Этим летом у меня впервые не было ни дня отдыха из законных двух месяцев - случился форсмажор на работе. Муж не брал отпуск из солидарности. В принципе, ещё в прошлом году стало понятно, что летом и у нас не так плохо - дача, цветы… Однако агрофитнеса было явно недостаточно для противодействия сидячему труду, и к концу сентября, когда форсмажор ослабил хватку, оставив после себя нехилую усталость, стало понятно, что отпуск нужен как воздух. Но куда ехать в октябре при закрытой Европе – вот вопрос. Путешествовать по России больше не хотели, опыт показал, что в отпуске нужно погружаться в среду другой ментальности и возвращаться с новым штрихом к Картине мира в голове. Полулегальные маршруты не рассматривали, некомфортно быть теми, кого не пускают в дверь, а они лезут в щели (имхо, конечно). Так возникла идея прокатиться по Хорватии, благо и шенген у нас есть, и Аэрофлот туда летает. Если б были перелёты в Черногорию, возможно, выбрали бы её, поскольку горы севера Монтенегро немного похожи на Альпы в их средневысокой части. Перекладные не рассматривали, так как дорога - тоже часть отпуска, и проводить два дня в напряжении по поводу стыковок и пцр-тестов не было ни малейшего желания.
Про Хорватию мы не знали ничего. Кроме того, что там красивое море и есть какие-то Плитвицкие озера. Ну и, конечно же - то, что там недавно была война. Зато на карте нашлись пять национальных парков, а за это уже можно было зацепиться. Расположена Хорватия неудобно – слишком вытянута на юг прибрежная полоса с Дубровником на конце, поэтому эту часть мы исключили из маршрута, хотя Дубровник – самый стóящий из культурно-исторических объектов на территории страны. С октября сезон заканчивается, и Аэрофлот летает только в Загреб, поэтому и траектория нашего отпуска началась и закончилась в этой маленькой балканской столице.
Фотографии Плитвицких озёр я видела, но особо не впечатлялась, озёр и водопадов мы повидали достаточно, красивых и очень красивых в том числе. Если бы не необходимость добираться до побережья из Загреба, то, возможно, так бы мы и не увидели Плитвице.
Как же хорошо, что этого не случилось! Потому что Plitvička Jezera– это не просто красивое место и национальный парк из списка ЮНЕСКО, это природный феномен, где все стихии встретились, чтобы вместе создать модель круговорота живого и косного, работающую в режиме реального времени у вас на глазах.
Описать этот мир воды словами невозможно, фотографии тоже слабо передают ощущения. Но наша ситуация вышла не стандартной. В те два дня, что мы базировались в очаровательной деревне Корана на одноимённой речке, вытекающей из озёр, температура воздуха была +4 и, не переставая, лил дождь.
Но мы знали об этом заранее из прогноза. После Крыма дождём нас уже было не напугать, так что даже не расстроились, понимая, что Природа просто приготовила нам очередной эксклюзив.
Бонусов стало два – воды в водопадах было так МНОГО, что местами она переливалась через дорожки, по которым мы бродили практически ОДНИ.
Мы ставили себе целью обойти всё пешком, то есть пройти маршрут K. Летом это абсолютно реально, указанные 6-8 часов – это с запасом, именно так и надо перемещаться, хотя электрический паромчик – забавный транспорт.
Только один участок оказался недоступен из-за высокого уровня воды.
Территория парка включает и хайкинговые тропинки, идущие поверху. Например, такой маршрут протяженность 10 либо 20 км.
Если бы мы знали об этом заранее, то использовали бы весь световой день и прошли его. Пришлось бы идти хоть и не у воды, но через совершенно сказочный буковый лес. У нас не сложилось.
Однако, есть свои преимущества, когда времени достаточно, чтобы в тишине и спокойствии изучать природные феномены. Хотя тишины-то как раз и не было: был рёв воды, плеск воды, журчание воды… А также запах воды, прикосновение дождя к лицу и водяного тумана к глазам… в общем, вода была ВЕЗДЕ!
