Римини (Rimini)

Современный Римини - это 15 километровое пляжное поселение вдоль берега. Но даже такая цифра крайне условна. Бесконечная полоса пляжей и отелей тянется еще километров на 50-80 в обе стороны. Ширина этого странного туристического мегаполиса в основном - 2/3 улицы. Только в старом центре имеется нормальный, обширный город с плотной сеткой улиц. Количество отелей здесь превышает 2000. На задворках идет автомагистраль, жд и расположены всяческие удалённые торговые и развлекательные центры. Передвигаться по такому размазанному вдоль моря поселению без своей машины крайне неудобно. Поэтому все маринуются в перегруженных автобусах. Кое-кто решает проблему больших расстояний на велосипеде или на странной четырехколесной повозке, в которой педали крутит от 4 до 6 человек.

Про автобусы в Римини: Я останавливался в Римини-Мирамаре. Там расселяют большинство туристов из России. Требуется примерно 30 мин чтобы доехать на 11-ом басе до вокзала. То же самое с северной стороны - 30 минут на 4-ом автобусе до вокзала. Билетик на 90 минут стоит 1Евро. На 120 минут - 1.5Евро. Автобусы ходят примерно с 15-20 минутным интервалом. Самое выгодное брать недельный проездной за 11 Евро (если каждый день мотаешься туда-сюда). Билеты продаются в "Табаках" - это такие лавки всякой всячины. Еще одно неудобство риминских автобусов - их жуткая забитость. Автобусов реально мало, а народу очень много. С одиночными билетиками приходится каждый раз пробиваться к компостерам, которых обычно по две штуки на автобус: спереди и сзади. Кроме того, итальянцы ведут себя буквально как бараны. Встают, например, целой компанией на подножке и едут так по полчаса, вынуждая людей на каждой остановке проталкиваться сквозь их стену. Я одну такую невменяемую девочку просто выставил руками на тротуар. Разговаривать всё-равно невозможно.

Пляжи все платные. Они пронумерованы от центрального канала на юг с 1 до 150-ого. (Почти столько же на север) После 150-ого можно загорать бесплатно на своих полотенцах. Еще один бесплатный клочок земли находится между 139 и 140-ым пляжами. И в самом центре, рядом с каналом есть свободный кусок побережья от мыса до дельфинария. Кто-то говорил, что в 5 метрах от моря вроде бы можно загорать на своих полотенцах, но реально таких людей я не видел. Более того, в окрестностях моего отеля, на берегу были расставлены угрожающие плакаты на русском языке, которые посылали туристов, не желающих платить за лежаки, куда подальше, за 150-ый пляж. Плата за 2 лежака и зонтик на день вроде бы составляет 15 Евро. Сам обходился бесплатными пляжами и церемонию покупки места под солнцем не проверял. Пришёл, искупался, ушёл. Честно говоря, не представляю, как можно весь день торчать на этом лежаке.

Не подумайте, что Римини - это только пляжи. У города богатая история, уходящая корнями в древнеримскую эпоху. В центральной части даже сохранился мост императора Тиберия, по которому до сих пор ездят машины!

А ещё там есть огромная арка d`Augusto. Остатки древних крепостных стен кое-где заметны по периметру старого города.

Остальные достопримечательности относятся уже ко временам Средневековья. Любопытная площадь Кавура окружена монументальными зданиями с типичными итальянскими колоннадами-арками по первому этажу и глухими стенами над ними. Все это венчают крепостные зубцы. С противоположной стороны эти дворцы-крепости сильно подразрушены кем-то. В центре площади стоит памятник очередному Папе Римскому. Видимо местный уроженец. Мне показалось, что в Италии, в каждом втором городишке есть свой Папа, статуя которого обязательно присутствует на одной из площадей. Другая непременная деталь местных площадей - небольшой фонтан со скульптурами.

За площадью высится мощный замок Castello Malatestiano с внушительными башнями-бастионами. Семейное гнездо местных господ из рода Малатеста. Меня повеселила огромная эмблема в виде креста над главными воротами замка - точь-в-точь как крест на капотах американо-корейских Шевроле.

В общем-то на этом достопримечательности Римини и заканчиваются. Остальные здания и улицы выглядят достаточно стандартно и неинтересно.

Ещё необходимо упомянуть тематический парк "Италия в Миниатюре", который находится чуть севернее центра Римини. Туда ходит стандартный городской автобус N8. Минут 20-30 от вокзала. Ходит 2 раза в час и сильно забит народом, поэтому обратно из парка я просто вышел пешком на пляж вдоль дороги Via V.Grazia. Не так утомляет, как езда в местных скотовозах. Это около15 минут ходьбы вдоль автотрассы по велодорожке. Застройки там фактически нет, голое поле, лесок.

