Таинственный Орвието

Небольшой умбрийский городок Орвието (Orvieto), лежавший на нашем пути из Рима в Тоскану, безусловно, заслуживает не мимолетного взгляда. Если есть возможность провести пару дней в городе, которому двадцать шесть веков, лучше это сделать. Тогда можно последовательно осмотреть все срезы истории Италии, присутствующие в Орвието. Даже геологическая история его интересна. Город возвышается на скале вулканической природы, которая когда-то входила в состав четырех вулканов, образовывавших гигантскую бухту Тирренского моря. Теперь на месте бухты – плодородная равнина. В Орвието есть этрусские подземелья, романские, готические и ренессансные сооружения. Город выстроен из мягкого вулканического туфа. По мере того, как туф добывали из скалы для строительства, рос и подземный анти-город – пещеры, лестницы, колодцы.

Экскурсии по нему проводит спелеологическое бюро по особому расписанию. На такую экскурсию мы и не пытались попасть, но в одну из главных археологических зон – на via della Cava спускались. Впечатляет. А еще в Орвието есть белое вино, которое высоко ценится со времен Древнего Рима. Его легкость и минеральные оттенки – следствие происхождения почв, обогащенных древними морскими отложениями. Самые знаменитые полусладкие (amabile) – ну, прямо праздник какой-то!

Жемчужина города, конечно, собор. Пожалуй, он самый красивый из всех, что мы видели в Италии, лично мне понравился даже больше сиенского. Хотя его и строили три века, начиная с 1290 года, ухитрились не испортить первоначальный план и соблюсти готический стиль. А рельефы фасада! А мозаики! А фрески Синьорелли! Только в соборе можно провести день. Но… мы спешили, солнце садилось, а еще хотелось посмотреть Pozzo di San Patrizio – колодец Святого Патрика.

Название этого колодца вошло в идиоматическое выражение, выражающее нечто бездонное, например, бесконечные траты денег. А все потому, что глубина его – 62 метра, а внутри два освещенных коридора, позволявшие не пересекаться идущим навстречу друг другу осликам-водовозам. Построен он был в 1529 году, чтобы у стоящего на горе города был надежный источник воды. Она есть в колодце и сейчас.

Виды с крепостных стен Орвието манят пуститься в странствие по этой древней земле. Что мы и сделали при свете последних лучей солнца, скатившись с горы во тьму и, вдобавок, в кромешный туман.

Далее наш путь лежал мимо Тразименского озера, и мы сделали остановку в окруженном водой Кастильоне дель Лаго (Castiglione del Lago). Мы были уже в Умбрии и это ощущалось. Городок – две улицы и крепость, улочки очень аутентичные, а крепость – Rocca del Leone, построенная в 1247 году, внушает уважение. Где-то здесь Ганнибал бился с римлянами во время Пунической войны и победил их. Само же озеро особо не впечатлило, хоть и очень большое.

Deruta. Город Мастеров

Никогда не знаешь, что тебя зацепит. Через город Деруту (Deruta) проложили маршрут не из любви к майолике, просто дорога на карте понравилась. Почитав про Деруту, выяснила, что городок специализируется на изготовлении керамических изделий и магазины майолики там на каждом шагу. Но такого я не ожидала! Каждая вторая дверь – магазин.

Таблички с номерами домов и названиями улиц, уличные скамейки и фонтанчики для воды, распятие на местном Дуомо и столики в кафе – все сделано из разноцветных плиток!

Фасады домов украшены керамическими композициями, даже бракованное и битое не пропадает – просто заделывается в штукатурку стен. Но плиточки с тончайшим рисунком в асфальте под ногами – это уже слишком! Мастерские находятся тут же, в глубине магазина, и мастер отложит кисть и встанет из-за стола, чтобы ответить на ваши вопросы.

Я, признаться, «разрисованные горшки» никогда не любила, и мой интерес к городу был чисто академическим, приходилось периодически пресекать на корню попытки мужа узнать «quanto costa?». Пока я не увидела ТУ тарелку. Муж с детьми ушли за мороженым, а я застряла перед магазином, в витрине которого плыл по подсолнуховому полю маленький умбрийский городок на холме. Тарелка была огромной, такую в самолет не возьмешь. Ноги сами внесли меня в магазин. Я не собиралась ничего покупать, просто подумала, что вдруг найдется такая же тарелочка маленького размера. И она нашлась! Правда, не очень маленькая, но транспортабельная. Пришел муж, сразу понял, что к чему, и теперь у нас есть собственный яркий и теплый кусочек Умбрии.