Не пропустите это место. Тропинка ведёт на смотровую площадку.
Каскад карстовых озёр вымыт потоками, тысячелетьями влекущимися под уклон через травертиновые породы. Растворённые минералы жадно поглощаются растениями-кальцефилами. За свою жизнь они успевают усвоить столько кальция, что, выйдя из обменного резервуара (так говорят про растения, которые закончили свою жизнь), быстро окаменевают, погружаясь в богатые известняком озёрные воды.
Так образуется фитогенный туф, который нарастает на сантиметр в год, выстраивая препятствия на пути воды. Вода находит себе дорогу, пробивая эти мини-плотины и порождая всё новые струи. Говорят, что, приехав на Плитвицкие озёра с интервалом в несколько лет, можно не найти виденных прежде водопадов.
Это, конечно, не относится к самым мощным из них, они лишь слегка меняют свои очертания. Велики Слап, например, главный водопад. Когда мы увидели его, вершина гребня была скрыта облаками, и выглядело это как иллюстрация к выражению «разверзлись хляби небесные».
Самым эффектным нам показался этот.
А этот – самым загадочным. Наверное, из-за старого бревна-«крокодила». Упавшие в воду деревья тут не убирают, так как никакие вмешательства в природные процессы не допускаются. В глубокой прозрачной воде местами можно рассмотреть целые подводные царства.
Здесь вам позволяют проникнуть в уникальный мир. И напоминают об этом при входе.
Кто-то признался в любви Плитвицким озёрам…
Удивительно, как здешние растения приспособились к избытку воды. Нигде ничего не гниёт.
Видимо, есть в этом растворе что-то консервирующее.
Я ожидала, что «золотой осени» будет больше. Видимо, тут она приходит ближе к концу октября.
Деревню Корана очень рекомендую для проживания. Она стоит фактически на продолжении Плитвицких озёр – тот же плеск, те же водопады, дома, стоящие в воде, водяная площадь… До последней войны Корана славилась старинными водяными мельницами, сейчас осталась только одна.
Только отелей там нет, кофе придётся варить самим. Мы жили в домике, где видны дымок и наша серая машинка. Со всем деревенским антуражем, конечно.
Картин озёрной перспективы мы в итоге не увидели. Радугу тоже нигде не поймали. Однако… на третий день уже на пути к нашей следующей локации мы проезжали мимо входа в парк, ярко светило солнце, туристы выстроились в очередь к кассе. Мы притормозили, посмотрели друг на друга пять секунд, синхронно помотали головами и поехали дальше. Пусть наши Плитвицкие озёра останутся загадочными и туманными, и только нашими.
В парке «Плитвицкие озёра» для оплаты принимаются ТОЛЬКО карты, никаких наличных денег нигде.
Теперь едем к морю, гвоздь программы сегодня – река Цетина. Бóльшая часть территории Хорватии расположена на высоте более 500 м над у.м. А самая высокая её часть – Динарское нагорье, его мы и пересекаем по направлению к Сплиту. Вообще-то грустная это была дорога. Места, далёкие от туризма, брошенные места. Целые деревни, стоящие пустыми. Припомнилось «то ли он украл, то ли у него украли…», в общем, история Хорватии ещё с Первой мировой – ТА ещё история.
Начинаем с истока реки. Это, ни много ни мало, гидрогеологический природный памятник, находящийся под охраной. Река начинает свой путь из карстовой воронки глубиной 150 метров. По крайней мере, на такую глубину удалось проникнуть на данный момент дайверам.
Почему-то хочется по-мультяшному представить себе путь молекулы воды – как она несётся дождём вместе со своими товарками, врезается в гору, пробирается сквозь щели в подземные глубины, замирает там (возможно, что и на века), выталкивается вверх давлением неспокойных недр, мчит вихревой траекторией сквозь карстовые пустоты, всплывает из ледяной бездны и врывается в тёплые объятья нашего светила.