Вход в парк стоит 20 Евро на взрослого. Внутри всё бесплатно, включая монорельс вокруг "Италии" и поездку на лодке по "Венецианскому Гранд Каналу". Вот насчёт всяких каруселей, водных горок и прочих аттракционов - не знаю.
Сам парк представляет собой копию Итальянского полуострова, окруженного водами небольшого озерка. На полуострове в соответствии со своим реальным расположением построены копии основных достопримечательностей всех итальянских городов от Сицилии до Альп. Немножко анимировано движением игрушечных паровозиков. Не сказать, что копии уж очень качественные. Я видел подобные парки и с более детально и искусно выполненными моделями. Но в целом цепляет! Любопытно походить по дорожкам и посмотреть те вещи, которых ты ещё никогда не видел, заодно намечая планы для будущих поездок по Италии.

Анимация тоже очень простая. Помнится в немецком Леголенде было гораздо больше всяческих двигающихся и верещащих объектов, деталек. Кроме того городские сценки с машинами, людьми и прочей мишурой настолько оживляли все композиции Леголэнда, что по приезду домой моя 4-летняя племянница просто замучила просьбами в сотый раз посмотреть фотографии. Ей очень нравилось именно многочисленное игрушечное население городов на фотках. В итальянском парке достопримечательности представлены более "голо", более вырвано из среды.

Второй интересной частью парка является масштабная копия Венецианского Гранд Канала. Я не знаю насколько она закончена - большинство домов просто нарисовано на картонке. Но, проплывая на лодке между 3-4 метровых имитаций знаменитых палацо, проходя под мостами и глядя на довольно точные объёмные копии самых великолепных сооружений Венеции... в общем-то испытываешь удовольствие от увиденного. Портят впечатление только эти плоские картонки, которые просвечивают с боков. Могли бы приделать к ним хотя бы боковые стенки и крыши.

Из остальных аттракционов парка - замок с водяными пушками-обливалками, автодром с радиоуправляемыми машинками, пяток динозавров в углу, водяная горка и несколько других аттракционов для детей.

Впрочем, я еще сделаю более подробный фотоотчет по Италии в Миниатюре. Она того заслуживает!

Ричионе (Ricione)

Южный пригород Римини. 11 автобус ходит как раз от центра Римини до Ричионе. Билеты действуют стандартные, риминские.

Центр Ричионе выглядит побогаче, чем стандартная пляжная штрассе в Римини. Здесь есть нормальные магазины, какие-то современные городские украшения, не видно столько азиатских лавок и забегаловок. Публика побогаче одета. Но в целом всё то же самое: главная прибрежная торговая дорога, стандартные здания отелей, перпендикулярный берегу моря канал-река с катерами и яхтами. Исторического центра в Ричионе вообще нет.

Католика, Градара (Cattolica, Gradara)

Фото: picasaweb.google.com/salyvett

Следующий после Ричионе пляжный городок. Все то же самое. Единственная фишка Католики - рядом, на горе, находится красивый замок-крепость-город Градара (Gradara). Именно он бросается в глаза пассажирам самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Римини. Город очень древний. Данте посвятил ему один из сюжетов в своей "Божественной Комедии": разьярённый муж, Джованни Малатеста, убил жену и родного брата, Франчески и Паоло, в стенах Градары. Кто там был больше виноват на самом деле не очень понятно - у каждого своя правда. Но грех прелюбодеяния показан и наказан.
Династия Малатеста, владевшая и Градарой, и Римини, вообще прославилось своими семейными убийствами и участием во всех итальянских войнах XIII-XV веков. Это были потомственные кондотьеры, возглавляющие войска практически всех окрестных государств и успевшие пусть ненадолго, но порулить большинством главных итальянских городов от Рима до Альп.

Как добраться до Градары я не знал. Железной дороги туда нет. Пешком идти от вокзала Католики около 5 км в гору вдоль автотрассы. Ходят-ли рейсовые автобусы - непонятно. В общем, видел крепость лишь из окна поезда.
Потом уже выяснилось, что из Католики в Градару раз в час ходит рейсовый автобус. Прямо от вокзала.

