Как-то почти неожиданно мы выкроили пять дней на осуществление давней мечты – увидеть весенние горы. Конечно, хотелось походить, а не просто покататься вдоль тающих сугробов. Поэтому Большие Альпы не подходили, там в это время ещё зима. Но ведь есть Доломиты, вырастающие из равнины достаточно полого, и, в зависимости от погоды, чуть выше или ниже, не на южном склоне, так на северном, но обязательно где-то там будет настоящая альпийская весна, а не только тот её хвостик, который нам удаётся летом поймать в высокогорье.

Дети категорически отказались от такого блиц-вояжа, в большие каникулы – с удовольствием, но на майские у них были «свои дела». Всё же полную дольчевиту мы им устроить не дали, вызвали для ненавязчивого пригляда дедушку. И отправились в Венето.

В нашем Венето не было ни Пизы, ни Вероны, ни Виченцы, даже Венеции не было. Думали «может быть… если будет плохая погода…». Но погода была хорошая, хотя и весенняя – очень влажно, с дождями. Такой упивающейся водой природы я ещё не видела в Италии. Это породило пышное цветение садов, лугов, обочин и каждой щели в асфальте. Но – о, чудо! - все дожди выключались, как только мы вылезали из машины. Так что капелла Скровеньи и Амфитеатр остались «на потом».

Городки

В Италии есть два типа городов независимо от размера – туристические и итальянские. Если Италия для вас – просто одна из стран, которую нужно увидеть в череде других, спокойно составляйте свой маршрут по первым, не разочаруетесь. Если вы хоть раз почувствовали, что хотите вернуться в Италию, то стоит сместить фокус интересов.

Маленькие городки к северу от линии Венеция – Верона все до одного подлинно итальянские. На внимательное их изучение не было времени, но приятную коллекцию первых мимоходных впечатлений мы собрали.

Пробежались по слегка обводнённому Тревизо (Treviso).

Восхитились гористыми улочками Азоло (Asolo)…

… в окрестностях которого надолго зависли на маковом поле.

Взглянули на шахматную площадь Маростики (Marostica), где раз в два года в сентябре проходит партия «живых» шахмат. В этом году не будет.

Выпили кофе в обветренном горными ветрами Фельтре (Feltre).

Посетили виллу Барбаро, поскольку хотя бы один из шедевров Палладио всё же надо было увидеть. Невзрачная с виду вилла внутри оказалась необычайно уютной, лишённой помпезности и абсолютно пригодной для жизни. Да и декорирована она в необычных тонах – зелено-бежевой гамме, создающей ощущение полного слияния внутреннего пространства с окружающим ландшафтом – парком и виноградниками. Фотографировать там нельзя.

Меня больше всего впечатлили розы, обвивающие флигель у входа.

Целое утро досталось только Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa). Уж очень там было симпатично, хотя воскресный рынок завесил тряпьём все архитектурные композиции центра. И маленькую слабость хотелось удовлетворить – итальянские часы «fatto a mano», ручной работы, для Бассано это - керамика. Но тут надо быть осторожным. Есть магазины керамики трёх типов. Первые – «китайские», там всё дешево и некрасиво, в продавцах – некто неопределённой национальности, невооружённым глазом видно, что халтура. Есть настоящие, но поточного производства, где всё добротно, недёшево, рядами, но безлико, в продавцах – почтенная бабуля, стоит показательная печь для обжига, которая вряд ли когда-то работала. Я уже почти разочаровалась, но всё же мы нашли «настоящий» магазин, где каждая вещь была в единственном экземпляре.

У порога местные деды резались в карты, узкая старая дверь была почти не видна в зарослях плюща, я бы даже не предположила, что здесь открыто, но муж проявил настойчивость – и мы, звякнув колокольчиком, оказались внутри.

Минут через десять приполз один из дедов в растянутых трениках и шлёпанцах на босу ногу – не дали мы ему доиграть. Зато в компенсацию мы сделали ему план на неделю – деревянные часы «Времена года», часы керамические с маятником (истинно итальянские – оттиктакивающие лишь 49 секунд в минуту!) и тарелка с райской птицей для моей подруги. Я бы и ещё чего-нибудь прихватила, но довезти ведь ещё нужно.

