Дальнейший замысел был следующим. Переброску в Прованс мы осуществляем опять вдоль Большой Альпийской дороги, но выбираем точки интереса, отличные от прошлогодних. Сначала, минуя Турин, едем по долине Сузы до Монженевра, где нас ждёт наша следующая цель – форт Шабертон. Четыре года назад мы лишь взглянули снизу на крепость, прозванную «облачным фортом» и парящую на высоте 3100 м, а теперь были вполне готовы туда подняться. Жильё я нашла в деревне Соз д`Улькс, как раз напротив Монт Шабертона.

Заехали по дороге в Сузу, так как средневековое спокойствие этого города нам очень приглянулось ещё в прошлый раз.

Форт Экзиль в понедельник был выходной, поэтому только поглядели снаружи.

Водворились в свои апартаменты и поужинали на террасе с видом на форт Шабертон (на вершине крайней слева горы). Спать легли с этим же видом, а вот когда проснулись… Мрачные серые тучи проглотили и форт, и вершины всех окрестных гор. Дождь был на подходе. Безусловно, у гор есть характер, но почему именно сегодня?! Почему Монт Шабертон отказала нам в визите? Как говорится, «человек предполагает…» Ну, что же, к Вам, уважаемая Гора, мы ещё вернёмся, от нас так просто не отделаться, а пока придётся рассмотреть альтернативные варианты.

Раз уж оказались здесь, то решили съездить в Бардонеккью, лежащую вдали от всех альпийских путей. Городок впечатления не произвёл, но в info взяли карту местных маршрутов, где нам приглянулась долина Рошемоль к северу от Бардонеккьи.

Сама одноимённая деревня типично савойская. Как будто кусочек Франции перетёк сюда через гору и границу, очень похоже на Боневаль и совсем не похоже на пьемонтские деревушки рядом. Впрочем, до Боневаля отсюда километров тридцать по прямой. В Альпах всё близко.

Ландшафт долины Рошемоль своеобразен. Долина довольно широкая, но с крутыми склонами, богатая растительностью, но практически не заселённая. Много дикорастущего шиповника, нежный запах которого никогда прежде не ассоциировался с Альпами. В верховье находится дамбовое озеро Lago di Rochemolles. Маршрут ведёт выше озера, к rifugio Scarfiotti.

Но не судьба нам была дойти до рифьюджио, так как полил дождь, апофеоз которого пришлось пережидать под козырьком служебного домика у дамбы. Грустно порадовались, что в этот момент не находимся на склоне Монт Шабертона.

Здесь у меня произошла встреча. В лиственничной роще напротив мелькнуло что-то рыжее, и я полезла в высокую траву выяснять, кто это. Конечно, зум-объектив с максимальным F200 не годится для фотоохоты, да ещё когда льёт как из ведра, но всё же покажу фотографию, ибо никогда дикий зверь не проявлял ко мне такого интереса. На прощанье олень издал совершенно неожиданный звук – грубый, лающий, громкий. Я и не предполагала, что у оленей такой противный голос.

На обратном пути после дождя так приятно было шагать, вдыхая запах мокрого луга и шиповника, что впечатление от прогулки осталось хорошее, несмотря на незавершённость. Эти места красивы совершенно по-своему, здесь стоит походить.

Утром форт Шабертон подтвердил своё название «облачного», но всё же послал нам на прощание воздушный поцелуйчик, как обещание будущей встречи.

Часть II. Сюрпризы мистраля

Продолжая движение к Большой Альпийской дороге, проехали перевал Монженевр (Montgenevre‎) и Бриансон (Briancon) без остановки и выехали на «правильную» часть D902, которую в прошлом году объехали по дублёру, а затем - к перевалу Изоар, пополнившему нашу коллекцию альпийских перевалов под номером 37.

Знаковое место для велосипедистов. Здесь регулярно проходит трасса Тур де Франс.

Дальше – своеобразный участок, именуемый Casse Desert.

Проехав вдоль ущелья реки Guil, выехали к озеру Серр-Понсон (Serre-Ponçon), но едем по другому берегу, чем в прошлом году. Купаться в этот раз не стали, торопились, да и жарко не было.

И далее, въехав в Альпы Верхнего Прованса, вдоль реки Дюранс прибыли в Систерон.

Поднялись на Citadel. Роскошное и впечатляющее сооружение с богатой историей.