Пезаро (Pesaro)

Фото: www.flickr.com/photos/paolagospo

В городке есть небольшая старинная часть, стандартная маленькая крепость с подрезанными временем башнями. Но сам в Пезаро не выходил, не смотрел. Как обычно, присутствует какой-то канал с катерами и яхтами перпендикулярный берегу. Очень похожи эти пляжные деревни друг на друга, очень...
Пожалуй главной ценностью Пезаро для туриста является регулярная автобусная линия в Урбино (Urbino). Что-то около часа и вы окажетесь у стен красивейшего средневекового города, раскинувшегося среди гор.

Фано (Fano)

Фото: Parsifall

Очередной пляжный городок из той же серии. Имеются руинированные остатки стандартной крепости. Центральная площадь очень скромная. Кусочек старой улицы с сохранившимися римскими воротами. В Римини арка выглядит намного лучше.

Сенигаллия (Senigallia)

Наверное единственный городок между Римини и Анконой, где действительно заметна старинная застройка, даже из окна поезда. И стандартное русло реки тут не натянуто по нитке, а имеет нормальную природную форму. Вдоль речки выстроились старые дома с колоннадами. Местная крепость Rocca Roveresca стоит почти напротив жд вокзала и отлично сохранилась со своего 1480-ого года. По внешнему виду Rocca Roveresca можно судить о всех остальных крепостях региона.

Анкона (Ancona)

Наиболее самобытный городок на всём местном побережье. Бесконечные песчаные пляжи наконец-то заканчиваются. Берег резко изгибается и образует вместительную бухту, окруженную небольшими холмами. На холмах, вокруг уникальной гавани и примостилась древняя Анкона. Почти каждая вершина увенчана какой-нибудь укрепленной точкой, иногда с небольшой церквушкой. Самый лучший вид на Анкону открывается конечно с воды или с другой стороны бухты. Но мы туда не попали - порт со своими промтерриториями, причалами, складами не позволяет. Паромы отсюда уходят в Хорватию, Албанию, Грецию. Громадные корабли стоят у причалов.
Но и анконские дома, стеной окаймляющие гавань выглядят не менее внушительно. Огромные итальянские этажи в сочетании с большим количеством подпорных стенок создают какой-то крепостной вид морского фасада города.

Анкону основали греческие переселенцы из Сиракуз в 390 г. до н.э. Уже тогда выгоднейшее положение уникального анконского залива было очевидно. Сейчас Анкона - самый крупный пассажирский порт Адриатики.

Интересно, что на въезде в старую Анкону расположился один из предков американского Пентагона - пятиугольное здание XVIII века "Mole Vanvitelliana". Оно было построено, как место карантина для прибывающих в порт людей с Востока.

Равенна (Ravenna)

Я не раз читал мнения о Равенне, как о довольно непритязательном городке. Но история последней столицы Римской империи всё-таки тянет взглянуть на город хоть одним глазом. К тому же прямой поезд из Римини и недолго по времени. Если выезжать с самого раннего утра, то можно совместить Равенну с посещением еще нескольких городов. Мой план был такой: ранний поезд в Равенну, затем переезд в Фаэнцу и уже на прямой жд ветке Болонья-Римини выходить и смотреть Форли и Чезену в зависимости от времени и степени усталости.

Равенна действительно не вызвала особых восторгов. С поезда по довольно простеньким трёхэтажным улочкам прошёл пешком к центру, где взял карту в Туристик Инфо. На вокзалах Италии офисов Туристик Инфо почему-то никогда не бывает. Это сильно затрудняет ориентирование в незнакомых городах пока не доберёшься до центра!
На карте традиционно обозначены в виде картинок все самые заметные сооружения города. Вот по этим картинкам и гулял.

Сперва я дошел до комплекса зданий Museo Nazionale в северо-западной части. Вход стоил порядка 9 Евро, снаружи все музейные сооружения выглядели довольно скромно и как-то меня туда не потянуло. Обошел вокруг, пофотографировал и пошёл к центру.

Говорят, что в Равенне нужно смотреть какие-то древние мозаики. Посмотрел одну в Battistero Degli Ariani. Это такое небольшое, очень простенькое круглое сооружение вросшее в землю. Там один зал да мозаика на потолке, комнат вообще никаких нет. На входе стоит девочка, как-то виновато улыбаясь. Даже вспомнилась грустная фраза Этуша из фильма "31 июня": это очень маленький музей и смотреть в нем больше нечего...

