Думаю, что не стоит писать о красотах Доломитовых Альп и Южного Тироля - добавишь лишь каплю в океан, столько уже написано. Поэтому и рассказ будет короткий.

Мы побывали в Брессаноне и в Брунико, добрались до Санта-Магдалены и на перевал Бреннер, пополнили список «Самых красивых деревень Италии» Випитено и Кьюзой. Но это было не главное.

Альпы – прекрасны, всегда и везде. Там, где петляют тропинки, и там, где лишь копыта стамбекко касаются каменных осыпей, где буйствуют луговые травы, и где снег никогда не тает. Но если уж вы любите Альпы, хочешь - не хочешь, а в некоторых знаковых местах непременно тянет отметиться. Одно из них – Tre Cime di Lavaredo, символ региона Доломиты ди Сесто, да и всех Доломитовых Альп в целом.

Почему зимой? Чтобы были только мы – и они, Tre Cime. Летом в окрестностях слишком людно. И ещё хотелось попробовать, наконец, что такое настоящий зимний трекинг. Так что в этот раз у нас был совсем новый опыт и новые впечатления.

Абсолютные противопоказания для такого мероприятия - детский возраст до 12 лет, проблемы с миокардом и отсутствие мотивации. Особенно последнее.

Разъезжать по Доломитам на машине – не удовольствие. Дороги там плохие и извилистые, это мы ещё с первой поездки хорошо усвоили, времени на перемещение уходит много. Поэтому, чтобы не терять и без того короткий световой день, решили обосноваться поближе к Чимам - в долине Альта Пустерия (или Хохпустерталь, или Доломиты ди Сесто, или Секстенские Доломиты), двуязычность региона удваивает количество названий. Говорят там преимущественно на немецком, даже литературу на итальянском можно найти не в каждом книжном магазине. Такая вот автономия. И много суррогатного кофе в супермаркетах. Не, Южный Тироль - не Италия.

Как регион катания Хохпустерталь – не самое интересное место. Если ехать только ради лыж, лучше рассмотреть другие горнолыжные курорты Доломитов. Хотя, возможно, хороший снег всё меняет. В этом году снегопады начались в Альпах лишь в январе и внизу, в долинах, снег так и не лёг, а до высоты 1500 на трассах было искусственное оснежение. Хотя традиционные снеговики на Ротванде, конечно, были.

Мы жили на окраине деревни Доббьяко (Тоблах). Ближайший горнолыжный и санный спуски – в Сан-Кандидо (Иннихен), в пяти минутах езды, беговая лыжня и пешеходные маршруты - рядом. Прямо от порога начиналась долина Val di Landro, ведущая к озеру Мизурина, а до Сесто было пятнадцать минут.

К подножию Tre Cime di Lavaredo можно прийти разными путями. Первый – с юга, со стороны озера Мизурина. Второй - с запада, от озера Ландро по долине речки Риенцы к истокам. Третий – с востока по долине Val Fiscalina из посёлка Моос, слившегося с деревней Сесто (Секстен), центром этого района Доломитов.

Изначально мы не планировали трижды подниматься к Трём Чимам. Подъём из Сесто на странице Альта Пустерии, посвящённой зимнему трекингу, обозначен как тяжёлый, и отзывы это подтверждают. Решили обойтись подъёмом от озера Ландро. Хотя набор высоты на обоих маршрутах одинаков – 1000 метров, но от Ландро идти легче. Вид на Чимы там практически один и тот же. Летом эти два маршрута замыкаются в один - № 102. Зимой тропа прерывается кряжем, обходить который, не зная рельефа, по снегу неизвестной глубины как-то стрёмно.

Ну а для разминки мы планировали отправиться к Трём Чимам с «обратной», не самой живописной стороны – от озера Мизурина.

Этот подъём очень популярен летом. В соответствии с принципом «всё для людей», к подножию проложена автомобильная дорога (парковка наверху – 30 евро), круговая тропа вокруг горного массива разве что не укатана асфальтом, а через каждый час движения по четырёхчасовому маршруту можно отдыхать и перекусывать в горных приютах. Только вот летом граждане шагают по тропе плечом к плечу в плотной толпе, но тут - кому что нравится.

Ф9

Хозяин отеля сбил нас с толку, сказав, что мы сможем подняться без снегоступов – так мало там сейчас снега. Скорее всего, он имел в виду подъём по дороге, которая летом служит автомобилям, а зимой – санкам. Причём наверх лентяев-саночников поднимают на мотосанях вместе с их транспортом, и обратно те катят минут двадцать, прямо до порога битком набитого ресторана. Но тропинка с номером там тоже есть, по ней мы и пошли. Снег был, и немало, тропа проходима с трудом, а в одном месте мы попали в кулуар, где снег был очень глубоким. Мы проваливались на всю длину ноги и выбирались оттуда ползком. Это было страшновато, тяжело и, как выразился младший сын - неэстетично.

В итоге вышли к тому месту, куда доезжают снегоходы, а к стене Чим и домику приюта rifugio Auronzo надо ещё пройти по целине, где валит с ног ветер и метёт позёмка. Но раз уж дошли сюда, то осилим и последние сто метров. В рифьюджио обнаружилась «зимняя» комната – была не заперта дверь в маленькое подвальное помещение, где ждали припозднившихся путников две аккуратно застеленные двухъярусные кровати. Правда, ни источников огня, ни воды там не было.

В общем-то, можно было попробовать пройти и дальше, к приюту Лаваредо, или хотя бы в ту сторону, но обратный путь навстречу ветру был бы совершенно невозможен.