Немного согревшись в безмятежности озера, она пускается в новую дорогу длиной 105 километров. Именно такова длина Цетины, впадающей в Адриатическое море южнее Сплита. В интернете есть фотографии озера, сделанные с коптера – фантастическое зрелище.
Тихая, мелкая речка по дороге к морю матереет, погружается в ущелья, делает красивые изгибы, последний из которых предопределил репутацию городка Омиш, где река соединяется с Мировым океаном.
Вот в этом месте и впадает она в море. Лодки, пришвартованные вдоль берега реки, промышляют катанием отдыхающих вверх по Цетине. А раньше в Омише промышляли пираты, терроризировавшие адриатические воды.
Несложно представить, как высматривали они свою добычу со стен смотровых башен и, завидев бедный корабль, подавали сигнал, следуя которому, из излучины за скалой выскальзывали быстрые пиратские суда.
Вид на старый город выглядит с башни довольно мирно.
Внутри – узкие улицы, симпатичные кафешки, кошки…
А ещё в Омише очень неплохой пляж. Дело в том, что все хорватские пляжи – крошечные. Даже знаменитые пляжи Макарской ривьеры – просто узкие полосы песка, хоть и под красивыми соснами. Как там вкушать пляжный отдых – непонятно. А в Омише хотя бы есть, где расположиться. И покрытие на пляже приятное – естественное, из тех, что и ноги не режет, и в купальник не лезет.
Почти там мы и жили. Не в самом Омише, а в деревушке в десяти минутах езды от него. Пять домиков в горах, прилепленные к скале — вот и вся деревня, похожая на Пьетрапертозу в Базиликате. Аутентичность там зашкаливала, а соседи изо всех сил способствовали душевному отдохновению. Мы так подружились, что наш отъезд огорчил всех, кроме мужа. Он сказал, что против стиля рустик ничего не имеет, но на этот раз рустика было слишком много.
Далее в наших планах было чередовать активный отдых с «культурным». Однако тут случилась некоторая засада. Пусть простят меня поклонники этой красивой страны, но последний в Хорватии очень скромен. Столь скромен, что специально время на него отводить не стоит.
Едва уловимая тень Рима, отголосок средневековья… всё это можно посмотреть мимоходом, оно содержится в идеальном порядке и служит источником дохода. Но не дотягивает до того, чтобы способствовать погружению в историю.
Мы посетили Трогир и Сплит, напомнившие адриатическую Италию – Бари, Мольфетту, Венецию. Только в Хорватии оттенок камня теплее.
Хорошо, что народу было мало. Представляю, что здесь творится в сезон.
Римские строительные ноухау впечатляют, как и всегда…
Мост у променада был закрыт на реставрацию и на остров мы переправлялись паромом. Только смотреть там нечего.
Море в Хорватии дополняет и украшает любой скромный ландшафт. Поэтому и толпятся здесь яхты и яхточки. Но вода уже холодная.
Однако осень имеет и свои преимущества.
Где история и культура самих хорватов, я так и не поняла. Почему за пятнадцать веков они не соорудили ничего монументального? Судя по всему, так себе характер получается при смешении славянского со средиземноморским. Бесконечные конфликты разрушили всё, что можно было бы с гордостью продемонстрировать потомкам и туристам.
Активная составляющая отдыха тоже вышла не совсем такой, как планировалось. Южнее Омиша, над курортным городом Макарска располагается природный парк Биоково с самой высокой в этой части горного массива вершиной – Свети-Юрай. Там мы собирались провести полноценный хайкинговый день. Однако ночью поднялся сильный ветер, в нашем ущелье он завывал страшными голосами. Но мы поехали. Море штормило, парк был открыт – ура! Ни одной машины у шлагбаума не было. В окошечке кассы нам сказали, что ехать можно, но выходить из машины нельзя, а Скайволк закрыт. Скайволк – это стеклянный полукруг над пропастью, главный здешний аттракцион, он-то как раз нас не интересовал. А вот – не выходить… «да-да» покивали мы в окошечко кассы… «ну да, щщас» сказали, сев в машину.
