Рано утром мы выдвинулись в сторону Истрии. У нас были наполеоновские планы на сегодня - посещение Северного Велебита. Вырулили на магистраль, быстро набрали высоту и нырнули в тоннель, на выезде из которого нас принял в свои объятья густой осенний туман. Показания термометра упали с 18 до 4 градусов.

Так и ехали, пока не свернули в горы возле городка Otočac. Туман остался копошиться в низине автострады, а мы, стряхнув с себя серую промозглость, вырвались на солнечные просторы.

Ориентир для попадания в Северный Велебит – деревня Красно Поле (Krasno), разбросанные по склонам ухоженные домики. В деревне есть информационный центр Парка, но в понедельник там был выходной. Поэтому пришлось нам ориентироваться по maps.me. Какой бы картой вы ни пользовались, ставьте флажок на Ботанический сад. Это место и для лёгкой прогулки, и для маршрута поспортивнее. После деревни дорога стала грунтовой и кроме гигантских лесовозов никакого транспорта там не наблюдалось. Вот так скромно выглядит поворот в Национальный парк.

Но уникальность места стала отчётливо проступать, когда вдоль дороги встали огромные пихты в компании с буками. Ехали уже по указателям парка, и вскоре обнаружили домик рейнджеров, где и купили билет, который действителен два дня.

И начался серпантин, да какой! Буки обступали всё плотнее, дорога становилась всё уже. Золотая осень вступила в свои права.

Но ненадолго. Ещё несколько витков дороги и мы уже в осени поздней – буки побурели и полысели, на обочинах появился снежок.

И вот мы достигли парковки, и даже по времени укладываемся. Хозяин здешних мест – гора Завижан. В компании с другими вершинами он формирует воздушные потоки, рождающие ледяной северо-восточный ветер, называемый бора. Такой ветер образуется на евразийском континенте лишь в пяти местах, для него необходимо, чтобы горный хребет был вытянут вдоль побережья. В октябре бора бывает редко, её месяц – ноябрь.

Особо не разбираясь, мы радостно залезли на ближайшую вершину. Мы в туристической зоне Zavižan - Balinovac - Zavižanska Kosa. Вершина оказалась Козой, причём Великой. С неё открывается вид на остров Раб и три острова поменьше. Нашли тропу и спускаемся для перехода на другую вершину.

Между горами настоящая альпийская флора и запах высокогорья. Как я по нему соскучилась!

Теперь надо подниматься. Судя по всему, это – наша тропа. И дальше пошли уже знакомые по Пакленице глыбы с расселинами между ними. Весьма энергоёмкое мероприятие перелезать с одной на другую.

Это тоже наша тропинка.

На подступах к цели.

Чтобы забраться на вершину, пришлось пролезать в щель, образованную расколовшейся скалой, где по линии скола не за что было зацепиться. Эх, видел бы меня наш школьный учитель физкультуры Вадим Вадимыч, неохотно ставивший мне четвёрку – шесть бы поставил. Я и сама понятия не имела, что умею ТАК подтягиваться на руках. В общем, это была настоящая победа. Оказалось, что мы - на горе Balinovac Vrh.

Любуемся Адриатикой сверху. Выше некуда, почти. Судя по всему, Завижан – как раз следующая гора. Она выше Балиноваца на 76 метров. Но времени на неё уже нет, нам ещё далеко ехать.

Это вид назад, на Velika Kosa. Вот как раз посередине каменной стены мы и шли.

А здесь нам предстоит спускаться. Это та тропа, по которой приходят люди, снабжённые картой местности. Однако мы не жалеем, было весело.

Спуск приводит нас в буковый лес, почти зимний. Похоже, что бора уже посетил Велебит.

Топая дальше вниз, попадаем в сказочный ельник. 

Это – «образовательная» тропа. Если бы мы шли по ней, как и положено, снизу, то изучили бы растения всех горных поясов последовательно. Фактически тропа является частью ботанического сада. Таблички стоят рядом с настоящими растениями, находящимися у себя дома. Ах, какой роскошный синеголовник – один из любимых моих садовых цветов. Теперь я своими глазами увидела, как он растёт в природе. Ничего, что остался только сухой, я знаю, как он выглядит. Хочу сюда летом.

Спускаясь с горы, мы обнаружили тропу, ведущую на Завижан. Так что если не хотите приключений, то следуйте установленным порядком: до Ботанического сада, вперёд, а затем на развилке выберете, на какую из вершин подниматься. 

