом вокзального здания в подземном тоннеле! Такого сюрприза я не ожидал!
Но ничего страшного, немножко подождал... зато лишний опыт! Поезда в Швейцарию почему-то здесь ходят со специального подземного причала.
Дорога из через Пьемонт оказалась хуже, а трафик напряженней, чем мы рассчитывали. Было похоже, что мы не успеем добраться до Лавертеццо к сроку, указанному в ваучере – с 16 до 19 часов – слишком медленно тащился поток машин вдоль Лаго Маджоре. Е-мейла у хозяйки не было, а был указан телефон, по которому мы и позвонили синьоре Сюзанне, чтобы попросить ее чуть-чуть задержаться. Тут-то мы и узнали, что не все хозяева похожи на Марко. На крутых децибелах нам проорали, что мы “должны быть на месте не позднее 19 часов!!!” Когда, совершенно издергавшиеся, ровно в 19.00 мы влетели в Лавертеццо и стали названивать Сюзанне, она уже покинула свою казу. И если бы мы невольно не заперли ее машину на узенькой горной дороге из Самбугаро, интересно, где бы мы ночевали...
Здесь расскажу сразу о двух поездках, предпринятых нами в разные дни, но объединенных единым желанием увидеть ледниковое сердце Швейцарии.
Самый большой ледник в Европе – Алеч - хотелось увидеть давно, еще с прошлого посещения этой страны. Сейчас же мы оказались близко ни сколько к леднику, сколько к хорошим дорогам, позволяющим туда добраться. В Альпах – все близко, да не везде проедешь. Путь туда был интересен тем, что нам предстояло дважды пересечь границу Швейцарии и Италии.
Что меня насмешило - так это форма французских железнодорожников. Немцы из Дойчебана, например, ходят в солидных черных жилетках, белых рубашках, фуражках с красными значками DB. Швейцарцы из SBB тоже вполне прилично одеты... Но стоило попасть на французские участки дорог, как начался парад каких-то клоунов. Они одеты в самые разные мешковатые костюмы сине-серо-фиолетовых оттенков, на головах береты, шляпы, кепки, фуражки всевозможных фасонов, а размеры одежды вызывают ассоциации с костюмами от армейских кутюрье: что досталось, то и носят. Висит как на вешалках.
Когда ко мне подошёл первый взъерошенный гаврош в странном берете и мятой куртке я даже и не подумал, что это французский контролёр.
Примерно 150 км река течёт с востока на запад среди невысоких холмов. Русло Рейна здесь стабильное, петель нет, правда и сам Рейн не такой широкий. Вдоль реки расположились сотни небольших деревень и городков. Многие из них довольно любопытны, хотя конечно такого буйства средневековой архитектуры и природных чудес, как на "Романтиш Рейн" здесь нет.
В Люцерне есть две популярные горы : Пилатус и Риги. Пилатус - это практически символ города, его высота 2132 метра. Двуглавая скалистая вершина нависает над Люцерном и видна с любой точки. Пилатус покрыт лесом и лугами лишь наполовину, вся верхняя часть - голые камни.
Риги находится чуть дальше, на другом берегу озера. Она поменьше - всего 1800 метров и полностью покрыта зеленью. Вершина Риги очень широкая, это гребень, почти плато, круто обрывающееся в сторону Люцерна и плавно спускающееся в направлении Голдау.
Старинная средневековая часть, которая и представляет главный интерес - очень компактная. Меньше километра старой застройки вдоль реки. Между берегами перекинуто около десятка разнообразных мостов. В том числе штуки 4 пешеходных. Деревянные крытые мосты очень своеобразны! Они изгибаются в разные стороны, украшены какими-то башенками, состыкованы с плотинами, мельницами, перекатами, береговыми укреплениями, расписаны изнутри картинами - одним словом, не мосты, а шедевры архитектуры!
