Ну, привет, Франция! Я же сказала, что мы вернёмся.

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Мы встречали его в Болонье, в путешествии. Пока били часы, мы съели, следуя итальянской традиции, по 12 виноградин, и, кто знает, может, именно поэтому год стал рекордным в своём роде – мы побывали в Альпах зимой, весной и летом. А, значит, просто необходимо было завершить сезон путешествий - 2017 осенними Альпами. Сколько можно рассматривать веб-камеры, умиляясь загадочным туманам и пламенеющим лиственницам, пора увидеть всё это своими глазами. Только очень жаль, что студентов и школьников пришлось оставить дома. Гранит науки – тяжелая субстанция, шутки с ней плохи.

Перелёт до Лиона - наш новый путь попадания в уже знакомый, но до конца не исследованный регион – Савойю.

В этот раз нас ждут Три Долины. Не гламура ради, но лишь с целью попасть в Национальный парк Вануаз (Parc National de la Vanoise) с запада. С севера и востока мы на его территории бывали и впечатления остались у нас самые наилучшие.

Нам очень повезло с жилищем. Жили мы в местечке Сен-Бон-Тарентез (St-Bon-Tarentaise), что на сто метров ниже первого Куршевеля. Домик входит в сотню лучших шале мира под номером 83, о чём поведал документ, висевший в рамочке в гостиной. А хозяин его, Жорж, классический горный гид – седой, сухощавый, немногословный. На Hikr.org маршрутов по Вануазу практически нет, и некоторые советы Жоржа и его карты пришлись очень кстати. В последний день в деревеньке Bozel по соседству мы купили замечательные карты туристических маршрутов Вануаза, так что теперь есть, о чём помечтать. Жена Жоржа – русская, но мы с ней не пересеклись, по причине её поездки на историческую родину. Однако по телефону и скайпу общались, так что при наличии языкового барьера и отсутствии опыта место это – идеальное. Мои наилучшие воспоминания и рекомендации: Appartement à Courchevel Saint Bon.

А вот сейчас мне придётся сказать самое трудное. Я признаю, что Савойя, и, в частности, Национальный парк Вануаз, исключительно великолепны для горных прогулок. И я отдаю им долго пустовавшее второе место после Валле д`Аосты. И признаю, что они заслуживают разделить с ней и первую ступень пьедестала, но не в моей душе. Поэтому – твёрдое второе.

Мажорный курорт в минорный сезон

Что сказать про Куршевель? Вот интересно, люди делают место или место делает людей? Скорее всего, процесс этот обоюдный, саморазгоняющаяся обратная связь. А жаль. Такого дурновкусия я нигде в Альпах не видела. Строят кто во что горазд, главное – побольше, повитиеватей, с резьбой, колоннами, статуями. Мы прокатились вечером по Куршевелю до самого верха с целью отыскать начало одного маршрута, но везде натыкались на стройку – курорт готовился к злачной зиме. Не хотелось даже выходить из машины фотографировать – просто н е к р а с и в о. Так что только одно фото – наша машинка на взлётной полосе куршевельского аэродрома.

И ещё одно – закат над Куршевелем. Этот вид на гору Гран Бек был снят с дороги Ла Танья – Куршевель по пути из Мерибеля.

Мерибель (Méribel) гораздо симпатичнее. Видимо, его главный архитектор взяток не берёт. Деревня стилистически безупречна, но курорт большой и это, конечно, минус. Нашей целью был Мерибель-Моттаре (Méribel-Mottaret), верхняя станция, откуда по совету Жоржа мы отправились к леднику Gebroulaz.

Идём вверх по течению игривой речки Дорон (Le Doron des Allues), привольно текущей по долине от ледника, до рифьюджио le Sout, сейчас пустого и закрытого на замок. Летом тут должно быть много народа. Судя по карте, от приюта расходится много маршрутов.

Мы сворачиваем вправо и начинаем подъём, видна вершина горы Aiguille de Peclet, возвышающейся над ледником. Это уже территория Национального парка. Первозданность его хранят, как зеницу ока. Вход на территорию Вануаза с собаками запрещён. Может быть, поэтому, нигде прежде нам не встречалось такого количества дикой горной фауны.