Образовательная работа здесь ведётся очень профессионально, стендов было много, мы их все посмотрели с интересом. Классная идея – показать, где находилось место, где вы сейчас стоите, в разные геологические эпохи (ищите красную точку). И прикинуть, куда, согласно современной геотектонике, ему предстоит переместиться через 150 млн лет – Велебит станет внутренней горной системой в центре нового суперконтинента.

На спуске ещё раз восхитились буковым лесом, и после рейнджерского домика повернули налево, к морю. Видимо, в основном, посетители попадают сюда с побережья. Парень в домике сказал, что зимой дорогу чистят и что маршруты для снегоступов тут есть. Так что, кто знает…

Очень быстро мы выкатились к морю около деревни Sveti Juraj и дальше уже нигде не останавливались до конечной точки – городка Мотовун в сердце полуострова Истрия.

Истрия так долго была под разными ипостасями Италии, что стала своего рода «Италией в миниатюре». По крайней мере мы увидели там кое-что от Умбрии, Тосканы, Апулии, Эмилии-Романьи, Пьемонта… 

Находить какие-то глубинные смыслы и связи в Хорватии у меня не получается. Это было «путешествие глазами». И, пожалуй, истрийские ландшафты были самыми продуктивными в этом отношении.

Наше жильё было феноменально удачным. Название предельно лаконичное - «Апартаменты Мотовун». Старинный дом, отреставрированный снаружи, внутри вместил все достижения современного обустройства при сохранении аутентичности интерьера. 

Расположение – на последних метрах асфальта перед подъёмом в неавтомобильный центр города, что крайне ценно, так как булыжники Мотовуна убьют любой чемодан сразу. 

Но кошки не жалуются.

Мотовун - бывшая итальянская Монтона, и это название подходит ему больше. Церковь Святого Стефана построена в Эпоху Возрождения.

Привет, Венеция! Под центральной площадью находился запас воды на случай осады крепости.

Городок – классический борго, сформировавшийся изначально как крепость на горе, которая со временем опоясалась парой улиц. У городских ворот расположен ресторан с видом. Здесь же энотека «Факин» - лучший местный производитель.

Прогулка по крепостной стене - главное местное развлечение. Причём днём оно - платное, а вне рабочего дня смотрителя турникет почему-то опускают, и гуляйте даром, сколько хотите. Хотя в сезон могут быть другие правила.

Мы гуляли утром и вечером, потому что невозможно оторваться от такой красоты. Среди этих полей находится и сама винодельня Факина.

Вечером другая атмосфера, камерная и загадочная.

В городе обязательно надо переночевать. Особенно в высокий сезон, когда дневные посетители загораживают пейзаж и пугают кошек.

Невозможно оторваться от этих крыш.

Есть в них какое-то эстетически-вневременное совершенство.

Почему юноша на торце дома выдрал с корнем дерево, мы так и не поняли, версии были разные.

Улицы не отпускают. Казалось бы, поворотов тут всего ничего, но хочется ходить и ходить.

Но выход к нашему дому – самое красивое место. А как виртуозно паркуется с первой попытки эта древняя машинка! Ладонь с трудом входит между ней и стеной.

Лёгкий шопинг на улицах Мотовуна. Найдите охранника в кадре.

Трюфели местные, из соседнего Мотовунского леса. Трюфельной продукции - море, но на мой «дурной вкус», дрянь редкостная.

И магазин дистиллерии заслуживает внимания. Каких только бренди там нет! Хотя и тут я пас.

Мёд, роза, миндаль, инжир и ещё много всего … И сливовица, конечно.

Вечером главная площадь так пустынна и загадочна, что мы ходили туда просто покататься на машине времени.

А дистиллерия открыта, заходите, приобщайтесь, всё же алкогольные напитки – штрих к портрету местности.

Главное мероприятие у нас было назначено на утро - мотовунские туманы. Явление это непостоянное, могло и не случиться, но первый взгляд на спящую ещё улицу показал – ДА! Сегодня чудо будет.

Вот оно, то, на что не смеешь надеяться, но всё равно делаешь это ... и, если Мироздание случается в хорошем настроении, тебе вручают Красоту, которую не знаешь, как и удержать. Только в фотографиях. И тогда начинаешь корить себя, что так и не нашлось времени, чтобы изучить глубже тонкую материю фотографирования и ты опять не можешь передать то, что видишь.

Перед спуском с соседнего холма на дороге стоит кафе-бар «Vidik». Около него даже оборудовали площадку для фотографирования. А тормознувшие путешественники становятся посетителями. Вот такой оттуда получается «видик».

Считаю, что нам повезло. Красные виноградники очень украшают пейзаж. Летом цветовая гамма скуднее, и туман бывает редко.

Взлётная полоса. Разгоняйся и пари!