С 1209 года была она форпостом Провансальского государства в защите от французского королевства. Вместе с Провансом принадлежала Франции, не была обделена вниманием Вобана. Но не смогла остановить Наполеона в его эпическом шествии с Эльбы из-за недостатка пороха в её двадцати орудиях. Была существенно повреждена бомбардировками союзников в августе 1944-го.

Под стенами цитадели река Бюэш впадает в Дюранс. Виды в ясную погоду оттуда открываются на половину Прованса. Большая часть цитадели открыта для посещения, и оно того стоит.

Находиться наверху можно, только за что-нибудь держась. А прогулка по коридорчику в крепостной стене вообще превращается в рискованное предприятие. Сквозняк из бойниц прибивает вас к противоположной стене, вырывает из рук фотоаппарат и задирает футболку на голову. Ух, ты, – сказали мы, - в каком правильном месте построили крепость! Мы ещё не знали тогда, что это наша первая встреча с «бичом» этих краёв – Мистралем, который добавит свой колоритный штрих к нашему путешествию по Провансу.

Ах, Прованс! Именно это междометие для него и подходит. Вот «ах!» - и всё. И вы влюбляетесь в него навсегда. Когда говорят «Тоскана», возникает зрительный образ, а когда говорят «Прованс» - образ обонятельный. Это запах дыни и лаванды, чистейшей морской и речной воды, полей подсолнечника и пыльной земли, запах старого каменного дома и пряный запах ярмарки… Именно запахи тянут вернуться туда.

А ещё – лёгкость. Прованс удивительно лёгок. Вот здесь это французское свойство оказалось «в плюс». Улыбка, занавеска на ветру, крошечные столики в кафе, перешёптывание листьев в платановой аллее… Просто кажется, что ещё чуть-чуть и, как засохший листок, ты тоже вспорхнёшь и полетишь к холмам на горизонте, чтобы, проносясь над этой чудесной землёй, увидеть как жёлтое, лиловое, красное и бирюзовое закручиваются картинками калейдоскопа…

Интересное у нас было жилище в Провансе. Отдельно стоящий домик на ферме в 60 гектаров, подъезд к дому – километр по грунтовке через лес. Хозяева говорили только по-французски, зато у них были три кошки и собака Дафна, которая приходила к нам есть кукурузные хлопья. Так как кроме воробьяниновского «же не манш…» мы не знаем ни слова на этом языке, объяснялись жестами – и ничего, все друг друга понимали!

Хозяйка, приставив указательные пальцы сначала к щекам, а потом к голове, объяснила нам, что к ним захаживают кабаны и олени. Первое, что мы увидели наутро, выглянув в окно, был олень, стоящий перед нашей дверью. Может, тоже хлопьев хотел?

В первый же вечер нам показалось, что как-то холодновато. И ветер слишком уж гудит за окном. Нонсенс какой-то, мы ведь готовились к 35 градусам жары. Пока мы с недоумением смотрели на гнущиеся деревья, что-то зашевелилось в памяти – это не нонсенс, это же мистраль! Вообще-то, мистраль - ветер сезонный, зимне-весенний. Но иногда может кратковременно подуть и в другое время года. Скорость мистраля может достигать 150 км/ч, но с ним всегда приходит ясная погода. Жители Прованса и восточного Лангедока даже не делают дверей и окон на наветренных сторонах домов, чтобы не слушать его завывания. Провансальская поговорка отвечает на вопрос, сколько будет дуть мистраль так: «три, шесть или девять дней». Не знаю точно, сколько было в нашем случае, но как раз хватило, чтобы поездить по жарким местам при мистрале, а потом три денька побыть без него у моря. И, кстати, при сильном мистрале ни в коем случае нельзя надевать платье, только за него и будете держаться.

Увы! Увы! Нельзя войти в одну реку дважды. Ничего в этой жизни невозможно повторить. Какой там лавандовый сарафанчик! Десять градусов на термометре, ветер выдувает мозг, напяливаем флиски и стучим зубами, периодически залезая в машину погреться. Вот оно – «Утро в лавандовых полях – 2»! А лаванда – где она? Собрана, экстрагирована и преобразована в бестолковую продукцию фирмы «Окситан».

Ну, вообще-то я слегка преувеличиваю. Местами лаванда была. Да и мы были готовы к тому, что на плато Валансоль (Valensole) можем застать лишь остатки – всё-таки в этом году приехали на десять дней позже. Но в других местах урожай ещё не убран, так что – наша лаванда впереди.

Поскольку Валансоль – плато, с его края можно оглядеть окрестности.

Столица лаванды – городок Валансоль (Valensole), при ближайшем рассмотрении оказался очень симпатичным. Особенно понравились булочки с изюмом в буланжери на площади у фонтана.