Флора, вернее, то из неё, что можно оценить осенью, тоже впечатляла. Вдоль дороги по склонам коврами расстилались брусничные и черничные заросли. Всё было красным от ягод брусники – спелой, тронутой морозцем высокогорных заморозков, и, поэтому, сладкой. Нежная черника была уже слегка passito, но тоже вкусная.

Шли мы, шли каменистыми склонами и вдруг, подняв глаза от тропинки, обнаружили, что со всех сторон на нас смотрят. Стамбекки заняли все стратегические позиции. Куда ни глянь – рогатые головы повёрнуты в нашу сторону, прямо неловко даже как-то от такого внимания. Все - молодые, упитанные, красивые, уже сформировавшие пары.

Одна такая парочка продемонстрировала нам знаменитую козлиную ловкость. Внезапно, синхронно подпрыгнув на ровном месте, они взлетели по голой скале на вертикальный осыпающийся склон и бодро отправились по нему к одним лишь им ведомой цели.

А мы дошли до ледника. Осень – самое скудное на снег время, старый давно растаял, а новый где-то на подходе, поэтому ледник не слишком живописен. Но скоро всё изменится. Однажды после полудня придут серые облака, прилягут, закрыв собою всё, что выше 2000 метров, вечером стемнеет рано, а к утру облака исчезнут, оставив после себя белоснежные, гордые своим новым нарядом вершины. И вскоре там, где мы сейчас идём, пройти можно будет только на снегоступах. А лыжники будут любоваться апгрейдом ледника сверху. За грядой справа – Валь Торанс и их общая с Мерибелем зона катания.

Теперь уже не навстречу ручью, а следом за ним, мы спускаемся вниз, солнце садится, и долина погружается в себя.

Горы «закрываются», всем следует покинуть территорию. Ночью этот мир принадлежит кому-то другому, может, стамбеккам… Приходите утром.

И мы придём, потому что здесь нам всегда рады, это я точно знаю.

Больше мы не ходили в Трёх Долинах, так как жоржева карта сказала, что другие части Вануаза гораздо интереснее.

Col de la Vanoise

Хронологически это был наш первый поход в эту поездку. Начинался он из Pralognan-la-Vanoise. Мы шли, вообще не представляя себе, что сегодня увидим. Какой она окажется, осень в Западных Альпах.

Поэтому удивляло всё. Если летними цветами гор были синий и зелёный, то осенью их сменили серый и рыже-бурый. Только черничник радостно расплескался по склонам тёмным бордо. Однако серый цвет оказался очень богат на оттенки – от жемчужного до лилового. Приятно удивило, что у высокогорья есть свой запах и осенью тоже. Специфический, его, как и летний, трудно назвать однозначно приятным, но как-то он будоражит, что-то обещает, влечёт…

Облака клубились низко и только добавляли интриги. Вот рифьюджио «Les Barmettas». Кругом тишина, только журчит река под обрывом. Но легко представить летний гомон, когда туристы, делающие здесь первую остановку, рассаживаются вокруг деревянных столов, чтобы выпить сока или колы, на поляне вокруг домика бегают дети и собаки, светит солнце, и все улыбаются, потому что невозможно не улыбаться, когда вокруг такая красота.

Вануаз – место семейного отдыха. У его маршрутов есть большое достоинство, порождённое французской практичностью. Они идеально приспособлены под очень разные возможности и запросы. Каждый маршрут разбит на две-три части, разделённые точками отдыха. Первая часть – для семей с детьми и пожилых людей. Чтобы пройти её, надо приложить определённые усилия, но не чрезмерные. А в конце вас будет ждать возможность цивилизованного пикника и отдых на природе. Вторая-третья части – для пап и мам, проводящих свои дни на офисном стуле, но презирающих фастфуд. Оставив детей и собак на попечение своих родителей, они могут сделать незабываемыми следующие три часа своей жизни, поднявшись на суровый перевал, где их, вполне возможно, тоже будет поджидать рифьюджио с баром, как раз, чтобы отметить свою маленькую личную победу. Детей подросткового возраста туда брать, конечно, можно и нужно. Ну, а ещё дальше пойдут те, кому очень нужно увидеть, что откроется взгляду «вон за той горой»… Баров там не будет, но в этом-то и прелесть, отрыв от «матрицы» – отдельный кайф. Степень отрыва задаётся вашими физическими кондициями и продолжительностью светового дня. Следующий этап – это уже многодневные маршруты. Но здесь нужно свободно владеть местным языком, чтобы списываться с приютами и бронировать места для ночёвок, а также разбираться в схеме местного транспорта, так как возвращение вряд ли придётся на точку отправления.

