Франция. В целом, наше майское путешествие по Франции можно назвать дорогой цветов. Вся Франция цветет в мае. И особенно, как это ни странно, северо-западные провинции Нормандия и Бретань. Даже в Бордо мы не встречали такого количества цветов, как в "холодной" Бретани. Каждый домик, каждая дорожка, каждая стена увиты, засыпаны растениями всех цветов радуги. Цветут каштаны, тюльпаны, маки, цветут розы, вишни, яблони и еще какие-то невиданные растения вдоль деревенских дорог: цветет все вокруг! Еще нигде я не видел такой любви к растительному украшательству, как в этот раз во Франции. Переезжая на испанскую территорию попадаешь просто в выжженную пустыню!

Другая особенность провинциальной Франции - обилие путешествующих по ней французов. Буквально каждый городок здесь имеет свои достопримечательности, свою историю и полный набор туруслуг: отели, тур.офисы, карты, буклеты и т.д. Французы могут путешествовать всю жизнь, не выезжая за границы своей страны. И у них будет все: теплые моря и острова, пляжи и озера, холодные штормящие заливы и скалы, красивейшие города, живописные деревни, замки, крепости, горы, ледники, лыжные курорты, поля, леса, реки, богатейшая история и культура, восхитительная кухня, вино в конце концов! ... ну просто все, что пожелаешь! Это пожалуй самая кругленькая, упитанная и самодостаточная страна в мире. Пока миллионы иностранцев топчут пыльный Париж или с тупой настойчивостью рвутся на пляжи Ницы, французы вольготно отдыхают на тысячекилометровых побережьях остальной Франции и дышат воздухом маленьких цветущих городов внутри страны.

Ну и последнее общее наблюдение - дождь и пасмурная погода искажают любую точку Франции до неузнаваемости. Красивейшие города и замки превращаются в серые, скучные пейзажи. Но стоит только выглянуть солнцу, как любой французский поселок моментально оживает и преображается. Поэтому очень часто наши негативные впечатления о том или ином месте являются всего лишь следствием плохой погоды.

Испания. Первые и последние 200 километров нашего маршрута шли по Испании. В основном это Пиренеи. Мы снова выбрали еще "неезженный" маршрут от Салоу через город Tremp до городков Les и Fos на границе. Эта дорога идет западнее Андорры. Ничего нового не увидели, разве что мощное водохранилище в районе Тремпа. Огромная вертикальная стена метров 100 высотой выходит из озера. Она настолько ровная что выглядит искусственной, хотя я сомневаюсь что люди способны так обрубить гору. Сфотографировать к сожалению не удалось, т.к. дорожный серпантин там тоже не слабый.
И второе впечатление от Испании - пробки в районе границы. Мы сперва думали это проверки, но оказалось, что люди с обеих сторон границы сьезжаются в пограничные городки за покупками. Создается полный затор маленьких улочек и подьездных дорог. Видимо в районе границы действует зона беспошлинной торговли. Выезжали и вьезжали в Испанию по разным дорогам, но картина на границе была одна и та же: жуткая пробка, небывало развитый парковочный сервис и толпы народа вокруг магазинов.

Auch. Первая ночевка во Франции. Сам город мало интересен. Единственное к чему прицепился взгляд - запущенный замок (или просто богатый дом?) в центре Оша со статуей д`Артаньяна. Может быть его родина?

После Оша нас штрафанул партизан из местных придорожных кустов. Он каким-то образом намерил 146км/ч вместо положенных 90. Штраф 90 евриков сделал нас очень законопослушными в течение следующих двух недель.

Les Eyzies - первое понравившееся место и первый солнечный день. Городок явно туристический с массой магазинов и харчевен. Расположен между речкой и прибрежной скалой. Скал в этих местах вообще много и большинство из них тщательно продырявлено древними и современными французами во всех направлениях. Многие домики представляют собой фасады прилепленные к скале. Основное жилище в пещере, а наружу выходят только окна и двери. Здесь есть музей и парк "Prehistoric". В местных пещерах когда-то нашли череп кроманьонца, первого человека разумного. Ему даже памятник поставили на скале. Правда он больше напоминает снежного человека. Выше по Везеру есть еще куча интересных мест: гроты, скалы, замки. Кругом зеленый лес и множество кемпингов. Ниже по Везеру и Дордони находятся винные плантации Бержерака. Так что вино на базарчиках пробуется исключительно марки Бержерак, а закусывается местными везерскими колбасками, сырами и печеньем. Вкусно, особенно на свежем воздухе в компании со снежным человеком.