А тропинка была такая соблазнительная, и часовенка невдалеке маячила, и очень хотелось узнать, что там, за поворотом…

Вниз пошли по пути наименьшего сопротивления – по наезженной санями дороге, да и то еле спустились – так устали ноги от нашего экстремального подъёма. На следующий день взяли в прокате снегоступы и больше своей ошибки не повторяли. Снегоступы были те же, что и в Валле-д’Аосте – французские «INOOK», самые лучшие из всех, что мы пробовали – лёгкие, умеренно железные, с удобными застёжками.

Через день состоялся второй наш «штурм» - от озера Ландро. Только зимой никакого озера нет, а есть пустая парковка у точки с названием «Tre Cime vista», то есть вид на Тре Чиме.

Можно просто сидеть и любоваться видом, для этого всё предусмотрено. Но было слишком уж холодно и садиться как-то не хотелось, поэтому мы подхватили свою амуницию и понеслись вприпрыжку, оставив машину мёрзнуть в одиночестве.

Долина Риенцы – довольно узкое ущелье, и половину пути идти приходится в тени, с ощущением замкнутого пространства вокруг. Но там, где лучам солнца удаётся пробиться между скал, речка начинает позитивно журчать. А рядом, продышав себе дырочку, из снега выглядывают съёженные веточки вереска, подставляющие светилу бледные ещё бутоны, словно боятся упустить миг, когда лучистой энергии станет достаточно, чтобы произошло таинственное «чпок», и в мир пришла новая Весна.

Подъём вдоль Риенцы не очень крутой, но постоянный, всё-таки 1000 метров. Однако это легче, чем чередование крутых и ровных участков. Оглянувшись, ты понимаешь, что полпути уже пройдено.

И внезапно над седловиной появляются и словно подбадривают «давай-давай!», те самые вершины, к которым ты стремишься. Правда, потом они исчезают, и надо взбираться дальше, но цель близка и это бодрит. Только выясняется, что в фотоаппарате практически сел заряженный этой ночью аккумулятор.

Наконец преодолён и последний, самый крутой участок. Из полосы густой горной сосны выбираемся наверх – к Солнцу и к Чимам. С этой стороны они чуть менее фотогеничны и видно, что их всё-таки четыре, а не три. Летом можно подойти к ним вплотную, но зимой придётся остановиться здесь, дальше нет и намёка, в каком направлении идёт тропа.

После пары кадров аккумулятор кокетливо подмигнул и сел окончательно. Уже потом, когда вода в бутылке превратилась в компот изо льда, мы взглянули на термометр машины и с удивлением обнаружили, что было -20. У меня возникло чувство, что меня обокрали. Фотограф я никакой, но всё же, после такого марш-броска я имела право получить несколько фотографий, сделанных собственными руками моим многострадальным Nikon-ом. И тогда у меня возникла и триумфально утвердилась идея, что это – судьба и мы всё-таки пойдём к Чимам третий раз, из Сесто.

И хотя на три айфона было сфотографировано всё, что только можно, включая мой натюрморт на тему «в Италии есть всё», это не помогло - обратного хода такие решения не имеют.

И мы ни на секунду не пожалели об этом. Подъём из Сесто - самый правильный и самый красивый подъём к Чимам. И действительно, самый тяжёлый - последние 300 метров идти приходится черепашьим шагом – на большее не хватает воздуха, хотя там всего 2500. Может, потому, что зима.

Машину оставляем на охраняемой парковке около отеля Dolomitenhof, затем – получасовой переход до Rifugio Fondo valle – «Приют в конце долины». Мы доскакали за 15 минут – так было холодно. И сразу начинается крутой нескончаемый подъём. Весь он идёт по тропе, виляющей в зарослях горной сосны, сплошь покрытой шишками. Летом тут, должно быть, очень вкусно пахнет.

Потом и сосна заканчивается, и дальше - только каменно-снежные барханы, оглушающая тишина и яркие следы самолётов в небе над нами. Нам повезло, есть узкая тропинка – кто-то прошёл здесь сегодня до нас. Эту группу из десяти человек мы встретили наверху.

Подъём занял ровно пять часов. На высоте наблюдается потрясающий эффект – время ускоряется. Хотя, вероятнее всего, это замедляемся мы сами. В общем, что-то там такое происходит. Потому что совершенно не понятно, КОГДА успели пройти эти пять часов. К моменту, когда Чимы появились в поле зрения, солнце уже поворачивало к западу.

И вот перед нами rifugio Locatelli.

Приют закрыт до следующего сезона, но альпийские галки дежурят поблизости и с надеждой прохаживаются вокруг пришедших, вспоминая сытые летние дни.

Капелла зимой закрыта, да и сам приют тоже.

А виды вокруг какие-то отрешённо-космические.

Вот он, классический вид на Tre Cime di Lavaredo. Если хочется, в любой момент можно посмотреть веб-камеру и увидеть, КАК оно там сегодня: http://www.umbriameteo.com/webcam/trecime/index.php.

Зимние Tre Cime di Lavaredo - как маячок на обочине пространственно-временного континуума. Вы поднимаете руки вверх и погружаете их в небо. Первое, что встречает на Земле луч солнца, вышедший из огненного океана, это ваше лицо. Поднявшись сюда, вы стали частью мироздания. Это, если хотите, как зарегистрироваться на ресурсе. Учётная запись сделана и теперь вы уже отвечаете за всё, что напишете.

Вот теперь можно сказать, что зима удалась. Начинаем ждать весну.

Конечно, я не стану утверждать, что подобные мероприятия нужны всем без исключения. Но дороги жизни не маркированы, и потом уже точно не узнаешь, какой поворот пропустил.

Natalia Berezina
2014