В парке разрешено перемещение любым способом. Подъём до верхней точки на автомобиле занимает час, это 23 километра. Дорога – обычный горный серпантин не лучшего качества, движение одностороннее. За день мы встретили только одну машину. Некоторая задержка произошла в связи с коровьей процессией, которая дефилировала перед нами, пока не свернула на потайную боковую тропу. Серпантин перед вершиной – классические шпильки.
Стоять на вершине горы можно лишь пятнадцать минут, так как места там почти нет, а желающих бывает много. Пишут, что в сезон в очереди на въезд внизу можно прождать несколько часов. Но нас ничего не ограничивало.
В принципе, пятнадцати минут как раз хватит, чтобы обогнуть по тропинке вершину с коммуникационной вышкой, посмотреть на закрытую часовенку и снять панораму окрестностей.
Вид в сторону Сплита.
Погода действительно была не для хайкинга. С малейшей возвышенности сдувало. Но отказываться от намерения пройтись мы не собирались, просто надо передвигаться низинками и не подходить к обрывам. Отъехав немного с вершины, нашли тупиковый отворот дороги и поставили машину. И вот там, двигаясь по направлению к морю, мы встретили очаровательных обитателей парка Биоково. Первую группу лошадок увидели внизу в котловине и решили, что спустимся туда на обратном пути, но очень быстро нам повстречалась вторая половина неподкованного табунчика.
Лошади Биоково считаются дикими. Им повезло общаться только с теми представителями человечества, кто сам приходит за общением, преодолевая летнюю жару и каменистые склоны. Поэтому молодняк ведёт себя, как и положено в природе, а лошадки постарше, опираясь на опыт, идут на контакт спокойно. Лошади были очень разные по всем параметрам.
Две гнедые матроны прониклись доверием к моему мужу, облизали его, чуть не съели шапку, попытались залезть в рюкзак и даже позволили груминг – почистить от репьёв их спутанные чёлки.
Пегие не подходили, кто-то серый схоронился за камушками, шоколадный товарищ вообще нас не одобрил и так и простоял, прижав уши, всё время, что мы торчали поблизости, периодически оповещая ржанием, что - «не положено».
Малышу было до лампочки.
Я же просто «влюбилась» в белого. Обниматься не рискнула, но фотосессию провернула.
Помните, про «чёлку из нежного шёлка?» Бедный, столько репьёв насобирал…
Ещё немного погуляли, перекусили за бревенчатым столом у закрытого кафе, да и поехали вниз – холодно.
Навестили «Макарску ривьеру». Отелей много, я бы сюда не поехала отдыхать.
Утром стартуем дальше, к Велебиту, хочется уже гор, наконец. Базироваться будем в деревне у подножия горного массива. Наш объект по дороге на сегодня – Национальный парк Крка. Не нужно сравнивать его с Плитвицкими озёрами – они совершенно разные. По возможности стоит посетить оба. Но, если стоѝт выбор, то обиднее будет не увидеть Плитвице.
Городок Скрадин – отправная точка. Перед впадением в море река Крка выделывает разнообразные прыжки, изгибы и разливы, формируя красивый рельеф и благоприятные условия для флоры и фауны. Для людей притягательнее всего - магия воды, водопады. Кстати, исток Крки находится недалеко от истока Цетины.
От причала в Скрадине вверх по реке до водопадов ходит кораблик. Мы уже проехали сегодня 150 км на машине и нам предстояло проехать ещё 150, так что выбрали идти пешком. Но на входе в парк соблазнились и взяли напрокат велосипеды у какого-то предприимчивого юноши. Так что ещё и покатались.
В парке было довольно людно. Для отдыхающих на побережье от Задара до Сплита ехать сюда недалеко.
Где люди, там и еда. Я встретила на территории трёх кошек.
Вот и мы увидели водопады при солнечной погоде.
Если Плитвицкие озёра – это водный мир, твердь земная там на подпевках, то Крка – плодоворный союз земли и воды, тот случай, когда дуэт звучит лучше, чем два соло.