Poitiers - здесь мы заночевали, а погода к сожалению опять испортилась. При сером небе города тоже кажутся серыми, поэтому Пуатье мало запомнился. Пара древних храмов, да несколько крупных торговых улиц.

Saumur - первый замок в долине Луары. По-прежнему пасмурно, а сам замок на реставрации. В путеводителях его называют чуть ли не бриллиантовым замком на сказочном изумрудном холме, где поют лесные эльфы. На самом деле особого восторга замок не вызывает. Холм есть , но похоже он сползает в реку и поэтому все подьезды разрыты и перегорожены. Бульдозеры и краны явно не вписываются в сказочный пейзаж. А назвать грязных строителей лесными эльфами... ну наверное только поздно вечером, после пары литров местного вина и при условии, что они перестанут закрывать двери и шлагбаумы у меня перед носом, мерзко крича что-то на своем эльфийском языке...
Хотя все улочки и дома вокруг замка вполне живописны. В общем, при хорошей погоде и отсутствии "эльфов" замок будет вполне неплохим местом. Ну а мы, к сожалению, застали Сомюр не в лучшем виде.

Chinon - ну это уже просто полуразрушенная крепость. Ее даже не пытаются реставрировать, но билеты на вход продают. Смотреть особо нечего, разве что просто полазить по стенам и поглазеть на городок внизу.

Usse, Villandry - замки которые мы посмотрели просто с дороги. На Луаре такое количество замков, что после осмотра хотя бы двух из них начинаешь уставать и все остальные уже мало трогают. Более интересными становятся бесконечные Cave - винные погребки сделанные в скале, которая тянется на десятки километров вдоль берега реки.

Юссе - это замок "Спящей Красавицы" из сказки Перро. Но красавица давно уже проснулась и превратилась в старуху-процентщицу. Иначе как обьяснить высочайшие заборы по периметру и плату за вход на территорию? Но парк, а точнее лес с красивыми постройками, даже из-за заборов смотрится неплохо.
Вилландри - это вообще идеальный французский сад. Нечто в стиле Версаля, но еще более заорганизованное и без единого намека на тень от низеньких посадок.

Amboise - Проскочив Тур, остановились в Амбуазе, городе Леонардо да Винчи. Погода наконец-то поправилась и мы купили билеты в замок. По-сравнению с Шиноном неплохо: сохранившиеся дома и башни, флаги, сосны, церквушка где похоронен Леонардо, хороший вид на город сверху. В принципе все на этом. Никаких моделей механизмов Леонардо мы там не нашли. Потом оказалось что модели находятся в шато по-соседству за отдельную плату. Французы умеют делать деньги на своем прошлом.
Сам Амбуаз это типичный французский городок на Луаре, но сильно облагороженный туристическими деньгами. Магазины, гостиницы, рестораны - все есть, и все очень приличное. Отношение к туристам - отличное. Когда мы искали отель, в одном месте хозяин просто отдал ключи от комнаты и ушел в бар допивать свое пиво, а в другом (там где мы поселились) в ответ на мой привычный жест с паспортом спросил "Ты ведь не Бен-Ладен?" и тоже просто отдал нам ключи. Страна непуганных ... нет не идиотов, а нормальных людей. В Париже, Барселоне или Милане с нас всегда требовали хотя бы один паспорт, а иногда даже паспорта всех кто вселялся в номер. Во французской провинции все гораздо проще.

Chenonceaux - вечером сгоняли в Шенонсо. Это километров 10 от Амбуаза. Народу уже почти не было, замок закрывался, но мы успели проскочить. Тут опять нагнало туч и пошел дождь. Запомнились расстроенные японские киношники, которые только успели установить штатив, как солнце скрывшись за тучу, мгновенно уничтожило все яркие краски замка и сада, превратив их в обычную французскую серость. Но место интересное: замок-мост над рекой. Внутри скучновато, хотя гиды и рассказывают кучу историй связанных с замком. Тут и королевы и любовницы королей, богатые магнаты, граница окупированной Франции и масса других историй. Рядом с замком винный погребок, где каждый дегустационный стаканчик стоит денюжку. Традиционно-французкая доилка для туристов. Сад и лес вокруг замка - самое приятное место.