Дорога на Col de la Vanoise. Это место называется Lac des Vaches, Коровье озеро. И вид этот, как оказалось, является презентативным для Вануаза, на обложке нашей новой карты – именно он.

В таинственной облачности за озером начинается сам подъём на перевал. В просветах облаков неожиданно появляются «лица» окрестных вершин – и тут же исчезают.

Вот первое из двух голубых пятнышек на карте обернулось реальным озером – Lac Long. Сейчас в нём отражается только густая облачность. Кажется, что и вода – густая и тяжёлая.

Обойдя его кругом, оказываемся на самóм перевале. Справа идёт неспешная стройка – обновляют домик рифьюджио. Пока мы поднимались по долине, два вертолёта таскали над нашими головами отслужившие стройматериалы.

Ну, вроде бы дошли. Но аппетит приходит во время еды, поэтому идём дальше, туда, где словно мираж, поблёскивает ледник Glacier du Vallonnet. И ещё одно озеро показалось – Lac Rond. Ну да, Длинное и Круглое – похоже.

А уж дорога просто роскошная – как тут повернёшь назад? Лучше посмотрим, что впереди.

А там – ещё одно озеро, сейчас изрядно обмелевшее, но весной, когда с массива La Grande Cass слева и ледника de la Vanoise справа бегут вешние воды, всё здесь выглядит совсем иначе. Даже тропинка, наверное, хлюпает.

Под склоном горы паслось стадо коз, мы удивились, почему их ещё не возвратили под тёплую крышу. А подойдя поближе, обомлели – это же камошьи! По-французски – шамуа. Двадцать девять рогатых голов! С козлятами! Такого мы ещё не видали. Правда, у стада оказался очень вредный вожак. Не вызвали мы у него доверия, и он быстренько порысил наверх, на склон горы. Стадо нехотя потянулось за ним.

Далее тропинка привела нас в город пирамид, или город желаний. Потому что, кладя камушек в пирамидку, ты можешь загадать желание. Каких только артефактов тут не было. Похоже, людям было некуда девать время. Или это была целенаправленная акция. Или очень уж много накопилось заветных желаний. Ибо сооружения отличались разнообразием форм, размеров и концепций. От брутального «камень на камне» до изощрённых многоэтажек и крупномеров в человеческий рост.

Вот мы и достигли конечной точки нашего маршрута на сегодня. Нужно вернуться до темноты. Наш ручей прыгнул вниз с обрыва, чтобы слиться с рекой Torrent de la Leisse. Если спуститься следом за ним, то мы окажемся в долине Лессе, начинающейся у нас под ногами, и завершающейся в Тине (Tignes). Видно, как в сторону этого альпийского курорта уходит тропа. Как хочется пойти по ней! Думаю, что летом, если выйти с первыми лучами солнца, то к ночи дойти в Тинь можно, на пути лишь небольшой подъём на перевал – около 300 метров. Если поднапрячься, да ещё отнять у меня фотоаппарат – можно! Буду мечтать, что когда-нибудь мы это проверим.

Обратно бежали почти бегом – осень, темнеет рано. Но всё же пренебречь фотосессией горного народца даже в голову не пришло. Раз уж милашки сами позируют вместо того, чтобы нырять в нору. Зверькам этим, чтобы успешно перезимовать, нужно наесть 2 кг жира за лето. И это питаясь корешками да цветочками. Пока, мармотик, счастливой зимы!