Птицы, туманы и колокола

Как водится, нашу казу мы искали уже в ночи. Правда, у нас были GPS-координаты, которые любезно прислал нам хозяин по e-mail`у. Впотьмах ничего не разглядели, только поняли, что так, как в Тоскане, здесь не будет – хоть ферма и старая, но номера оформлены под современный отель. Кухни нет – плохо. Не можем мы ужинать по европейскому времени, поздно.

Утро подарило туманный вид из окна. Все дни в Умбрии мы просыпались в плотном тумане, который рассеивался к обеду. Лучше и не придумаешь! Туман, скрывая облик, приоткрывает сущность вещей и явлений. Преобразившиеся предметы становятся манящими и загадочными. В точности, как у Блока:

« С детских лет видения и грезы, Умбрии ласкающая мгла.
На оградах вспыхивают розы, тонкие поют колокола».

Так и получилось. Первым нашим днем в Умбрии был 1 ноября – День Всех Святых и, когда мы потихоньку рулили в тумане от одного призрачного силуэта к другому, нас сопровождал праздничный перезвон, будто по эстафете передаваемый от одной деревенской церкви к другой. А еще в Умбрии невероятно много птиц – маленьких и больших, знакомых и необычных. Может, это те, что прилетают туда зимовать, а может, аборигены, но теперь понятно, почему Франциск Ассизский проповедовал птицам именно в этих полях, среди маленьких деревушек, виноградников и оливковых рощ.

Городки

Базировались мы в пяти километрах от Монтефалько. «Соколиная гора» - понравилось мне название. В принципе, каждый умбрийский городок можно назвать «балконом Умбрии», так как стоят они на возвышенностях и обзор отовсюду замечательный. Однако при дневном свете увидеть окрестности из Монтефалько нам не удалось ни разу – постоянный туман в первой половине дня скрывал все вокруг, а сам городок превращался в остров, плывущий по туманному морю.

Съезжая вниз, мы плыли в его глубинах, где ряды красного Сагрантино уходили в серо-голубую бесконечность.

Конечно, все окрестные городки мы не посетили. В Монтефалько были и утром и вечером, в Беванье – только в темноте, а Спелло и Сполето добросовестно обошли по кругу. В Треви сил не хватило искать дорогу в центр – все улицы, куда мы ткнулись, были перекопаны и закрыты для пешеходов. Наверное, еще последствия последнего землетрясения дают о себе знать. Если жить в одном из этих городков, и не торопясь ходить по их улочкам каждый день – утром, днем и вечером, разглядывая витрины, окна, вывески и дверные ручки, то потихоньку будешь влюбляться в эти розовые стены, заставленные цветочными горшками, в каменные узорные мостовые и не захочешь больше никуда ехать. Но «наша» Умбрия оказалась сельской, и городки были лишь точками концентрации архитектурно-художественных шедевров.

В Сполето, конечно, самое впечатляющее здание – собор Санта-Мария Ассунта с росписями Пинтуриккио и Филиппо Липпи.

Интересно прогуляться по средневековому акведуку Понте делле Торри, который очень органично вписался в ландшафт.

Монтефалько вечерний понравился больше, чем дневной. Хотя и днем там было пустынно. И чем занимаются его жители?

В Спелло сохранилось много римских сооружений. Рядом с парковкой раскинут огромный стационарный шатер археологов – копают чего-то, еще добавится достопримечательность. И ресторан там мне понравился, и парковка, и цветов много было на улицах. Но самое яркое впечатление оставили работы Перуджино и Пинтуриккьо в кафедральном Санта-Мария Маджоре и соседним с ним Сант`Андреа. Понятно, что самые главные храмы Италии расписывались лучшими мастерами своего времени, не оставлявшими свободным от живописи ни одного квадратного сантиметра. Но восприятие человека не приспособлено к такому обилию шедевров в одном месте - вокруг, над головой, под ногами. Разбегаются и глаза, и мысли, и в итоге остается лишь общее впечатление, редко выделяющее отдельные образы – лишь в том случае, когда ты точно знаешь, кто изображен и куда смотреть. Да еще если повезет, и перед тобой не будут роиться любознательные туристы.

Но когда в маленьком городке в невысоком, неброском на первый взгляд храме ты обнаруживаешь вдруг такие жемчужины, они врезаются в память надолго. Умбрийская школа действительно отличается от прочей живописи треченто и Ренессанса – и красками, и воздушностью, и присутствием Природы, как участника любой сцены. Это мне чрезвычайно понравилось.