Chaumont-sur-Loire - еще один замок по дороге. Как обычно на реставрации. Чтобы это узнать пришлось довольно долго пешком подниматься в гору. Рядом с замком находятся Jardins Festivales (фестиваль садов?), оригинальный вход в который я сфотографировал. К сожалению сады открывались только 15 мая и мы в них не попали, хотя пейзаж за мостиком был очень заманчивым: нечто в тарзановском стиле с висящими дорожками посреди пышной "тропической" растительности.

Blois - среднего размера город с хорошо сохранившимся историческим центром. Шато на традиционном луарском холме, окруженный средневековыми стенами с ренесансными домами на верхней площадке. Знаменитая статуя Жанны д`Арк. Многоуровневые сады, улицы, лестницы, переходы. Есть где побродить. Мне вообще нравятся подобные не-плоские "3D" города. Вход в шато, как обычно, платный и народу по нему бродит немало. Но шато - не главное в этом городе. Улицы Блуа гораздо интереснее.

Chambord - охотничья "сторожка" одного из королей, одно из основных мест паломничества во Франции. Главный интерес представляет крыша этого замка. Ничего подобного в мире не существует. Крыша - это целый город из разнокалиберных башенок, лестниц и переходов. Где-то в истоках замка лежат чертежи Леонардо, но насколько велика доля его участия в проекте никто не знает.
Лодочка в канале стоит 11 евриков за 40 минут. Билет в замок, если память не врет - 7 евриков.

Chartres - нас привлек сюда знаменитый Шартрский собор, но кроме собора смотреть откровенно нечего плюс проблемы с поиском отелей. Жалею что заночевали в этом городе.

Giverny - сад и музей Клода Моне. Настоящий цветочный рай с тысячами седовласых бабушек на дорожках. Очень перегруженное туристами место. Движение только в плотном строю людей. Сад разбит на две части. Первая - огород с цветами на грядках. Вторая, за автодорогой - пруд, обсаженный всевозможными растениями. Именно пруд наиболее красив и интересен.

В Живерни есть несколько художественных салонов (домиков с маленьким магазинчиками) где предлагаются шедевры современных художников, выполненные в стиле импрессионистов, либо просто отображающие пейзажи окружающей местности. Надо признать что и улочки поселка и картины не менее красочны, чем творения Моне. Сами художники живут и работают прямо здесь. Среди них много людей со славянскими именами.

Les Andelys - разрушенный замок Ричарда Львиное Сердце на берегу Сены. Старые камни и овечки на вершине зеленого холма.

Rouen - достойный город. Центр полностью застроен разноцветными старинными домами фехтвер... ну в общем в северогерманском стиле из скрещенных деревянных балок с оштукатуренными каменными стенами между ними. Несколько больших готических соборов посреди этих улиц. По сравнению с Шартром - просто шарман!

Etretat - берег белого гранита. Здесь у нас была ночевка, пляж, хороший ужин и хорошая погода, разнообразные окрестности и веселый прибрежный городок в маленькой бухте. Как вы понимаете, Этрета стала одним из любимейших мест Франции. Главное в Этрете - это конечно прогулки по вершинам окрестных скал. Зеленый газон, ослепительно синее море, стаи громадных чаек над головой... для жителя далекого, континентального Е-бурга - незабываемо. Чайки проносятся на расстоянии вытянутой руки. С расправленными крыльями они удивительно большие. А под ногами прыгают зайцы. Их много и они почти не боятся людей. Они даже дерутся с чайками, непонятно из-за чего! Точнее чайки пытаются клюнуть зайцев в нос, а смелые зайцы бросаются на чаек всем телом. Дополняют пейзаж меланхоличные гольфисты, которые с понурым лицом бродят среди всей этой красотищи в поисках своего дурацкого шарика.

Вечером я ушел как можно дальше на один из "дырявых" мысов Этреты и "утопил таки солнце в море" под бутылочку французского вина. Возвращаясь ночью в город, на вершине скалы встретил лишь одну парочку. И это были русские! За все время нашей поездки по Бретани и Нормандии это были единственные русские которых я видел! К тому же ночью и в таком глухом месте.