Бофортейн

На второй день нашего пребывания в Савойе случился дождь. Очень приличный, такой, под который не высунешься даже в дождевике. Но, как гласит народная мудрость, не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что в этот день мы сделали открытие.

Решили, что раз не выйдет походить, значит, покатаемся. Савойские дороги великолепны и езда по ним – отдельное удовольствие. Решили, что доедем до Бур-Сен-Мориса (Bourg-St.-Maurice), а оттуда вертлявой дорогой местного значения, на всём протяжении отмеченной зелёной линией «очень красиво», в сторону Альбервилля (Albertville). Что-нибудь, да увидим. А может, нам повезёт и дождь закончится?

Бур-Сен-Морис, укутанный клубящимся дождливым облаком, особо не приглянулся, и мы поспешили вернуться в тёплую машину.

И начались поворот за поворотом, туман густел, мы ехали сквозь тучи и лишь призрачные картинки маячили в разрывах туч. Было немного досадно, но в то же время завораживающе, чувствовалось, что красота прячется где-то рядом.

Иногда встречались местные… Ехали по карте и указателям, вводить что-либо в навигатор было бесполезно, мы не знали, куда стоило податься. Нас догнал кортеж мотоциклов – ага, значит, едем правильно, эти товарищи всегда выбирают самые интересные дороги.

Добрались до перевала, дальше поедем вниз, туда, где на карте большое озеро.

Вот и оно, Lac de Roselend, красивое… Только ничего не видать. Мы выходили время от времени из машины, чтобы полюбоваться окрестностями и пофотографировать в тумане, поэтому уже порядком подмокли. Надпись на украшенном цветами домике над озером гласила, что здесь находится бар, около него уже стояла парочка тракторов, было время обеда. Ну и мы решили выпить кофейку.

Десерты савойской кухни – крем-брюле и свежий творог с черникой. Есть у Савойи свой вкус и настроение…

Отогревшись, решили, что теперь можно ещё по порции тумана, и опять нырнули в клубящиеся облака, взяв курс на перевал Col du Pre и деревню Boudin. Сначала проехали по дамбе – жуть! – ничего не видно, кроме узкой однополосной дорожки, только знаешь, что по бокам – вода и ущелье.

Потом снова вверх, поднялись выше облаков… Хорошо, что навстречу никто не попадается. Только пара на немецкой машине обогнала нас, пока мы стояли-любовались.

И опять вниз…

В тумане своя жизнь…

Далее на нашем пути находилась деревня Ареш (Arêches) - «цветочная» деревня и маленький горнолыжный курорт по совместительству.

Покрутившись в облаках ещё немного, мы спустились в Бофор (Beaufort). И вот тут-то, наконец, расставили точки над i, найдя офис по туризму и приобретя там местные карты. Оказалось, что находимся мы в центре региона, носящего название Бофортейн (Beaufortain), являющегося находкой для любителей хайкинга, и производящего один из знаменитейших французских сыров – бофор. Этот сыр и много всяких других вкусностей мы тут же и прикупили в местной формаджерии. Сыр, на мой взгляд, островат, да и лёгкая пикантность в запахе присутствует. Рядом с формаджерией был великолепный сувенирный магазин, там прихватили Шартрез и всякие подарки. Но главным приобретением всё-таки была карта. Кто бы мог подумать, что такие возможности прячутся в этом медвежьем уголке на окраине Франции? Ареш и Бофор – туристическое сердце Бофортейна, гористого массива с озером Розелен в центре. 550 километров маршрутов, полтора десятка озёр, приюты, перевалы, самая высокая точка – 2538 метров. И в хорошую погоду – лучший вид на Монблан, который мы когда-либо видели. А главное – причудливые неповторяющиеся ландшафты, которые только раздразнили нас, прячась в тумане.

И мы решили - вернёмся. И в эту поездку и потом. Тем более, что Валле д`Аоста – совсем близко, рукой подать.

Дождь имел совесть, к вечеру уже выглянуло солнце. И через два дня мы отправились по второму кругу – очень хотелось увидеть озеро без тумана.

Окрестности Бур-Сен-Мориса в солнечный день выглядели гораздо оптимистичнее.