Есть где развлечься – мельницы, магазинчики, маленькие музейные экспозиции. Возможно пройти с коляской. На Плитвицах это рискованно, да и маленьких детей там надо держать крепко, если вообще стоит их туда брать.
Ну а для меня Крка останется цикламеновой рекой. Осенние букетики невыразимо нежно украшали мшистые кочки и берега боковых протоков.
А уж целые поляны – это праздник какой-то.
Вот просто текут вдоль дорожки рекой. И это не сон!
К вечеру мы прибыли на наше следующее место – в рыбацкую деревушку Виньерац
(Vinjerac). Побывать в Хорватии и не пожить у моря как-то неправильно. Через пролив напротив возвышается самый высокий в Хорватии горный массив Велебит.
Вот вид на деревню с дороги, вечерний и утренний виды из номера апарт-отеля, где мы были единственными постояльцами, и продолжение деревни на другой стороне бухточки. Очень симпатичное место оказалось.
А возникло оно в нашем маршруте, как место дислокации для изучения заповедника Велебит. Он включает два национальных парка – Пакленица на юге и Северный Велебит – на севере горного массива. Расстояния там немалые, дороги - горные или прибрежные, за два дня два парка не посмотреть. Сколько я ни изучала эту тему, ясности не появилось, про Северный Велебит информации было мало, я решила сделать ставку на Пакленицу и промахнулась. Нет, плохого ничего не было, интересный новый опыт, но Северный Велебит в итоге оказался намного лучше. Надо было оба дня потратить на него. Но тогда и жить пришлось бы совсем в другом месте. Это издержки первого знакомства со страной.
Пакленица – ущелье одноимённой реки, совсем маловодной в низкий сезон. Именно как ущелье оно и красиво, а привлекательно, в первую очередь, для скалолазов. Приезжать туда надо рано, поскольку парковка там хоть и большая - машинки в один ряд выстраиваются вдоль ущелья – но, по мере заполнения внутренней её части, вставать придётся всё дальше.
И топать до входа в парк пару километров по асфальту. Да и далее вдоль реки через лес идёт каменистая дорога, никакой амортизации. Покуда мы добрались, наконец, до точки, откуда можно было начать подъём, коленку я ухандокала. Но мы неудачно попали на выходной, совпавший с днём рождения парка – вход был бесплатный, и просто погулять туда приехали семьи с детьми и собаками.
Теперь о хайкинге в Хорватии. Он есть, но не имеет ничего общего с альпийским. Возможно, это вопрос времени, просто не успели ещё обустроить маршруты для тех, кто решится оторваться от морского прибоя. По-альпийски окультуренную тропу мы видели только одну. Маршруты хорошо маркированы, карты неплохие, но пройти по этим тропинкам доступно далеко не каждому. Причём категории сложности тоже очень отличаются от общеевропейских. Тропа 2/5, по которой мы шли, по итало-французским меркам вообще тропой не являлась – половину пути это было нагромождение каменных глыб. Что же тогда представляет собой тропа 5/5?!
Вот по такой дороге понесло нас, истосковавшихся по движению вверх. Вместе с нами шло немецкое семейство с двоими детьми-подростками. Мы поразились, как младший мальчик вообще смог преодолеть эти расселины. Видимо, папа подсаживал. Мы дошли первыми, но сразу ушли с вершины, чтобы они насладились маленькой семейной победой. На наш вопрос их папа сказал, что небольшой опыт у детей есть, они были в горах дважды.
Вершина, на которую мы поднялись, называется Vidakov kuk. Интересно, что у хорватских вершин есть два общих названия – Kuk или Vrh. Чем куки отличаются врхов, мы так и не разобрались, хотя этимологически здесь всё более-менее понятно. 571 метр – набор высоты на маршруте. Ничего особо примечательно с кука не видно. Ещё один кук и остров Паг с Пажским мостом, если присмотреться.
Ещё разглядели нашу деревню, Виньерац. Чего-то не хватило этому маршруту, чтобы почувствовать, что вы побывали в горах.