То же самое относится и ко всем остальным достопримечательностям Равенны - все они очень маленькие и чрезвычайно скромно украшены. Город переживал свой странный расцвет в самой низшей точке упадка Империи, а до нового взлёта Средневековой Европы оставались целые века. Вот и ходят теперь туристы по Равенне с недоумением осматривая "шедевры" эпохи упадка, перед этим досыта наевшись великими картинами Рима, Венеции и Флоренции.

Самая красивая площадь Равенны - Piaza del Popolo. Аркадные галереи по полупериметру, да башенка какого-то собора. Ничего сильно впечатляющего нет. Разве что 2 большие колонны в западном конце площади со статуями на вершинах отличают её от остальных подобных.

Недалеко еще одна площадь - St.Franzesco с могилой и музеем Данте. Возле оградки и холмика мается очередная девушка-смотритель с рацией. Кстати хороший ход - вместо сонных старушек-смотрительниц расставлять возле музейных экспонатов ярких длинноногих девиц! Оживляет обстановку! Как на автосалонах :-)

Есть в Равенне и замок-крепость. Это Rocca Brancaleone, 300 метров севернее железнодорожного вокзала. Крепость руинированная, все сооружения срезаны наполовину, а внутри расположен городской парк. Судя по картинкам реставраторов, её внешний вид был совершенно стандартным для всех местных крепостей и замков - типовые круглые башенки с зубцами и почти плоской крышей плюс стены, украшенные теми же зубцами в виде ласточкиных хвостов.

Ещё в паре сотен метров к северу от остатков крепости находится мавзолей Теодориха - человека, которому Равенна и обязана своей мимолетной славой.

И последняя картинка Равенны - длинный 10-километровый канал, соединяющий город с Адриатическим морем. Стандартно прямой для здешних мест, с катерами и яхтами вдоль берегов. Заиливание дельты реки По шло постоянно. И уже в VI веке из морского порта Равенна превратилась в сугубо сухопутный город, окруженный сплошными болотами.

Фаэнца (Faenza)

Как легко догадаться, город - родина фаянса. Даже фасад местного вокзала украшен крупным пано из керамической плитки, изображающим карту Европы.
Сам городок стандартный - большие итальянские дома стоят сплошной стеной разноцветных фасадов вдоль узких улиц. Несколько храмов разбросано тут и там. Кое где встречаются богатые старинные фасады зданий, украшенные резьбой и скульптурой.

Единственное серьезное впечатление оставляет городская площадь. Очень крупное свободное пространство в центре, обрамлённое красивыми аркадами. Чем-то даже напоминает площадь Сан Марко в Венеции. Ещё больше площадь украшают своеобразные шторы, которыми занавешены все верхние части бесконечных арок. Шторы колышутся на ветру, придавая какую-то новую, оригинальную черточку этой итальянской композиции. Архитектурный ансамбль Piazzo del Popolo выглядит идеально гармонично. Ни в Римини, ни в Равенне, ни даже в Болонье вид этой замечательной арочной конструкции не вызывал у меня такого эстетического наслаждения как в Фаэнце. Даже несмотря на мрачное небо и предгрозовую погоду (а может как раз благодаря им?). Зрелище сродни театральным декорациям какой-нибудь итальянской постановки.

Форли (Forli)

Photo by: www.freevax.it

С Форли мне не повезло. Город находится в 10км пути от Фаэнцы, но, как назло, именно здесь ударил такой мощный ливень, что я просто не смог выйти из поезда. В остальном планировка города та же, что и у Фаэнцы: вокзал на севере, крупная сетка старых 3-5 этажных улиц и большая старинная площадь с башней церкви. Городок небольшой, так что, думаю, смотреть там кроме главной площади и типичной для этих мест цитадели Равальдино нечего.

http://www.turismoforlivese.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Чезена (Cesena)

Фото: Otello Amaducci

Город выделяется гористым рельефом и крепостью Rocca Malatestiana на холме. Это придает ему особый колорит, отличающий Чезену от соседних, абсолютно плоских Фаэнцы и Форли.

Болонья (Bologna)

О Болонье надо писать отдельно. Самый мощный и самый красивый город во всей провинции Emilia-Romagna. Болонья по степени воздействия, по первому впечатлению может относиться к лучшим городам Италии.

Город основан этрусками в 510 г. до н.э под именем Фельсина. Лет через сто кельтское племя бойев захватило всю равнину на месте теперешней провинции Emilia-Romagna и переименовало Фельсину в Бононию. Со временем Бонония превратилась в Болонью. Интересно, что бойи, перед тем как окончательно исчезнуть с лица земли, подарили своё имя и нынешней Чехии - Богемия. На широкую ногу тот народ гулял: из Галлии в Италию, из Италии в Чехию, Австрию, Венгрию. Но вот пропал по дороге, рассыпался, "погибоша аки обре".