Le Havre - большой портовый город. Километры пристаней, складов, развязок. Главная достопримечательность - автомобильный мост "Нормандия" через залив. Проезд платный.

Honfleur - здесь, как пишут в путеводителях, жители Гавра любят отдыхать после тяжелой трудовой недели. Думаю отдыхается им там вполне уютно. Живописное местечко.

В Онфлере я впервые попробовал нормандский сидр. Гадость редкостная! Представьте себе старый подбродивший яблочный сок из которого почти полностью убрали знакомый привкус яблок. Немного напоминает напиток "гриб", который когда-то делала моя бабушка. Сидр затягивается пробкой, как шампанское. Местные магазинчики продают множество марок сидра, среди которых встречаются очень дорогие. Сидр обычно имеет крепость 1,5-4 градуса. За ним идет яблочный напиток Pumes (могу ошибаться в названии) крепостью около 17. И завершает цепочку кальвадес - нормандская яблочная водка. Все это интересно конечно как экзотика, но на мой взгляд, уж лучше пить вино или коньяк. Гораздо приятнее.

Trouville, Deauville - "дачи парижан с видом на Атлантику". Действительно дачно-пляжный поселок, расстянувшийся вдоль Ла-Манша на десятки километров. Дома (дачи, виллы?) один другого краше. Видимо хозяева учавствуют в каком-то негласном конкурсе на предмет "чей дворец круче?". Но что радует - все дома выходят фасадами на набережную или хотя-бы на одну из паралельных улиц, что позволяет вдоволь насладиться фантазией местных архитекторов, в отличие от мрачных многокилометровых заборов и тупиков Ницы и ей подобных поселков юга Франции. Нормандское побережье гораздо более демократично и красиво чем озабоченные поместья "лазурного берега".

Про морепродукты я вообще молчу. Как только подьезжаешь к берегу - начинаются бесконечные рынки и дегустация всего копошащегося на морском дне. Французы варят, жарят и едят живьем всю подводную флору и фауну. То что мы брезгливо пинаем на пляжах - они превращают в деликатесы. К блюдам из улиток, например, я почти привык - очень даже неплохой вкус и недорого. Главное чтобы покрупнее и пожирнее!!!

Bayeux - около тысячи лет англичане долбили французов на всех закоулках земли. Они отобрали у французов Канаду, Индию, азиатские и африканские колонии, вытеснили из Америки, Египта и других стран. Во время столетней войны англичане почти-что завоевали саму Францию. Даже от немцев, беспомощных французов освобождали англичане и американцы... Короче - одни унижения от проклятых англосаксов... Но! У французов есть собственная гордость. И центр этой гордости - город Байе и его знаменитый гобелен. Гобелен из почти что сотни сюжетов повествует о завоевании французами (нормандами) Англии в 1066 году. Это единственная французская экспедиция в Англию, закончившаяся абсолютным успехом. Причем английский король в данном случае был коварным предателем по отношению к Вильгельму-Завоевателю, за что и понес справедливую кару. Короче - Франция круче всех! ... а остальное забудем ...

Гобелен представляет собой, как бы средневековый мультик с современной озвучкой. В хранилище гобелена дают аппарат с русским сопроводительным текстом. Единственным неудобством является то, что вы должны сами передвигаться между кадрами мультика, а не кадры мелькать перед вами.

В этом году Франция отмечает 60-летие высадки англо-американцев в Нормандии. Дай бог чтобы когда-нибудь Польша или Чехо/Словакия так же праздновали свое освобождение нашими войсками и так же чтили русских, как это делается во Франции по отношению к американцам.

Le Mont-Saint-Michel - мое второе посещение Мон-Сен-Мишеля. В принципе все уже видел, но тем не менее, прекрасное зрелище! Не нужно даже заходить в сам город, можно просто гулять вокруг него. В любое время суток и с любой точки открываются все новые и новые виды этого уникального места.