Обратная дорога хоть и была красивой, но камни – то ещё удовольствие, и сюда точно не стоит соваться в дождь, будет очень скользко.
Утром мы поехали в Задар. Не ради города, а чтобы послушать Морской орган. Есть в Задаре такое удивительное творение инженерного гения.
Но случилось чудо – нам ОЧЕНЬ понравился этот город. Вроде порядком разрушенный во Вторую мировую, но какой-то живой в отличие от пыльных Сплита и Трогира - город со вкусом морского ветра и мороженого.
Если бы меня спросили, куда ехать на море в Хорватию, я бы посоветовала курорты поблизости от Задара, чтобы провести в нём полный день, а то и не один. Римско-романо-венецианских артефактов там предостаточно, и, говорят, что там очень красивые закаты.
На адриатически-отполированных улочках жизнь идёт настоящая, не туристическая. Уютно.
Звуки "Морского органа":
Местный архитектор Башич создал в родном Задаре две удивительные конструкции. Первая – «Морской орган». Принцип его действия схож с принципом работы органа - под ступенями набережной скрыты тридцать пять трубок разного диаметра и длины, воздух из которых выталкивается набегающими волнами. Море играет на этом инструменте, создавая мелодии, непривычные для человеческого музыкального слуха. Голубой круг – солнечные батареи, образующие «Привет солнцу» - второе творение архитектора. Вечером они светятся, меняя интенсивность синхронно с «музыкой». Но на вечер у нас были другие планы, и мы этого не увидели, очень жаль.
Из Задара отправились на остров Паг, но сначала заехали в маленький городок Нин с большим исторический бэкграундом. Нин был первой столицей независимой Хорватии, здесь короновали её правителей. Когда грянула латинизация церкви, в Нине до последнего сохранялось славянское богослужение. Сам кафедральный собор Нина – храм Святого Креста – построен в 9 (!!!) веке, и с тех пор не подвергался никаким изменениям. А стоит он на останках римского поселения.
В окрестностях Нина находятся великолепные пляжи с белым песком, и вообще место это располагает к отдыху и расслаблению. Чем дальше мы продвигались на север Хорватии, тем толще и довольнее становились кошки. Южные были уж очень поджарыми и диковатыми.
Остров Паг мы хотели посетить из-за его необычной природы. Восточный берег острова представляет собой безжизненную каменистую пустыню. Западный позеленее, а посередине даже просматривается линия болотистой низменности. Всего два города есть на острове, и в один из них – одноименный Паг, являющийся его столицей, мы и поехали. Паг - город, который побывал под разными протекторатами, но основное его архитектурное наследие датируется 13–16 веками. И во все времена источником дохода островитян была добыча соли. Пажская соль – самая известная в Хорватии и сейчас.
Современный Паг напомнил мне французский Кассис, такой же безмятежный и красивый курортик.
Но лучшее, что там есть – это пляж. Мы внесли его в свою тройку фаворитов (там числятся Бонассола в итальянской Лигурии и пляж Пелекас на греческом Корфу). Муж даже собрался с духом и искупался. Чудесный песок, заход в воду, тамариксы растут вдоль пляжа. Их много в Хорватии, растут они на беднейших почвах у моря, причём кромсают их безжалостно – и ничего. Вот бы увидеть их цветение …
Конечно, кошки…
Помимо соли, Паг производит сыр – Пажский, естественно. Его специфика в том, что делают его из молока овец, пасущихся на засолённых каменистых просторах острова, где растут живучие пряные травы. Поэтому и вкус у него соответствующий. Мы видели его в магазинах, но не особо любим овечий, поэтому не покупали. Из хорватских сыров нам понравился Trappist. А чтобы убедиться, что овцы взаправду ухитряются вписаться в местную трофическую цепь, поехали мы этих овец искать. Бедняжки, что тут можно есть? Вот бы вас в Альпы…
Пажские овцы и Велебит на горизонте.
Венецианская крепость, Пажский мост, памятник жертвам войны 1991 года и просто закат на острове Паг.
