Продвинутые автомобильные путешественники специально планируют проехать по Большой Альпийской Дороге. Мы же даже не знали о её существовании, просто проложили маршрут по карте, руководствуясь собственными интуицией и опытом. Нет, вообще-то мы чувствовали, что нам под колёса ложатся не совсем обычные километры - до того красива эта дорога, которая, как фокусник из шляпы, извлекает из компактности серпантина всё новые и новые панорамы. Только в Боневале я увидела в магазине на крышке жестяной коробки с печеньем рельефный фрагмент карты с красным пунктиром маршрута, практически полностью совпадавшего с нашим.

Route des Grandes Alpes дорога протяжённостью 684 километра, соединяющая Женевское озеро и Средиземное море, Тонон-ле-Бен и Ментону. Официальный номер дороги - D902. Начавшая строиться по инициативе Французского туристического клуба в 1909 году, она открыла миру красивейшие перевалы Французских Альп, и стала, до появления автомагистралей, кратчайшим путём с юга на север. Сейчас она служит, в основном, путешественникам. Владельцы раритетных гоночных автомобилей любят совершать пробег по таким дорогам.

Велосипедисты и байкеры от них не отстают. Здесь проходит участок Тур де Франс. Дорога эта даёт возможность увидеть Альпы во всей красе: перевалы и озёра, военные форты и высокогорные деревни, и подивиться способности человека к преобразованию окружающей действительности. И, пожалуй, здесь люди даже не напортили своим вмешательством, сумев вовремя остановиться в хозяйственном порыве. Ландшафты заставляют тихо подвывать от восторга и постоянно жать на тормоза. И ещё беру назад свои слова о качестве французских дорог, эта дорога - идеальна.

Утром, покинув наш милый отель, мы ещё раз прокатились сквозь лавандовые поля в направлении Динь-ле-Бена, очень симпатичного городка, вернулись на Route des Grandes Alpes, миновали несколько маленьких безымянных деревушек и оказались среди пшеничных полей невероятной красоты.

А вдалеке уже начали подниматься горы. Домики ещё сохраняли голубые ставни провансальского стиля, но неуловимо преображались очертания деревень , больше сплочённости, меньше неги.

Несколько крутых поворотов и взгляду открывается потрясающий вид на озеро Серр-Понсон. Лежит оно на высоте 780 метров над уровнем моря, его площадь 28 квадратных километров. Озеро образовано дамбой, построенной в том месте, где раньше сливались реки Дюранс и Убе. Идея проекта возникла ещё в 1909 году, но реализована была лишь в 1961-м. Полторы тысячи людей покинули свои дома, чтобы появилось это озеро. Проект оказался необычайно выгоден экономически, а пришедший в регион поток туристов только растёт. На берегах процветают все водные виды спорта, можно там арендовать и лодку с электромотором, и яхту. Вокруг проложены десятки километров пешеходных и велосипедных маршрутов. Есть школа парапланеризма и рафтинг. В общем, красота и бесконечные возможности.

Сначала мы объезжаем часть озера, образовавшуюся в запруженной долине Убе, затем поворачиваем в долину Дюранс. И вот здесь-то мы решили, что надо, наконец, съесть наш арбуз, а заодно и искупаться.

Нашли симпатичное местечко и спустились к озеру. Вода была такая же чистая и тёплая, как в Вердоне, только народу никого. Арбуз тоже был классный.

Реки это своего рода дороги, ехать вдоль реки всегда интригующе и познавательно. Вытекая из озера, Дюранс ещё долго будет течь по Провансу, пока не впадёт в Рону под Авиньоном. А мы направили наши колёса к её верховьям, лежащим где-то над перевалом Монженевр. Только мы расстанемся с ней раньше, у Бриансона.

Но сначала мы ещё долго ехали вдоль озера, разглядывали его берега, похожие на шхеры, видели дамбу вдалеке. Не удержались от соблазна пообедать в деревне Савин-ле-Лак с видом на талию озера, перехваченную тонким мостом.

А дальше мы пролетели мимо городка Амбрён, возвышающегося на скале над рекой. Он средневековый и очень симпатичный, но всюду попасть невозможно. И углубились в сужающуюся долину Дюранс, лежащую уже в департаменте Верхние Альпы.

Прощание с лавандой было ещё эффектнее, чем встреча. Теперь целая лавандовая пустошь! Зрелище, ради которого стоило сюда забраться.

А впереди уже нависают снежные вершины Савойских Альп.

О-о-о, моя прекрасная дикая лаванда. Мне уже хочется к тебе вернуться.

Ещё немного живописной горной дороги и мы попадаем в город-форт Бриансон, известный как самый высокий город Европы - 1326 метров над уровнем моря. Часть фортификаций неутомимого строителя Себастьяна Вобана находится под охраной ЮНЕСКО.

Старый город втиснут внутрь крепостных стен, в нём ничего не изменилось за века. Нас встретила пасущаяся на крепостной стене лошадь.

Вот травку они там кушают и наржать им на то, что они топчут всемирное наследие.

Фортификационные сооружения поднимаются ещё на сотни метров над городом, но мы туда не полезли, устали уже.

Улочки симпатичные и праздничные, магазинчики милые. На центральной улице толпа туристов, отошёл на соседнюю и никого.