Кстати остановиться лучше в последней деревне перед Сен-Мишелем. Оттуда максимум полчаса пешком до скалы. Там есть несколько крупных (и недорогих!) отелей и магазинов, так что проблем с жильем-питанием-парковкой не будет. В принципе можно взять комнату на одной из окрестных ферм, это чуть дешевле и даже включает завтрак, но специфичный запашок несколько портит идилию. Хотя овечки, пастУшки, Сен-Мишель на горизонте - романтика! :-) А для тех кто желает максимально погрузиться в атмосферу сказочной горы существуют отели и в самом Сен-Мишеле, причем за весьма приемлимую цену от 60 евриков за 2-м. номер. Гора не закрывается на ночь и вы можете вдоволь набродиться по ее пустынным, ночным улицам.

St-Malo - "пиратский город". Мы сгоняли сюда вечером из Сен-Мишеля. Честно говоря, за пару часов пребывания в городе я его не особенно понял. Пешеходная прогулка по крепостной стене и каменные кварталы без единого деревца. Надо будет еще раз сюда приехать, более обстоятельно и с ночевкой.

Dinan - еще один многоуровневый 3D город. Прикольно. Хотели даже заночевать здесь, но уехали в Динар и там остались.

Dinard - пляжный поселок напротив St-Malo. Богатые виллы как в Trouville/Deauville. Гостиницы тоже не из дешевых. Куча яхт по всему побережью. Панорама Сен-Мало. Бесплатные "дары моря" в приливной зоне на камнях.

Cap-Frehel, Fort la Latte - берег розового гранита. Мыс для посещения бесплатен, а вот Форт Лэйт просит денюжку. Мне кажется - от жадности, т.к. ничего особенного в нем нет.

Ploumanach - очень занятное местечко благодаря своим залежам громадных валунов! Километры самых разнообразных естественных скульптур вдоль побережья. Даже дома кажутся карликами среди этих камней. А люди, люди там просто теряются как в гигантском лабиринте. Если кто-то будет в тех местах - очень советую заехать и побродить. Только ноги не сломайте прыгая по скалам!

Le Conquet, Saint-Mathieu - самый западный мыс Франции. Край земли - Finister. Дальше за океаном только Америка. Попробовали искупаться на одном из здешних пляжей - холодно! Сразу ноги сводит. Наверное в июне здесь будет повеселее. Хотя загорать можно и в мае - свободного места на песчаных пляжах навалом!

Pointe-du-Raz - еще один знаменитый западный мыс. Место постоянных штормов и место гибели кораблей. По камням можно пробраться до оконечности скалы на самом краю, но очень немногие рискуют это делать. Там идут даже не тропинки, а какие-то наметки троп. Свалиться вниз можно без проблем даже в спокойный солнечный день. В шторм ползать по этим скалам я бы очень не советовал.
Посещение территории и стоянка - платные. Оставив машину, приходится пару километров топать пешком. Но магазинчики и рестораны вокруг стоянки снимут усталость на обратном пути :-)

Quiberon, Карнак - самое большое поле менгиров в Бретани. Скучно, если честно. Самое занимательное - это кельтские сувениры с кардиганами в туристических лавках.

Medoc - знаменитая винная провинция на полуострове за Бордо. Виноградники до горизонта. Есть много шикарных Шато. Но есть и заброшенные полуразвалившиеся замки. Олигархи! Нужно срочно скупать! ВинА в местных городках как грязи! Гостиницы недорогие, в основном совмещенные с ресторанчиками. Точнее ресторанчики с парой комнат для тех, кто уже не в состоянии уйти. Рецепшн совмещенный с барной стойкой. В нашем отеле дела вели три старушки-веселушки, не просыхающие с утра. Молча пройти мимо них не было никакой возможности. Что они щебетали - я так и не понял. В них жила просто бешеная жажда общения. И не важно, что они говорили с ничего не понимающими иностранцами - им было наплевать на такие мелочи, главное - сам факт общения :-)

Bordeaux - местная столица. Про вино говорить не буду. С ним и без того все ясно. Тут даже штопоры - ходовой товар. А с какой фантазией и каких размеров они здесь изготовляются! Подарочные штопоры за пару сотен евриков - обычное дело! Большие магазины и прочие удовольствия для людей, обожающих шопинг, в Бордо присутствуют в полном обьеме. Весь центр города - одна большая пешеходная зона. Здесь только трамваи мелькают. Но даже трамваи являются произведением искусства.
Обратная сторона пешеходной зоны в центре - невозможность поспать спокойно. Здесь конечно нет машин, но есть еще более шумные создания - люди. Ночью французы жутко орут под окнами, перекрикиваясь со своими друзьями на другом конце города. Лучше выбирать отели в тихих переулках, так как спать с закрытыми форточками в жарком Бордо почти невозможно.

