Два дня с ночёвкой в Венеции были пожеланием младшего сына. Три года он вспоминал город в лагуне и спрашивал, когда мы снова туда поедем. Мне хотелось провести ночь в Урбино, но две двухдневных вылазки по времени не проходили. Поэтому Урбино отложили на потом. Спросила ребёнка, куда бы он хотел пойти, и услышала «а давай просто ходить по улицам». Поскольку это единственно разумный способ смотреть Венецию, согласилась, но всё же решила немного уточнить нашу траекторию, полезла по своим источникам, и тут в памяти стали всплывать всякие венецианские термины и образы, и я поняла, что сама ужасно соскучилась по Венеции.

Не знаю как летом, а в ноябре встать в гараже на Пьяццале Рома не составляет труда. Так что не надо бояться ехать в Венецию на автомобиле. Нам достался верхний уровень с видом на город. Мы вылезли из машины, обоняние сладострастно встрепенулось, перед нами в ряд выстроились все кампанилы, а водичка канала Rio Nuovo плескалась совсем рядом. Отличное начало! Отель мне приглянулся опять в Санта-Кроче – пять минут ходьбы от парковки и всего два мостика.

Началось с сюрприза. Подходя к отелю по Fondamenta Minotto, мы поняли, что внутрь-то нам не попасть – аква альта! Дверь во внутренний двор отеля залита водой сантиметров на пять. Проковыляли кое-как, хорошо, что все были в обуви waterproof. Внутри – тоже вода, но хозяин извлёк откуда-то насос и шланг и быстро выкачал всё наружу. Потом мы были свидетелями того, как быстро вода уходит. Мы приехали в момент её наивысшего подъёма в 12 часов дня. Так что два дня пришлось бегать от высокой воды, но, в общем-то, она нам не помешала.

В прошлый раз я уехала из Венеции, мечтая пройтись по малотуристической её периферии. В этот раз желание осуществилось. В первый день мы ушли в Каннареджо, залитый высокой водой и пустеющий на глазах по мере удаления от вокзала.

Посмотрели район венецианского гетто. Некогда отделённый подъёмными мостами от остальной Венеции район сейчас тих и будничен, сюда не докатывается оживление города-праздника. Только здесь есть дома высотой в девять этажей – когда-то население гетто было очень большим, ведь лишь в Венеции смогли найти пристанище изгнанные с территории Италии евреи. Все последующие компактные поселения этого народа называются словом, родившимся в Венеции. Слово gheta на староитальянском означает литейные цеха – иудеи селились на промышленной окраине города.

Сушится ортодоксальное бельишко.

Далее двинулись на северо-восток, говорят, что в хорошую погоду с окраины острова можно увидеть Доломиты на горизонте.

Кампо дей Мори. Небольшая площадь с интересной историей. Три брата-торговца по фамилии Мастелли (одноимённое палаццо рядом) успешно трудились, но не слишком чисты были на руку, за что и окаменели. Лучше всех сохранился Риоба Мастелли. Нос затёрли, видимо, для успеха в бизнесе.

Церковь Мадонна дель Орто. Внутри расписана Тинторетто. В доме рядом он прожил всю свою жизнь, здесь же и похоронен. Бумажка на двери означает, что сегодня церковь закрыта. М-да. Всё равно люблю Италию.

Далее – через мост «без перил», вдоль каналов не очень парадной Венеции – к Campo dei Santi Apostoli, и к любимому месту венчания венецианцев – мраморной шкатулочке Санта-Мария деи Мираколи.

Маленькие церквушки Венеции прелестны. Каждая является ядром квартальчика, подтягивающегося к своему духовному центру.

В этот раз мы ходили по городу с пачкой распечатанных репродукций. Наверное, все, кто склонен к возвращениям в Венецию, рано или поздно выходят на Каналетто. Работы этого художника – видеоэнциклопедия Венеции первой половины восемнадцатого века. Сличать картинку с реальностью оказалось очень занятно. Практически нигде перестройки не коснулись главных объектов композиции, а вот окружающая обстановка, конечно, изменилась.

Наиболее похожа на саму себя оказалась Сан Джакомо ди Риальто – самая старая церковь Венеции (421 год).

Это – репродукция картины Каналетто, написанной в 1725-26 годах.

И Кампо Санта Мария Формоза.

А так она выглядела в 1735 году.

Раньше я муранского стекла не покупала – для интерьера мне не подходит, для украшений как-то дёшево. Но в этот раз «на носу» оказались дни рождения подросших дочек моих подруг, и я занялась изучением вопроса венецианских сувениров. Выводы следующие. Не стоит ничего покупать в туристическом центре – хорошие вещи там перемешаны с дешёвым барахлом. На Мурано ведь есть мастера, а есть подмастерья и ученики, ляпающие за копейки. Производственный энтузиазм китайцев тоже хорошо известен. Чего бы вы ни покупали - стекло или маски, ищите на окраинах. Маски покупайте не в магазинах, а в мастерских, где сам автор работает у вас на глазах. А магазин стекла должен специализироваться на достаточно узком спектре изделий.