Очень уютный городок. Зимой он входит в зону катания Серр Шевалье, а до перевала Монженевр на границе с Италией всего несколько километров. На него вы попадёте, если продолжите путь вдоль Дюранс.

На подъезде к Бриансону Дюранс сливается с другой рекой Гизан, текущей с северо-запада. Чтобы продолжить путь по Большой Альпийской Дороге, нужно повернуть в долину Гизан - Серр Шевалье. Место нашего ночлега располагалось неподалёку от перевала Лотаре, где Гизан и берёт начало, и через полчаса мы были уже там. Это был даже не отель, а домик, принадлежащий ферме у дороги. Комнаты обозначались не цифрами, а картинками, нам достались сурки, а детям ослики. Ночью за окном было совершенно темно, шумели ветер и река, а завтрак с домашними йогуртами и прочими фермерскими вкусностями был просто незабываем.

Вечером мы ещё успели до сумерек скатать в деревеньку Ла Грав (La Grave) (пардон, но она тоже из списка красивых и цветочных), а по совместительству горнолыжный курорт. Архитектурой деревня не впечатлила, самое красивое там - вид на окрестные горы. Причём Ла Грав раскручен и в плане летнего туризма. Из посёлка идёт двухэтапный подъём на фуникулёре. Верхняя точка находится на высоте 3200 м и в хорошую погоду оттуда видны многие альпийские вершины. Когда мы утром покидали наше жилище, вдоль узкой дороги выстроилась длинная вереница автомобилей, чьи хозяева уже отправились в однодневный хайкинг по окрестностям.

Мы практически не задержались на перевале Лотаре, хотя там есть очень хороший альпийский ботанический сад, но нам предстояла неопределённо-длинная дорога. Почему-то мы абсолютно не укладываемся в рассчитанные Гуглом часы, наш коэффициент - минимум 1,5. А до Аосты и так получалось больше пяти часов.

Гвоздём программы в этот день был перевал Галибье (2645 метров). Дорога поднимается по узкому карнизу, ограждений нет, повороты - шпильки. Ну, всё как всегда - здорово, в общем.

Сама перевальная точка так мала, что традиционный магазинчик и место для остановки обустроены ниже. Но я выскочила, чтобы сфотографировать, благо с утра пораньше на перевале была лишь пара мотоциклов.

Спустившись с перевала, попадаем в долину Валуар: извилистую, пологую, с причудливыми формами окрестных склонов.

Заканчивается она в городке Сен-Мишель-де-Морьен. Здесь мы уже в долине Морьен, долине реки Арк. Дорога налево приведёт в Альбервилль и Шамбери. Направо, сначала в городок Модан, откуда через туннель Фрежюс можно попасть в Италию, а дальше живописной долиной Арка мы будем подниматься всё выше и выше, чтобы оказаться на самом высоком асфальтированном перевале Европы - Коль де л`Изеране. Мы уже там были однажды, хотелось повторить.

В этих краях множество фортификационных сооружений. Для любителей военной истории здесь золотое дно. Мы остановились лишь у одного из фортов, форта Витторе-Эммануеле или Barrière de l`Esseillon, возвышающегося над ущельем Арка. Постройка форта завершилась в 1834 году. Военных действий он избежал из-за частых переносов границ между Францией и Сардинским королевством (Савойей).

От Ланслевиллара начинается конкретный подъём, зелёная долина сменяется скупыми горными ландшафтами.

И вскоре мы оказываемся в очаровательной деревне Боневаль-сюр-Арк на высоте 1850 метров. Собственно, зимой здесь долина и заканчивается. Это самая высокогорная коммуна Франции. И маленький горнолыжный курорт с большим фрирайдом. Вот Боневаль действительно самая красивая деревня, и самая цветочная тоже, это и без списков видно. Однажды мы здесь уже были, тем не менее, снова очаровались.

В магазине местных вкусностей всё выглядит так, будто сейчас совсем и не 21-й век. На старых деревянных полках разложены конфеты ручной работы, кексы штучной выпечки, домашние консервы, горный мёд, который режут ножом. Разве что Cola не вписывается в картину. Зато это не простая кола, а горная Montania Cola. Вкус у неё был, действительно, с примесью дженепи горной полыни. А какая там кондитерская!

Неохотно покидаем Боневаль и едем вдоль сужающегося Арка к перевалу.

На перевале продувной ветрище. Счастливые байкеры фотографируются у указателя с гербом Савойи. Раритетные машинки выстроились в ряд. В сувенирном магазине бойко идёт торговля, всё ж таки место знаковое.

Дальше всё хорошо знакомо. Свинчиваемся к Валь-д`Изеру, вдалеке синеет озеро Шевриль.

Не доезжая Бур-Сен-Мориса, поворачиваем к перевалу Ля Розье и здесь покидаем Route des Grandes Alpes. По оставшемуся её отрезку мы уже ездили раньше. Последняя остановка - на границе с Италией, на перевале Малый Сен-Бернар.

И вниз спускаемся уже по земле Валле д`Аосты. Удивительно быстро доехали! Замки, виденные уже десяток раз, по-прежнему вызывают восхищение. И виноградники, и римский город - тоже. Как приятно вернуться снова! Впереди нас ждёт шесть дней вальдостанских горных тропинок.

Natalia Berezina
2015