Чуть позже днём я полностью удовлетворила свою потребность в лиловых цветах по дороге в Маноск (Manosque). Вот такой матрасик в стиле «прованс»…

Или вот такая шенилл...

А можно с домиком, чтобы было, за что глазу зацепиться.

Мы ехали в Колорадо де Рустрель. Хотя в первоначальных планах у нас было повторить купание в Вердоне, но мистраль внёс свои коррективы. При температуре воздуха 22 градуса и ветре купаться как-то не хочется.

Если мистраль дует летом, это приводит к ужасной сухости воздуха. Вы почувствуете это на своей коже. Угроза пожаров была объявлена по всему Люберону. Из-за этого в Колорадо был открыт только один маршрут, самый короткий - blu. Поэтому народа было многовато. На стоянке люди надевают горные ботинки, но это не нужно, это обычная лесная прогулка, чем меньше на вас обуто, тем меньше потом отмывать от охры. Кстати, всё прекрасно отстирывается и смывается.

Не перестаёт удивлять Природа своими чудесами, что тут говорить.

Вечером ездили на ярмарку в Рье, оттуда – в Мустье за новым чайником взамен почившего. В планах было поймать-таки закатную лаванду.

Думаете, это просто – сфотографировать лаванду на закате? Во-первых, никогда не знаешь точно, во сколько он будет сегодня, этот закат. Во-вторых, не на каждом поле он будет выглядеть эффектно. Это зависит от того, как ориентированы лавандовые гряды по отношению к западу. Тучки, опять же, могут подпортить дело. Не всегда есть подъезд с нужной стороны. Ключевое слово здесь – время. Если у вас есть пара недель, чтобы всё это выяснить, то нет проблем. Если у вас полтора дня, то остаётся полагаться на везение. И ещё, как ни странно, закат гораздо короче рассвета. Лишь на короткий миг лучи солнца лягут под тем углом, который заставит лиловую поверхность светиться. А поскольку поля ещё и холмистые, нужный угол придётся ловить, ковыляя по рыхлой каменистой земле среди царапучих кустов.

Выехали из Мустье, и стало понятно, что вот где-то с минуты на минуту и будет этот самый закат. Впереди было известное поле, решили попробовать на нём, но – нет, неинтересно и очень колбасит лаванду ветер. На выдержке 1/60 секунды на картинке получаются лишь размазанные следы веточек. Сели в машину, тронулись, и вдруг, на другом конце поля полыхнуло сиреневым, закатное солнце добралось в нужное место! Мы резко рванули вправо, благо там была дорога, и через триста метров были уже на другом краю, прикрытом от мистраля лесополосой. Теперь бегом в горку и быстро!

Яркое пятно растеклось по вершинам кустов – получите и распишитесь! Было 21.06. А ровно через одну минуту краски стали меркнуть. А ещё через две минуты и следа не осталось от этого озарения. В 21.11 всё ушло в глубокую синеву.

Мистраль продолжал крутить из лаванды веники, похолодало так, что зуб на зуб не попадал, но теперь у меня был мой собственный закат на лавандовом поле.

Переезжая из Валансоли в Камарг, захватили по дороге пару городков, раз уж их полагается смотреть в Провансе. Лурмарен – один большой ресторан, по улице идёшь, огибая столики с сидящими людьми. Ну, правда, ярмарка там была – классическая, провансальская, с горами оливок и охапками разноцветных шарфов. Но за суетой города не видать.

А вот Ансуи (Ansouis) понравился. Весь в цветах, с разноцветными ставеньками. Провансальцы не делают каменных колоколен, они - решётчатые, чтобы на колоколах играл ветер.

А знаете, куда этот человек вёл своих лошадей? Смотреть на окрестные просторы. Они встали на площади-балконе, плечом к плечу, и долго смотрели на поля и холмы, раскинувшиеся вокруг.

Решили также посмотреть замок по-южнофранцузски и заехали в Шато Барбен (Chateau de La Barben) около Экса. Это замок, которому повезло, ни одна из военных и религиозных заварушек его не затронула.

Замок жилой, две трети комнат закрыты для визитёров. Но есть несколько номеров, предназначенных для гостей-туристов, а также возможность пообедать в старинной кухне с очагом и полным комплектом старинной утвари.

Теперь о некоторых других достопримечательностях, где мы побывали, совершенно не ставя себе цель посмотреть всё, что можно.