Дорога вверх радовала солнышком и берёзками.

В тумане мы видели маленькую деревушку Ле Шапё (Les Chapieux), и дорогу, ведущую от неё в подоблачную неизвестность. Сейчас же ничего не скрывало от нас белую гору с красивым ледником в конце долины, а значит, нам туда надо, едем. В конце дороги оказалось огромное пастбище, море коров и местное производство Бофора. Дальше и вверх, к горе, можно пойти, но где же взять время?

Едем обратно…

Очень красивая река сопровождает нас…

Вновь поднимаемся на Cormet de Roselend. Здесь по-прежнему клубятся облака - осень, но кое-что видно. Причудливые ландшафты зовут оставить машину и пойти по маршрутам, что начинаются с этого места.

Средиземье какое-то… Мне очень нравится…

И вот мы на берегу озера Розелен.

Картина маслом. Не зря вернулись.

Хочется подняться хоть немного, на полноценный поход у нас не хватит времени, так хотя бы поглядеть на озеро сверху. У маленького озерка балдеют савойские коровы. Пастись с таким видом – жизнь удалась! Тут не то что молоком, нектаром задоишься.

Мы дошли до Col de sur Frêtes, перевала, за которым лежит ещё одно озеро, Lac de la Gittaz. Причудливое кьяроскуро осенних туч заставляет замереть от восторга. И эта картинка меняется, переливается, плывёт… А мы стоим, утопая в глубоком мху, в зарослях можжевельника, черники и брусники, в тишине и запахе осени…

Панораму сняли и пошли вниз. Я не люблю дамбовые водоёмы, но озеро Розелен хорошо легло, вписалось.

Геологическая симфония. Мощный аккорд …

При свете солнца дорога по дамбе совсем не страшная. А на другом берегу нас встречает тёплый взгляд производительницы бофора.

На заднем плане – гора La Grande Berge, нереальный ландшафт. Вот бы туда пешком … Который раз я уже это говорю?

Теперь вниз, в Ареш. Оказывается, в прошлый раз в тумане от нас скрывался совершенно сказочный лес.

А на этом месте мы стояли выше облаков…

Вот так, оказавшись здесь совершенно случайно, проехав по Бофортейну лишь одной из множества извилистых дорог, мы подпали под очарование этого региона. Мы не устраивали пикников на пригорках, не поднимались к рифьюджи, не жили в домиках из книжки про Красную Шапочку, не пили молока на ферме. Только с краешка прикоснулись к этой сказке. Но не побоюсь предположить, что Бофортейн – нечто эксклюзивное даже для Савойи. Мы бывали в разных её уголках – и ближе к Швейцарии, и к Провансу, там всё по-другому - хорошо, но обычно. Может, это осень наколдовала? Мне кажется, что Бофортейн, самодостаточный замкнутый мирок, который не стремится открываться для других, и есть сердце Савойи. Возможно, имеет смысл начинать знакомство с Францией, знакомство с Альпами или знакомство с активным отдыхом именно с этого места. Так что - www.areches-beaufort.com.

Гран Мотт

И снова возвращаемся в Вануаз.

Жорж агитировал нас сходить по его любимому маршруту – подняться на гору Mont Jovet, прямо напротив Куршевеля, откуда в безоблачную погоду видна прекрасная панорама Монблана. Но мы решили, что Монблан отсюда далеко, и лучше мы сходим к другой горе. Гран Мотт – «хозяин» этих мест, одна из самых высоких гор Вануаза с ледником, где и летом катаются на лыжах. Издалека мы её уже видели – пять лет назад из Тиня, теперь надо нанести ей основательный визит.

Выехали очень рано, было холодно, и на траве лежал иней. Нам нужно было спуститься в долину Тарентез, доехать до Шампань-ан-Вануаз (Champagny-en-Vanoise), а потом снова подняться вверх, к местечку Лазонне (le Laisonnay). Почему-то этот маршрут очень приглянулся нам на карте.