Leucate - пляжный городок из удивительно похожих друг на друга новеньких желтых домиков. Я не знаю когда он возник, но впечатление такое, что максимум лет пять-десять назад. Лекат расположен на песчаной косе, недалеко от франко-испанской границы. С одной стороны - Средиземноморский пляж, с другой - озеро отгороженное косой. Людей 20-ого мая почти не было: огромный пустынный берег и очень теплое море. Кроме меня на волнах плескались лишь пара виндсерфингистов и товарищей на досках с парашютами. Не знаю как они называются. На внутреннем озере их было чуть больше. По сравнению с Салоу и той же Ницей - полное безлюдье!

Технические подробности (виза, машина, цены, сроки и т.д.)

Тур. Поездка длилась 2 недели. Взяли недельную путевку в Натали-турс: Москва-Барселона (Салоу) за 300 евриков с обратными билетами через две недели (перенос обратного вылета без аренды отеля на вторую неделю) и визой на 30 дней. Пока в Салоу море холодное - цены туда божеские, с гостиницами - рай. Попытался было я купить тур в родном Екатеринбурге, но местные гуманоиды из турфирм (выглядят и говорят как люди, думать не умеют) то ли черезчур жадные, то ли пугливые... совершенно не желают связываться с людьми которые не укладываются в стандартные турецко-египетские туры. Купить сервис состоящий из перелета, трансфера, аренды машины, визы и двух ночевок - в провинциальном Е-бурге оказалось невозможно. Лишь одна местная контора знала слова fly&drive но ее директор так страстно желал снять деньги за каждый отель и поворот нашего маршрута, что я начал беспокоиться за его умственное здоровье. В результате опять полетели через Москву, где Натали-турс легко предложила нужный вариант. Но цены в Натали тоже растут очень быстро с приближением пляжного сезона. Самое удобное время для поездки - конец апреля и первая половина мая сразу после праздников.

Машина. Тоже не без приключений. Прилетев в аэропорт Барселоны, мы не смогли взять заранее забронированный через интернет автомобиль так как сотрудница тамошнего Hertz-a сказала что наша русская Visa-Classic карта "disabled". Что это значит и как это разрешить она не стала обьяснять. (Карта кстати была нормальная, мы с нее потом всю дорогу платили.) Давать машину за наличку или оплатить через Visa Electron она тоже отказалась. Любые деньги ее не смущали. Без знания местного языка с евро-чиновниками договориться невозможно. И в каждой стране свой язык :-( Английский чуть-чуть понимают лишь в отелях крупных городов...
Все остальные "Rent a Car" конторы в аэропорту тоже требовали кредитную карту и за нал не работали. Так как наш автобус уже давно уехал в Салоу, то нам пришлось добираться до Барселоны своим ходом на местном транспорте. Ничего хорошего кстати. Забитый под завязку автобус за пару евриков с носа. В Барселоне мы полностью прониклись кайфом блуждания по улицам и метро с тяжеленными сумками, испытали восторг от цен предложенных в местных Туристик Офис-ах (минимум 100 евриков за 2-местный номер), приняли участие в учениях местной гражданской обороны (каким-то идиотам привидилась бомба на нашей станции метро и мы вынуждены были бежать в обратном направлении а потом целый час обьезжать "опасную зону" бог знает на чем).

Когда мы наконец-то попали на центральный вокзал Барселоны, единственный тамошний Туристик Офис (точнее частная конторка какого-то испанца) уже закрывался. Было около 4 часов дня, но хозяин выглядел так как будто добывал уголь в забое и не спал трое суток. На последок он нам предложил койки в хостеле за 45 евриков в каких-то трущобах. Долго морщил лоб и изображал непомерный труд по поиску этих кроватей. Мы сердечно его поблагодарили и взяли билет на Салоу. Затем полтора часа на поезде, вокзалы, лихорадочное чтение испанских надписей, камеры хранения и прочие прелести кочевой жизни... В Салоу , найдя свой отель (от которого вообще-то отказались еще в аэропорту Барселоны), сделали глупые лица, сказав что отбились от стаи и испытав жуткие передряги наконец-то добрались до мест обетованных. Нам поверили и поселили. После суток проведенных в самолетах, метро, автобусах и поездах - это был рай :-) ... дурная голова ногам жить не дает.