Очень понравился Арль (Arles). Спокойный-спокойный, живо й, настоящий. Какой-то «туристофобный». Пропускающий через себя огромный поток людей, но не соприкасающийся с ними. Так мне показалось.

Амфитеатр гармонично вписывается в городскую среду, словно собирая под своим крылом невысокие домики на площади.

Нашли мы кафе «Терраса», запечатлённое Ван Гогом. Много, конечно воды утекло с тех пор, но природа человеческая ничуть не изменилась. Что, кроме алчности заставляет хозяев вывешивать жёлтый тент? Мне почему-то кажется, что не любовь к великому голландцу. Вся площадь звенит вилками и ножами и ест, ест, ест…

Бенедиктинское аббатство Мон-Мажур (Abbaye de Montmajour, Arles). Можно заехать, а можно и не тратить время и деньги, вход весьма платный. Только вот не грянул в ушах тот величественный сочный аккорд, что звучит в подобных местах в Италии. Тосканское Сан Галгано разрушено сильнее, а дух величия Вечности там витает гораздо более осязаемый.

Пон дю Гар. Ну, мост. Точно такой же, как на всех картинках – ни больше, ни меньше. Хорошо стоит, крепко. И почему не называют строительные компании именем прораба Пон дю Гара? Стоило бы. Наверное, потому, что никто не знает, как этого прораба звали. А ведь великий был человек. Ощутите ли вы величие Римской Империи, подержавшись за отполированный мистралем камушек? Вряд ли.

Пон дю Гар – музей под открытым небом. Только старушек-смотрительниц не хватает. До того всё поставлено на поток, что утрачивается чувство истории. Не обязательно туда ездить, особенно в жару. Только если у вас в планах предполагается купание в речке Гар. Она глубокая и довольно прохладная. Половина народа идёт к мосту именно ради водных процедур. Трудно найти такую точку, где бы в кадр не попадал чей-то голый торс.

Мне жаль потраченного на мост времени, как и на город Ним (Nîmes). Это рядовой французский город, далеко не самый интересный и живописный.

Колизей, конечно, в превосходном состоянии, но смотрится как-то не на месте. Как летающая тарелка на кукурузном поле. Всё-таки, самый лучший, «настоящий» колизей – в Капуе.

Ещё и ресторанами его облепили. Ну почему, всё-таки, еда с видом на вечное и прекрасное более желанна человеческому желудку?

А вот одно место я бы отнесла к обязательным для посещения в Провансе. Это грандиозное мультимедийное шоу на заброшенном известняковом карьере в Ле Бо де Прованс (Les Baux-de-Provence) – Carrières de Lumières (carrieres-lumieres.com). Стены, пол и потолок высоких подземных залов служат трёхмерным экраном для почти сотни проекторов, льющих ожившие картины на шершавую поверхность. 3D-звук, сопровождающий спектакль, воспринимается одинаково в любой точке пространства сложной конфигурации. В общем, самые современные технологии на службе у искусства. Как мне кажется, сочетание аудио- и визуальной информации в такой подаче воспринимается не слухом и зрением по отдельности, а как-то иначе. Осязание так точно участвует, потому что постоянное движение вокруг тебя «напрягает» кожу, могу лишь предположить, как это объясняется с точки зрения физиологии. А от текущего под ногами пола что-то приключается с вестибулярным аппаратом.

Постановка такого спектакля – гигантский творческий и технический труд. Поэтому меняются они раз в год. С 4 марта 2016 по 8 января 2017 идёт спектакль «Марк Шагал. Сны в летнюю ночь». Просто сказать «понравилось» - ничего не сказать. Ошеломило. Такая форма подачи информации – обращение к сфере Чувства. Какой орган восприятия у вас работает, когда вы говорите: «я чувствую, что…» или «это чувствуется»? Вот и этот спектакль «чувствуется», а не аудируется и визуализируется.

Нравится вам или не нравится художник, но вы теперь так погрузились в его творения и его жизнь, что бесследно это пройти не может. Здесь и витебская тема, и библейская, Париж Шагала, витражи соборов… Марк Шагал – единственный художник, чьими работами украшены храмы всех конфессий.

Спектакль длится 40 минут, и они пролетают, как один миг. Но вы можете остаться и смотреть его снова и снова, что многие и делают. А в коротком промежутке показывают маленькое «кино» по мотивам «Алисы в стране чудес». Чего стоит только улыбка Чеширского кота, возникающая из полной темноты повсюду вокруг вас! Начинаете чувствовать себя мышкой. Впрочем, разве это не так?

Natalia Berezina
2016