Деревушка Лазонне совсем древняя. Интересно, что проезд для автомобилей там разрешён не всегда, правда, почему – мы не поняли. Первыми, кого мы увидели, выйдя из машины, были люди с серьёзной оптикой. Что-то они рассматривали на пламенеющих в утреннем свете склонах долины.

Эти деревья – рябины и клёны, но не совсем такие, как у нас. Попадаются ещё дубы. Поросшие лесом склоны рассекают потоки, падающие с гор.

Взгляд назад, на стоянку, где осталась наша машина. Подъём мы начали на теневом склоне, стуча зубами от холода. Вообще, погода осенью примерно такая: с утра вы надеваете всё, что у вас есть, включая шапку, капюшон и перчатки, и думаете, чего бы надеть ещё, после полудня – снимаете всё, что можно, и думаете, чего бы ещё снять. Но в целом комфортно. А в красивом лесу живут олени. Вот за кем шло наблюдение в подзорную трубу. И здесь они меня достали! Не одна скандальная особь, а толпищи, судя по непрерывному многоголосому мычанию, доносящемуся из леса и сопровождавшему нас всю дорогу по долине. Мычите, сколько душе угодно - я-то на другой стороне!

На самом деле, оленья тема оказалась крайне печальной. Мы рассказали про них Жоржу и услышали страшную вещь. Сейчас – сезон охоты, на них охотятся! Какой ужас, я однозначно принимаю сторону оленей. И всё-таки надеюсь, что неправильно поняла английский Жоржа.

Это рассказывать получается быстро, а на самом деле маршрут туда и обратно занял у нас десять часов. Часа через три мы прошли половину пути, до Plan-du-St Esprit, и перед нами возник Гран Мотт. Даже видно, как ездят кабинки подъёмника. La Grande Motte, конечно, существенно уступает по высоте массиву Монблана, и даже рядом есть две горы выше на пару сотен метров, но его ледник доступен, а сам он хорошо просматривается. Поэтому, отчего ж не полюбоваться?

Вот просто так сесть на теплый пригорок, развернуть бутерброды с сыром и вяленым мясом, а потом заесть все это сладкой французской грушей. И солнце будет мягко, по-осеннему пригревать лицо, и вам милостиво покажут одно мгновение того бытия, продолжительность которого измеряется не годами, а тысячелетиями. Так раньше делались мультфильмы, а, может, и сейчас ещё делаются, много-много картинок, которые, мелькая, рождают иллюзию движения. Смотреть на горы – это как рассматривать одну из таких картинок, зная, что мультика вам никогда не увидеть. Поэтому уникальность этого мига рождает лёгкий спазм где-то в солнечном сплетении, где пересекаются дух, душа и бренная оболочка.

Груши, кстати, тащить наверх не обязательно, вы же в Вануазе, так что за десертом - просто протяните руку.

Дальше наш путь лежал на перевал Col du Palet (2652м), ещё два с половиной часа хода. Если пройти за перевал ещё немного, то сверху будет видно горнолыжный курорт Тинь ле Лак. Вот и замкнули мы ещё один альпийский круг.

И не подумайте, что мы тут одни были такие… энтузиасты.

На обратном пути отдохнули на берегу неожиданно зелёного озерка.

И снова вернулись к Гран Мотту.

А вот «два мармота у Гран Мотта». В этот момент они консультируются по поводу количества травы, необходимой для обустройства норы на зиму. Решили, что собрали мало. Вообще, этих ребят там было видимо-невидимо. Они почти не боятся людей.

До свидания, Гран Мотт! Какой же ты большой и красивый!

Мы возвращаемся. Освещение в долине стало совсем другим. Нам навстречу попался пешеход. Обаятельный пожилой француз в берете, вельветовых брюках и домашней маечке. Не иначе – художник. Он шёл навстречу закату и улыбался. Интересно, где он планирует ночевать? Возможно, в рифьюджио у подножия Гран Мотта. Счастливый, он увидит, как первые лучи солнца раскрасят его вершину в цвета чайной розы! А мармоты видят это каждый день. Счастливы ли они? И что это вообще такое - счастье? Возможно, мармот и рассказал бы нам об этом, да вот только рот занят…

Natalia Berezina
2017