Выйдя на вокзале Болоньи, я моментально убедился, что моим мечтам быстренько купить обратный билет в многочисленных автоматах большого города не суждено сбыться. Автоматов здесь на самом деле больше чем в Римини - с десяток в главном зале вокзала, но обстановка намного хуже из-за гигантской толпы. К каждому аппарату стоит приличная очередь, в кассы толпа вообще какая-то немилосердная. Я подбежал к машинке, которую увлечённо насиловали всего две дамочки. Через несколько секунд ожидания пара итальянцев, стоявших по соседству, заговорила со мной. Быстро поняв, что имеют дело с иностранцем они всё-таки любезно посоветовали не париться с этим автоматом - кроме карточек он ничего не принимает!
- Но что же делают эти дамы?
- Ааа...! Они ещё не врубились!

Туристик информэйшн, по древней итальянской традиции, имеется только один и расположен, естественно, в центре города. Так что получить карту на вокзале нет никаких шансов. Моя Нокия с электронной картой предательски сдохла прямо на перроне. Пришлось пробиваться к центру наобум, примерно помня направление из телефонной, нокиевской карты. Сначала я попал на какой-то громадный вещевой рынок. Дело было в субботу. Затем, шестое чувство вынесло меня на Via del`Indipendenza - главную магистраль Болоньи. Мощный напор народа там ощущается до такой степени, что я даже успокоился: Это то, что мне надо! Это наверняка в центр! К тому же, мелькнул "Мужик на коне" - верный признак "центральности" в любом европейском городе. "Мужик" оказался памятником Гарибальди.

Улица напоминает гигантское ущелье. Огромные итальянские дома в 5-6 этажей сплошной стеной стоят вплотную, друг против друга. Высота этажей у итальянцев не два с половиной метра! Метра 4 как минимум! Расстояние между домами, дай бог не соврать - метров десять-пятнадцать. Солнечные лучи достают дна улиц только по большим праздникам или в честь визита Папы Римского.

Аркады, бесконечные аркады тянутся вдоль всех улиц старой Болоньи. Говорят, что по длине крытых тротуаров Болонья на голову превосходит все остальные города мира! Я могу лишь подтвердить данный факт из собственных ощущений - за несколько часов блужданий мне так и не удалось вырваться из бесконечных рядов арок. Но это здорово. Это дарит какие-то новые эмоции! Там красиво, необычно и слегка таинственно даже. Бесконечная череда арок и колонн создает новую игру света, люди и здания воспринимаются как-то по-другому. К тому же, аркады огромные, в основном занимающие два этажа вдоль фасада зданий! Они даже чем-то напоминают колоннады храмов!

Здесь я, пожалуй, остановлюсь. О Болонье хочется говорить отдельно и показывать больше фоток! Но это потом.

Модена (Modena)

Модена - сонный городок в 30 минутах езды от Болоньи на север. Здесь есть два заметных строения - дворец Palazzo Ducale (герцогский дворец семейства д`Эсте) и большой собор на центральной площади Piazza Grande.

Первое поселение на месте современного города - Мутина, было основано ещё в до-римские времена. Потом город неоднократно разрушали всевозможные армии пока, наконец, в VIII веке люди окончательно не ушли отсюда. В следующем, IX веке, Модена снова начала обживаться. В 1288 власть в городе захватило семейство Эсте, которое и правило Моденой вплоть до объединения Италии.

Во время моего посещения Модены собор был на реконструкции, главная башня (основной символ города) закутана в какой-то гигантский прямоугольный кокон. Пьяца Гранде особо не впечатлила - с двух сторон ее ограничивают обычные дома, с двух других - собор и мэрия с небольшой башенкой и часами. Аркады кое-где есть, но всё довольно скромно.

То же самое и для остального города - тихо, скромно, без чудес и помпезности. Сам старинный город небольшой, ограниченный по периметру кольцевой автодорогой, местами переходящей в парки и бульвары.

Изрядно подустав от бесконечных пеших прогулок, я вышел на кольцевой бульвар, где с наслаждением посидел в тени деревьев, потягивая легкое винцо в компании с местными аборигенами. Там довольно много палаток-наливаек и столиков на аллеях парка.

PS Современная Модена более прославлена своими автомобильными марками Ferrari и Lamborghini. Обе базируются в пригородах Модены. Ferrari в городке Maranello, а Lamborghini в Sant`Agata Bolognese. Это 15км от Модены. Добраться туда можно только на машине или автобусе.