В прошлом году я в очередной раз твердо решила, что мы попробуем миновать Конфедерацию в наших ближайших поездках. Но не вышло. О чем я, впрочем, не жалею. Кантон Граубюнден (Грисон) стоит посмотреть, есть в нем какое-то нешвейцарское раздолье и простота. Ну а долину Роны мне давно хочется проехать целиком, в том числе и французскую ее часть. Интересно видеть, как «взрослеет», а потом «стареет» река. Ну, насчет Франции – это, как Бог даст, а вот путь вдоль швейцарской Роны был на этот раз самой короткой дорогой между двумя интересующими нас точками – Флимсом и Церматтом. Самая же интересная дорога во Флимс шла параллельно дорогам двух швейцарских панорамных поездов.
Началось все с желания присоединить к нашей коллекции горных перевалов самый высокий асфальтированный перевал Европы – Коль де л`Изеран (Col de l`Iseran). В итоге же список пополнился не одним, а семью перевалами, не считая восьмого, который мы пересекли на подъемнике, а не на колесах. Местоположение перевала определило регион - Французские Альпы. Так возникла цель - продолжить изучение территории, исторически принадлежавшей древнейшему европейскому роду – Савойской династии, роду, определившему историю всей Италии как единого государства. Мой же личный интерес к Савойе вырос из интереса к культуре Валле-д’Аосты, одним из языков которой и сейчас является франко-провенский диалект – язык Савойи.
Об Энгадине рассказывать затруднительно. Нет там достопримечательностей, на которые можно накинуть лассо познавательного интереса, а потом анализировать, сравнивать, обобщать… В Энгадине нечего вносить в список ЮНЕСКО, да и незачем. Жители ее собственными силами прекрасно справляются с задачей «сохранить для потомков». Энгадина – это феномен. Как и Валле-д`Аоста. Нечто, полностью выпадающее из стереотипной картины страны и региона.
Как всё близко, когда прилетаешь в Женеву! Закинув вещи в отель, поехали в сторону Гранд Массива, а именно в местечко, называемое Sixt Fer a Cheval. Тамошняя долина является самой большой в Верхней Савойе охраняемой природной территорией. Это хайкинг, рафтинг, параглайдинг, горный велосипед и т. п. - летом, горные и обычные лыжи, собачьи упряжки и снегоступы зимой. Одноименная деревня входит в список «Plus Beau Village de France». Пообедали там в очень хорошем ресторанчике савойской кухни, случайно попав на единственное не забронированное место. Как ни странно, было не вкусно.
Естественно, перед нашим приездом в Швейцарию снег в долине Роны растаял. Но мы уже не удивлялись. Чтобы быть при гарантированном снеге за окном, надо было селиться на одном из курортов, где практикуется катание с ноября по май. Но при коротком световом дне и непредсказуемой погоде оттуда сложно выбираться для выездов по окрестностям. Тем более, что большей частью это - курорты без автомобильного транспорта. Поэтому выбрали место внизу - пригород Брига Ried-Brig, деревенскую местность у подножия уходящего в горы Симплонского шоссе. Хозяева шале жили на первом этаже, мы – на втором с видом на башни замка Штокальпер и пасущихся на лугу пони.
Наконец-то мы осуществили поход в Швейцарский Национальный парк. Изучив все возможности, я поняла, что самый лучший маршрут здесь – на плато Макун, где рассыпано около 20 озёр. Идти надо от Лавина (следующая за Гуардой деревня). Но это тяжёлый маршрут, перепад высот - 1500 метров. Все описания, что я читала, предполагают поход с ночёвкой. Хотя, если вы молоды и спортивны, можно попробовать сделать это за один день, но – летом, когда световой день большой. Мы же выбрали прогулку попроще – до перевала Fuorcla Funtana через реликтовый лес Тамангур.
Третий вариант золотой осени в Альпах – и опять новые картинки, новое освещение, новые запахи и новая тишина. Альпы бесконечны. Желание вернуться в Энгадину летнего дизайна появилось сразу после первой поездки, но всё как-то не складывалось. Идея с золотой осенью пришла неожиданно и полностью себя оправдала – ландшафт наливался золотом прямо у нас на глазах, но мороз ещё не успел прихватить летние цветы на окнах и клумбах – такая красота, что дух захватывает!