Утром отправились искать прокат машин в Салоу. Взяли тарантас "Hyundai Accent" в конторе WelcomeCar. Местный гид Натали рекомендует эту контору и похоже что-то имеет с этого. Но цена оказалась все-равно дешевле чем у остальных найденных в Салоу прокатчиков.

У нашего Hyundai было только 2 достоинства: первое - заметен (второй такой машины мы во Франции не видели). Второе достоинство - в этой конторе оплата налом, русско-язычный менеджер и скидка от Натали-турс. Но автомобиль прожорлив (не дизель) и дороже аналогичного предложения Hertz евриков на 150. Плюс отсутствие сраховки и непонятная ситуация в случае серьезной аварии где-нибудь вдали от Салоу. Все-таки Hertz - контора всемирная, и как мы убедились в 2003-ем году, обеспечивает помощь в далеких закоулках Европы. А что делать с велкомкаровским хюндаем где-нибудь на берегу Ла-Манша ... непонятно.
Учитывая неудавшуюся экономию на дизельном топливе мы потеряли 200-300 евриков из-за каприза Hertz-овской дамочки в аэропорту.

Дороги. Гаишники в кустах как у нас. Штрафы зверские. Скорость 146км вместо 90 положенных обошлась нам в 90 евриков штрафа. Откуда вообще взялись эти 146км - тайна покрытая мраком. Наш драндулет мог показать такую прыть разве что с горы на форсаже. Тем не менее спорить с жандармами не пришлось.
Французы иногда мигают, но не всегда.
Платные автобаны, а также некоторые тоннели и мосты. Цены ощутимые, хотя вывести общую формулу еврики/км невозможно. 1-8 евриков за небольшой отрезок дороги. Но все платные дороги дублируются бесплатными. Причем все дороги Франции очень хорошего качества. Как быстрее добраться до точки -по платному автобану или по бесплатным "деревенским" путям - вопрос очень спорный. Бесплатные имеют к тому же решающее преимущество для туристов - с них видно Францию! А на автобане вы вообще ничего не увидите.
95-ый бензин в мае 2004-ого стоил 1,1-1,2 еврика.

Отели. В среднем цена 2-ух местного номера с 2-умя кроватями (одна двухспальная - чуть дешевле), нормальным туалетом и душем: 45-55 евриков. Это без завтрака. Завтрак еще 5-7 евриков на персону. Большинство таких номеров на самом деле 3-ех местные: одна большая двухспальная кровать плюс одна обычная. Номера ниже 45-ти евриков обычно имели какие-нибудь недостатки типа туалета прямо в комнате за шторкой или отсутствия окна. Можно ночевать в сетевых отелях типа Ibis (50-65E без завтрака/ -10E в выходные) или Etap (в районе 40E с туалетом в общем коридоре). Но у них громадный недостаток то что почти все они расположены на выезде из города в районе автомобильных развязок. Т.е. вечером и утром делать там совершенно нечего, а ночью при открытом окне придется наслаждаться нескончаемым ревом моторов.

Французский язык. То что французы не хотят говорить на английском - не правда. Они просто не знают этого языка! И кроме гостиниц (да и то не всех) вам вряд ли удастся блеснуть своим английским. Но пара французских фраз при первой встрече: "Бонжур!", "Же не парле па франсэ" (Я не говорю по-французски), "Же суи рюс" (Я русский) в основном делают французов заинтересованными в общении и дальше можно общаться хоть на татарском подкрепляя свою речь жестами, текстами/цифрами или картинками на бумажке и конечно же пытаясь выхватить и понять базовые слова из речи собеседника. Тяжело но можно, точнее: приходится. Иногда помогает разговорник, в который можно ткнуть пальцем, т.к. правильно выговорить французскую фразу все-равно не получится. Ну и если француз начал общаться, то иногда у него всплывают в голове страшно искаженные английские слова из школьного курса, которые немного упрощают ситуацию.
Главное не пугать их с ходу английской речью. Ведь в большинстве случаев не они, а мы заинтересованы в решении возникающих вопросов.