Остатки винограда очень сладкие. Возможно, именно из них и делают знаменитую здешнюю мальвазию.

А какой красный цвет! Наверное, это и есть «кардинал».

В природе ничего не пропадает. И остатки кому-то желанны.

Сейчас я точно знаю, что надо было здесь делать. Просто отправиться в поход по этим холмам вокруг Мотовуна, найти ту точку, откуда делают фото городка, плывущего по туманному морю, углубиться в Мотовунский лес, а не осуществлять «культурную» программу. 

В утренней росе и тумане мы, конечно, промокли, но уйти было очень сложно. Казалось – ну вот ещё этот ряд, и тот, и эту веточку, и ту бабочку…

Поначалу в Истрии предполагалось жить около Ровиня, но, когда мы уже были в Хорватии, хозяин дома написал нам, что в ресторане по соседству начался ремонт, стоѝт непрерывный стук, и он готов подыскать нам эквивалентное жильё. Мы отказались и поменяли планы радикально. И, раз уж забрались в Мотовун, решили к морю, в Ровинь и Пулу, вообще не ездить, больше часа в один конец – это много для осеннего светового дня. Но Пореч (быв. Паренцо) надо было посетить из-за Евфразиевой базилики, мозаики которой привели её в список Юнеско.

Надеялись увидеть что-то подобное равеннским мозаикам, но всё оказалось гораздо скромнее. Это окончательно укрепило нас во мнении, что отдых в Хорватии – это про природу.

А вот сельские ландшафты полуострова очень удивили. Красная земля как в Апулии…

И мало того, среди оливковых рощ мы обнаружили «трулло», здесь такие сооружения называются кажунами. Предназначение, похоже, у них одинаковое. И везде – камни, камни…

Пару часов побродили по Истрийской пустыне. Наглядное пособие о том, что следует за эрозией почвы. 

Видно, что процесс идёт катастрофически быстро. Дерево пока выживает за счёт длины корней.

И этот дуб пока ещё «царь горы».

А всё дело в том, какая порода окажется ниже плодородного слоя. Здесь обстоятельства сложились печально. Каждый дождь отмусоливает кусочек земной тверди, и недалёк день, когда поживиться ему будет уже нечем.

Среди роскошных оливковых рощ живописно смотрится другой городок на холме – Грожнян, он же Гризиньяна в прошлой жизни. И сейчас больше половины населения здесь – итальянцы.

Живописное прибежище творческих личностей. Как и французский Оппеде, разрушающийся борго возрождён к жизни художниками.

Кое-что из венецианского прошлого.

Главные ворота средневекового города.

Мастерские, магазинчики, ателье и выставочные залы. Но изделия – на любителя, хотя, раз продают, значит, любители находятся. По моей субъективной шкале «ремесло-мастерство-искусство» - где-то между первым и вторым.

И очень много цветов.

Миленький арт-объект. Интересно, а «лавандовый» велосипед к лету будет?

«Итальянность» здешних краёв так заинтриговала, что, увидев указатель на деревню с названием Пьемонт, мы, не раздумывая, поехали выяснять, как в Истрии представлен этот регион любимой страны.

И действительно, вполне тянет на ландшафты западного Пьемонта, тем более что и трюфели растут по соседству. Сейчас, правда, деревня называется Завршье.

Церковь Рождества Богоматери находится за пределами крепостной стены. Судя по картинкам, внутри она просто роскошная. Но открыта, к сожалению, только во время мессы по воскресеньям.

В первой трети двадцатого века через Пьемонт/Завршье проходила железная дорога из Триеста в Пореч - Parenzana. Дорога включала восемь мостов, шесть виадуков и одиннадцать тоннелей и использовалась для перевозки пассажиров и сельскохозяйственной продукции. Потом дорога утратила своё значение, её разобрали, чтобы переправить в Абиссинию, но корабль, везший рельсы, затонул в Средиземном море. Сейчас Паренцана – велосипедный маршрут, активно популяризируемый в Истрии. А саму деревню мягко атакует время. Природа отправила свои зелёные войска на захват территории. Однако никакого ощущения заброшенности нет.

Сорок жителей там всё же насчитывается, и, хотя максимально близкий к списочному состав здесь собирается лишь раз в году на Рождество, некоторые из них нам повстречались. Например, две дамы, в окружении кошек обустраивающие свои палисаднички. Сколько же всего в этом мире держится на таких дамах!

Утром снова был туман. Мы выехали рано, но – увы! – в аэропорт Загреба. Однако на «vidik» не заехать не могли. И Хорватия сказала нам «Dovidenja» вот такой колоритной рассветной картиной.

Natalia Berezina
2022