Стоимость масок сильно варьируется, отличаясь на порядок. Чистая белая пластиковая маска для самостоятельного раскрашивания китайского производства стоит 2-3 евро. Такая же маска из классического папье-маше стоит от 18 евро. Соответственно отличаются и цены готовых изделий. Соотношение цена-качество здесь вещь очень тонкая. К маскам я особо не приглядывалась, мне они не нужны – не люблю, как они смотрят своими пустыми глазницами.

В хорошей маске заключена душа, но какова она? Нужна ли она в вашем доме? Всему своё место, маскам место – в Венеции. Всё же одна мастерская мне понравилась – на окраине Дорсодуро, неподалёку от Университета архитектуры Венеции, стоит туда дойти. Белые маски для рисующего ребёнка мы купили, но какая будет душа у них, мне хорошо известно. Магазин стекла нашли в Новом гетто. Там не было ни одного туриста, изделия стоили недёшево, но зато не были похожи на базарные аналоги. Адрес магазина – Campo Ghetto Nuovo, Каннареджио.

Утро на Гранд Канале – всегда прекрасное зрелище.

На следующий день мы двинулись против часовой стрелки - через остающийся любимым Дорсодуро - в самый дальний его конец, туда, где Венеция кончается. Это район студентов, интересно, что перед занятиями этот народец успевает посидеть в кафе за чашечкой кофе. Под ноги нам попались потерянные кем-то шпаргалки. Идя вдоль канала Rio di San Nicolo, мы уже уворачивались от воды, надо было торопиться, чтобы успеть увидеть San Nicolo dei Mendicoli. Эта маленькая и очень красивая церковь претерпела сложнейшую реставрацию. После наводнения 1966 года пол её оказался на 30 см ниже уровня воды в канале, и священник читал проповеди, плавая вокруг церкви на лодочке. Реставрацию осуществляли за счёт англо-американского фонда по сохранению Венеции.

Фотографировать было нельзя, но я прикинулась дурочкой и сделала кадр, но только один - смотрительница прямо-таки зашипела на меня. И чего они так нервничают? Впервые я видела, чтобы в алтаре находилось изображение Николая Чудотворца. Оно, как и вся отделка церкви, выполнено из позолоченного дерева. Я люблю такие храмы, без выраженной конфессиональной принадлежности. Здесь всё просто по-христиански, человечно и тепло, каменные своды не давят на голову, а в уголке, среди живых, а не электрических огоньков в роскошном окладе хранится маленькая икона Богоматери, из тех, что были написаны, когда ещё не было деления на католиков, православных и протестантов.

Далее пришлось шлёпать уже по лужам, а местами по установленным на тротуарах мосткам. Прошли всю набережную Zattere до Салюте и через мост Академии вышли в Венецию многолюдную, в Сан-Марко.

Аква альта на Сан-Марко очень «туристична». Посреди этой большой лужи по колено в воде стоят в оранжевых бахилах счастливые японцы и на их лицах написано «балдею». А меня аква альта не развлекает, я вижу в этой воде страшное проявление неукротимых сил природы. Вода поднимается на глазах, начинаешь верить в легенды о Потопе, когда люди вынуждены были бежать, спасаясь от наступающей воды, днём и ночью. А причина столь же проста – подъём уровня Средиземного моря в результате таяния льдов и прорыв перемычки суши в районе Босфора. Все мы букашки-козявки в руках Природы, даже если нам кажется, что это не так.

После моста Вздохов местность повышается и дальше можно идти посуху. Мы шли в Museo Navale, Морской музей Венеции. Вход в музей стоит столько же, сколько туалет у моста Академии – полтора евро. Странная арифметика. Почему-то я решила, что в этом музее находится Бученторо (Буцентавр) – парадная лодка дожей и мне приспичило её посмотреть. Но в музее оказалась лишь модель, а заодно ещё куча всяких моделей и прочих экспонатов, заинтересовавших моих мужчин.

По Арсенальной набережной вышли к зданию Арсенала. По-моему, это одно из красивейших мест в Венеции. В ресторанчике на набережной у входа в Арсенал очень здорово отдыхается, а еду там приносят в тарелках в форме лодок.

А вот так выглядел Арсенал во времена Каналетто.

Побродили улочками Кастелло, разыскали диковинный Палаццо Боволо и двинулись обратно, за вещами и машиной.

Попрощались с закатной Венецией, как с добрым другом.

«До свидания. Ещё увидимся?» - сказали мы.

«Конечно» - сказала Венеция.

Natalia Berezina
2013