Осень в Аппенинах

Наконец мы едем в горы, и теперь я увижу Аппенины. Не высокие, но красивые, потому что сейчас там - яркая осень. Путь наш пройдет по красивейшей долине реки Нера - Вальнерине, которая ожидает своей очереди на привилегии ЮНЕСКО, затем мы попадем в затерянную у подножия Монти Сибиллини Норчу и, перевалив через горы, спустимся на плоскогорье Пьяно Гранде с пастушьей деревней Кастельлуччио (Castelluccio). Как поется в песенке, «…легко на гладкой карте стрелку начертить», но этот путь, несмотря на удаленность от центров цивилизации и горные серпантины в тумане, проезжается на одном дыхании.

Круто повернув из Сполето на восток, мы ехали по ущелью Неры сквозь красный дубовый лес мимо крошечных деревень-бастионов, а на всем лежала шапка плотного тумана. Италия всегда поражала меня своей многоликостью, но восточная Умбрия была настолько не похожа на все виденное раньше, что возникало чувство нереальности.

Норча (Norcia) – римская Vetusta Nursia – город, где в 480 году родились Святой Бенедикт Нурсийский (с 1964 года считается покровителем Европы) и его сестра Святая Сколастика. Бенедикт Нурсийский почитается и западным и восточным христианством. Им написан устав, взятый за основу западным монашеством. В городе существует действующий бенедиктинский монастырь. Норча – абсолютно старинный двухэтажный маленький город из желтого камня, никаких современных построек там нет. Город окружен характерной для умбрийских городков крепостной стеной из плотно пригнанных друг к другу домов.

Туман вроде бы не проникает внутрь крепостных стен, но облекает город звуконепроницаемым куполом. Вообще это мистическое место, в средние века здесь обучали колдовству, и, говорят, что современные колдуны тоже съезжаются в окрестные горы на свои мероприятия. На горе Монте Ветторе находится озеро Пилата – еще одно место, претендующее на роль могилы прокуратора. В этих же горах проживала прорицательница Сибилла. С одной стороны, она покровительствовала пастухам, с другой – колдунья есть колдунья – страшно… Горы и называются ее именем – Монти Сибиллини. Монти Сибиллини - национальный парк, созданный для сохранения множества редких и эндемичных растей, а также диких животных. Там и сейчас процветают дикие кошки и дикие кабаны – при таком количестве дубов голод им не грозит. Через парк проходят треккинговые маршруты – как местные, так и межрегиональные.

Норча исторически славится своими изделиями из мяса кабана. Магазины, продающие эти специалитеты, называются норчинериями, а их владельцы – норчино. Термин этот распространился по всей Италии применительно к хозяевам магазинчиков мясных деликатесов. В лесах вокруг Норчи собирают самый дорогой в Италии черный трюфель.

Другая специализация города – изделия из металла – ковка и чеканка. Тут можно купить все - от рыцарских доспехов до медных поварешек. Покинув Норчу, мы отправились к северу, в горы, из-за которых на нашу сторону, как пар из кастрюльки, вываливались то ли облака, то ли клочья густого тумана. Зная, что там расположено горное плато Пьяно Гранде, мы с интересом ожидали, как оно будет выглядеть осенью, так как летние фотографии видели на TreakEath.

На перевале клубился туман, и свободно бродили длиннорогие коровы и рыжие лошадки. Еще там был приют Rifugio Perugia и - никого…! Не зная, чего можно ждать от либерализованных буренок, я все же подобралась к ним бочком, медовым голосом рассказывая, какие они хорошие, и сделала несколько фотографий.

Первой мыслью, когда мы покатили с перевала, было, что мы вообще ничего не увидим на этой стороне, да еще и сами сгинем в туманной мгле. Но потом мы спустились ниже облачной завесы и оказались буквально на дне морском. Горное плато Пьяно Гранде и вправду было когда-то дном ледникового озера. Теперь здесь пасутся овцы, зимой лежит глубокий снег, а весной плоскогорье превращается в цветочный ковер и в одно из воскресений июня тут проходит праздник цветов – La Fiorita.

Постепенно туман таял и вот уже только обрывки синей вуали легонько уносятся ветром. В центре плато мы остановились прогуляться, здесь и познакомились с пастухом–македонцем. Братьям-славянам он искренне обрадовался, рассказал о себе (какой понятный итальянский в устах македонца!), о своих помощниках – собаках, показал, как одна маленькая собачка «строит» все огромное стадо и мы расстались друзьями.