Но, конечно, смысл и основное содержания нашего путешествия составили три горных маршрута, которые нам удалось пройти за эти мини-каникулы. Они заслуживают подробного рассказа.

Strada delle 52 gallerie

В общем-то, военной темой лично я никогда не увлекалась – слишком она тяжёлая. Однако ко всяким фортам, крепостям и тоннелям отношусь терпимо, ввиду того, что мужчин всех возрастов это интересует если не с исторической, так с инженерной точки зрения. Поэтому я добросовестно рою интернет, изучаю карты и итальянскую Википедию, дабы сделать маршруты максимально познавательными для всех. А пара цветочков для меня найдётся под стеной любого форта. Вот и в этот раз маршрут привлёк не военно-исторической составляющей, а доступностью в данное время года. А взяла я его, как обычно, на Hikr.org. Уже потом мы узнали, что сезон ещё не был открыт, а дорога входит в список «Самых опасных дорог мира».

Ориентиром для маршрута служит поселок Posina, далее нужно ехать до Passo Xomo, оттуда - по указателю.

В период с 1915 по 1917 года боевые действия между итальянской и австро-венгерской армией происходили в высокогорных пограничных районах. В Доломитовых Альпах, где шли ожесточенные бои, итальянцы и австрийцы создали сеть обходных туннелей и окопов, лабиринты которых сохранились до сих пор. Итальянцы были не очень успешны в той компании и, кстати, в том, что продвижение австрийцев остановилось, есть и заслуга русской армии, усилившей наступление на Восточном фронте. Если возникнет желание проникнуться атмосферой тех событий, то лучше всего она передана у Хэмингуэя в романе «Прощай, оружие!».

«Дорога 52-х галерей» поднимается на 750 метров с градиентом до 22% по южному склону Монте Пазубио, бывшего тогда важной стратегической точкой. Дорога полностью искусственная, она прорублена на 6550 метров в массиве горы, выходит на узкие карнизы, лавирует среди скалистых шпилей. 2280 м этого пути проходят внутри искусственных тоннелей – галерей.

Галерей – пятьдесят две, каждая имеет собственное имя, данное либо в честь героев той войны, либо в честь различных географических местностей Италии. Потрясающе, что построена была дорога всего за восемь месяцев. Предназначалась strada для безопасного снабжения и перевозки на мулах боеприпасов к позициям на вершине горы.

Галереи местами освещены вырубленными окнами, четыре из них – спиральные, для обеспечения подъёма. Самая длинная - № 19 - имеет протяжённость 320 метров и тоже поднимается по спирали, она не освещена. Пол очень неровный, с осыпями, валунами и неожиданными ступенями, местами попадаются лужи. В общем, соваться туда без фонарика не стоит. Но у нас его не было, и мы светили телефоном, хотя экономили, так как не знали, сколько ещё впереди тёмных галерей и хватит ли батарейки на обратную дорогу. Вспомнились Том Сойер с Бэкки Тэтчер в пещере индейца Джо. Хорошо, что в Европе телефон почему-то не садится долго. А вот по прямому назначению его использовать на Монте Пазубио невозможно, связи там нет.

Гора, на которую мы поднимались, интересна тем, что, как говорят, погода там непредсказуема. По мере подъёма мы перемещались из лета и солнца в зиму и туман. Причём происходило это неожиданно, скачками: на входе в туннель - цветочки, а на выходе – снег. Нам навстречу попались две пары, идущие обратно. Видимо, для того, чтобы полюбоваться панорамами, приезжать надо совсем рано, после полудня начинаются игры облаков.

Удивительно, но страшно не было ни на минуту. Возможно, как раз потому, что глубокие пропасти были скрыты в тумане. Но всё же вид вниз с тропинки захватывал дух.

В галереях холодно и сыро, и очень сквозит. И витает горький дух войны – застывшая в камне боль от потерь и бессмысленности происходящего. В этом году ровно сто лет, как дорога была построена и использована по назначению, как храбрые alpini удерживали этот форпост в схватке не только с врагом, но и со стихиями.