Пилатус - одна из самых сказочных гор Европы. Наверное, для большинства русских она известна по имени Римского прокуратора Понтия Пилата, которому довелось вляпаться в Историю лишь благодаря одному, почти незаметному эпизоду в его карьере.
С тех пор он обрёл бессмертие и отбывает наказание где-то на берегах небольшого озера на склоне горы, названной в его честь.
В роли базовой точки для поездок по северо-западу Швейцарии внезапно всплыл неизвестный мне ранее городок Муртен. Он находится в центре "озёрного треугольника", где и планировалось кататься. А поражали в Муртене фотки типичных бернских улиц с аркадами и башней с часами. Везде были развешаны яркие флаги, какие-то ленты, гербы и цветы на окнах. Один к одному Берн, только очень маленький!
Кто-то сказал, что на Муртене герцог Церингенcкий просто потренировался перед строительством столицы Швейцарии - города Берн.
Бернский Оберланд очень популярен, именно здесь находятся такие визитные карточки горной Швейцарии как Гриндельвальд, Лаутенбрюнен и Кандерштег. Мы и не обольщались, что, приехав в начале мая, окажемся там одни, тем более что китайцев уже выпустили на волю. Но народу было относительно немного – только в означенных деревнях и на подъёмниках. Шаг в сторону с дороги – и вы наслаждаетесь альпийской весной почти в одиночестве.
Планирование горных и совмещённых прогулок в начале мая – это сплошное уворачивание от дождя (при моральной и материальной готовности под него попасть). Выручает то, что погода в горах очень непостоянна и дискретна – в одной долине дождь с 11.00, а в соседней – с 14.00. И, хотя между ними километров всего ничего, вертикаль даёт вам три часа форы. А чуть дальше, в получасе езды, дождя может не быть совсем. Так что планирует всё небесная канцелярия, просто нужно следить за прогнозом.
Пять лет мы толком не ходили по тропинкам Валле-д`Аосты. Поэтому сначала туда, и мы летим до Турина, потом — Вале и Тичино, маршрут, который не может надоесть. Правда, погоду обещают так себе, с самого сентября в альпийском регионе холодно, но это уже не имеет значения, мы научились приспосабливаться, да и какая мелочь по теперешним временам эта погода.
Ко второй половине 10 века территории Реции-Алемании и часть Ломбардии входили в состав Священной Римской империи, королям и архиепископам приходилось курсировать через горные перевалы между германскими землями и Cредиземноморьем, погода благоприятствовала – среднегодовая температура в Европе была на градус выше, чем сегодня. Это нам «ужас-ужас», что тают ледники и пустеют водоёмы, а тогда это открывало окно возможностей. А путешествовать хочется с комфортом и поддержкой свыше, а значит, путь надо обустраивать строительством храмов и монастырей, где можно спокойно отдохнуть по дороге. В Ретийских Альпах волне большого Ренессанса не хватило энергии перехлестнуть через горные вершины, романские храмы Гельвеции не были снесены или перестроены, а позже реформатский подход не благоприятствовал привнесению в атмосферу мифа о свободе и величии человека. По обе стороны границы Италия-Швейцария сохранились маленькие горные романские церкви и часовни, интересные возможностью увидеть, как видел мир и себя в нём человек, живший тысячу лет назад, чему радовался и чего боялся…
Так поезд выезжает из тоннеля. Интересно, что рельсы на виадуке не прямые, а изогнутые, ну точно, как в детском конструкторе. Электрички проскакивают Ландвассер быстро, а панорамные поезда со скрежетом притормаживают почти до полной остановки, чтобы граждане за свои немалые денежки прониклись моментом и сделали фото. Нельзя сказать, что там аншлаг, народу в этих поездах мало, может, несезон. Мы так и не созрели для того, чтобы прокатиться, со стороны смотреть гораздо интереснее.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