И вот мы уже в долгожданном Кастельлуччио. Здесь выращивается самая лучшая в Умбрии чечевица, она продается там же, где и другие prodotti tipici.

Жалко было покидать такое красивое и необычное место, может быть, когда-нибудь мы сможем приехать сюда на праздник цветов…

Далее мы вернулись в долину Неры, подивились на огромные форелевые хозяйства, устроенные в этой горной реке и полюбовались горными деревнями. И не страшно им жить на крутых склонах в сейсмически активном регионе?

Затем свернули в сторону Пречи (Preci), чтобы посмотреть Аббатство ди Сант Эутицио - родину средневековой хирургии. А после, петляя горными дорожками, выехали к Норче и вернулись в Монтефалько той же дорогой.

Fonti di Klitunno. Два евро за правду о себе

Суеверия древних умбров еще живут и в местечке Fonti di Klitunno. Это система родников, дающих жизнь кристально прозрачной реке Клитунно, впадающей потом в Тибр. Часть родников бьет из-под скалы бурными ручьями, а часть легонько пробулькивается прямо из речного дна, создавая легкую рябь на поверхности почти недвижных вод. Древние считали, что здесь обитает речной бог Клитумн. А у римлян существовало поверье, что заглянувший в воды Клитунно увидит там настоящего себя. Такое место жалко было обойти стороной, и мы заехали на родники. Теперь это небольшой красивый парк, за вход в который нужно заплатить два евро, дети до двенадцати лет – бесплатно (это и понятно, они же еще не врут сами себе).

Вы можете как угодно относиться к древним поверьям, но мы обнаружили в парке интересный мостик – как раз такой, чтобы удобно было смотреться в воду. Что мы там увидели? Не скажу. Приезжайте и посмотрите сами.

Assisi. Город Святого Франциска

Какая же Умбрия без Ассизи? Скажем даже – какая Италия? Ведь Святой Франциск Ассизский является покровителем всей этой страны и город на склоне Монте Субазио – центр искреннего религиозного паломничества для набожных итальянцев. Ну а мы, хоть и orthodoxi, не будем вдаваться в разногласия между конфессиями, а просто попробуем представить, как среди простых, но тонких и ярких ландшафтов Умбрии возникло учение о простоте, смысл которого доступен теперь лишь немногим.

Поскольку в городе покоится не только Сан Франческо, но и Санта Клара – его последовательница и основательница женского ордена, на улицах много монахинь – религиозных туристок, так и идут они с рюкзачками и фотоаппаратами, как туристы обычные, но только одеты в скромные серые одеяния. Среди них удивительно много японок. Движение в городе происходит в двух направлениях - к Базилике и обратно, поскольку к ней ведут все энергетические нити, пронизывающие Ассизи.

Базилика Сан Франческо – художественный шедевр, равных которому нет. Верхняя церковь, Нижняя церковь и крипта – как три ящичка в шкатулке с драгоценностями.

Внизу, под стенами Ассизи, распахиваются просторы Умбрии, а вдалеке в дымке возвышается Базилика Санта Мария дельи Анжели – место более интересное даже, чем то, где покоится Сан Франческо, потому что там он жил, служил и умер.

Огромный храм выстроен для того, чтобы сохранить внутри в целости крошечную часовенку – Порциунколу, первую обитель францисканцев. Она настолько мала, что сразу ее и не заметишь. Стены часовни помнят самого Франциска, а росписи в алтаре сделаны после его смерти. Всего несколько сидений у стен помещены внутри. Интересно, что, следуя своему видению, Святой Франциск получил у Папы разрешение на то, чтобы искренне раскаявшиеся люди получали отпущение своих грехов при входе в часовню. Действует индульгенция и сейчас, но лишь один день в году – с полудня первого августа до заката второго числа.

Внутри фотографировать было нельзя, хотя очень хотелось, поэтому – только рисунок на брусчатке перед Базиликой – это Порциункола.

В завершении путешествия мы съездили в Перуджу – столица все-таки. Но то ли время суток было неудачное – осеннее солнце садится рано, то ли рассказы о мрачном средневековье окрасили город в суровые цвета, то ли мы уже совсем не городские туристы, но каменная Перуджа показалась тяжеловатой. Лишь ярмарка с белыми палатками, где продавались игрушки, елочные украшения, оливково-лавандовая парфюмерия и прочая веселая ерунда скрасила впечатление.

Обратно возвращались через ночные поля и виноградники, а вокруг роились огоньки умбрийских городков. А наутро впервые не было и следа тумана.

Эх, Умбрия… Тоскана, Тоскана…