Сан Марино (San Marino)

Час езды вглубь страны на автобусе. Ходит примерно раз в час. Цена в одну сторону 4 Евро. Автобусная остановка напротив вокзала Римини, рядом с 4-ой остановкой городских автобусов (тех что едут в центр!). Билеты прямо на остановке продает специальная тётка в голубой рубашке. Интересно то, что когда люди уже не влазят в автобус, то подгоняется второй бас, который предусмотрительно стоит за углом.

Считается, что основателем Сан Марино был каменотёс Марино, бежавший сюда с друзьями с территории современной Хорватии в 301 году. Город получил независимость в 855 году и с тех пор в нём установилась республиканская форма правления. Таким образом Сан Марино является старейшей республикой Европы, непрерывно существующей до нашего времени.

Сан Марино - независимое государство, занимающее часть равнинных территорий сразу за Римини. Официально в этой стране расположены несколько городков и деревень, хотя понять где кончается один "город" и начинается другой - невозможно. Всё давно срослось вплоть до Римини. Но для туристов представляет интерес лишь центр этого странного государства - гора Титано. Шопоголики конечно получат экстаз и не забираясь в гору - беспошлинных торговых центров вдоль дороги понастроено здесь немало.

На горе Титано расположены 3 замка: Guaita, Cesta и Montale. Два из них - действительно небольшие укрепленные замки.Третий, самый малопосещаемый - это просто одинокая башня на склоне. Вход в неё тупо замурован и внутри ничего нет. В воскресенье вход в замки был свободным. Так что я залез на башни и первой и второй крепости. В будни доступ разрешается за 8 с чем-то евриков.

Товары Сан Марино в общем-то те же, что и в Римини: всевозможные ликеры (смеси соков, красителей и спирта) в бутыльках с совершенно безбашенным дизайном, ремни-кошельки-сумки, ну и по мелочам: сувениры всякие, венецианские маски и прочее. В Сан Марино просто этот ширпотреб чуть-чуть дешевле. Но самое главное - там антураж, декорации совершенно сногсшибательные! Древние камни, стены, башни, огромные горизонты, великолепные виды на окрестные горы, равнины, даже море видно! И среди всего великолепия Средневековья - огромный сувенирный базар!

Мне лично Сан Марино нравится своими роскошными видами, запутанными дорожками между древних стен и красивыми башнями замков на фоне неба и итальянских равнин. Приятно погулять в свое удовольствие. К тому же, ресторанная инфраструктура там очень развита - на каждом углу примостилась хоть какая-нибудь забегаловка, где можно отведать местного винца. Горные дорожки очень легкие и в целом всё это выглядит, как один большой и очень удобный развлекательный парк.

Сан Лео (San Leo)

Автобус из Римини ходит с той же остановки, что и в Сан Марино, но конечно намного реже. Надо приезжать и специально смотреть расписание на табличке. Обратно тоже редко - так что рассчитывайте внимательно, чтобы не остаться ночевать в этой маленькой безлюдной деревушке. А лучше зайти в офис Туристик Инфо рядом с вокзалом Римини и попросить подробные расписания поездки. Ещё лучше ехать в Сан Лео на своей машине.

Интересно, что название Сан Лео возникло в честь Леона - друга Святого Марина, основателя соседнего селения Сан Марино. Оба будущих святых прибыли в эти края из Далмации во времена Древнего Рима и заняли по горе, неподалеку друг от друга. Святому каменотёсу Марино повезло больше - его гора превратилась в независимое государство. А Сан Лео так и застрял в рамках небольшой деревушки.

Сан Лео считается одним из самых древних и неприступных замков Италии. Поселение возникло в III веке на 600-метровой скале Фельтро. С крепостью связано множество исторических событий. В частности, здесь отбывал наказание граф Калиостро. А в 962 году мизерный, но неприступный Сан Лео даже ненадолго стал столицей Италии! Просто тогдашнему королю надо было спрятаться от своих врагов. Целых 2 года маленькая деревня в горах считалась столицей страны. Потом правда и она сдалась из-за голода, а бывший король был отправлен в ссылку, в баварский Бамберг. Тоже очень знаменитый город, между прочим.

Фото: Toni Pecoraro

Средневековые владельцы Фельтро приняли в честь своей домашней горы новое, гордое имя - Монтефельтро. Потомки этой династии со временем стали знаменитыми герцогами Урбино, стоявшими у истоков эпохи Возрождения.