Возможно, вечерами, сидя в этих каменных норах, они смотрели в долину, чтобы разглядеть тёплый огонёк родного дома…

В ходе Первой Мировой войны было убито, ранено и взято в плен около 2 000 000 итальянских солдат и офицеров. Из них около 400 000 были убиты. Помимо военных потерь около 10 000 мирных жителей были убиты в ходе боевых действий на территории Италии. Только безумцы могут начинать войны.

Облака волнами накатывали на гору, временами уменьшая видимость до десятка метров.

Интересно было выходить из галереи, не зная, что будет с другой стороны. Понятно, что это будут снег, туман и пропасть, но картинки отличались удивительным разнообразием.

Всё же со дна облачного колодца мы добрались до поверхности. Теперь тучи пытались схватить нас за ноги, но соскальзывали обратно.

Стало примерно понятно, куда мы идём.

Однако ликовать было рано. Ибо за 40-й галереей последовал длинный переход по карнизу, а потом дорога раздвоилась. Мы попробовали идти направо и вверх, но там оказались сугробы впору для снегоступов, а налево вниз тропинка представляла собой кашу из снега, перемешанного с водой, и идти там в нашей обуви было невозможно. Рано мы пришли на Монте Пазубио, на её вершине ещё царит зима. Мы полюбовались открывшимися в просветах облаков окрестностями, да и повернули обратно.

Снова нырнули в тучу, и всё пошло в обратном порядке: зима, снег, туман, потепление, солнце, цветы, лето. Батарейки телефона нам хватило.

Да, забыла сказать, что, кроме непромокаемой обуви и фонаря, понадобятся ещё шесть евро монетками, так как парковка перед входом на маршрут платная. Увы, у нас их не оказалось, а карточку автомат принимать отказался. Ну не уезжать же было обратно из-за этого. Так что нам очень стыдно, но аттракцион мы не оплатили. Пусть мой рассказ послужит нашим вкладом в дело продвижения итальянского патриотического туризма.

Rifugio Dal Piaz. «Cerca trova»

Потрясающе, сколько возможностей даёт интернет путешествующим! Сидя дома в кресле, выбрать себе скалистую тропинку для прогулок в горах другой страны, узнать gps-координаты парковки, где вы оставите машину, сверить планы с местным прогнозом погоды, рассмотреть в подробностях на 3D-карте тот поворот просёлочной дороги, который важно не пропустить, чтобы добраться до места…! Но и это ещё не всё. Самое ценное – это картинки, взглянув на которые, ты поймёшь – надо тебе туда или не надо. Сайт Panoramio мне очень нравился, жаль, что его больше нет. Именно там я и увидела когда-то фотографию горного склона, покрытого сплошным ковром цветущих нарциссов на фоне ещё по-зимнему белой вершины, и название местности запомнила - Sovramonte. Дальше – ищем маршрут на Hikr.org, и – была не была!

Так выглядела цель нашего маршрута с перевала Croce d`Aune, откуда мы стартовали. Где-то там прячется Rifugio Dal Piaz, конечная точка.

Дорога, пройдя деревню, круто карабкается в гору, и вот мы уже оставили внизу облака и пересекаем полосу удивительно красивого леса. Это – бук, наконец-то мы видим этот праздник весны, раньше хоть и приходилось ездить через буковый лес, но зимой, либо ранней весной, когда деревья ещё спят.

Тропа выводит на поляну.

Как говорили древние римляне, «ищущий находит». По крайней мере, если очень постарается…

И тут живут люди. Счастливые, небось.

Как же там пахло! Ясное дело, я туда бухнулась и ползала до неприличия долго – у нас всё-таки маршрут. С трудом оторвалась.

Объективности ради надо сказать, что с этого лужка, помимо восторгов и фотографий я увезла ещё кое-что – мелкого, но от этого не менее ужасного клеща. Вот никак не ассоциировались у меня эти гады с Альпами, с Национальным парком из списка ЮНЕСКО, и я утратила бдительность. Хладный труп врага был подвержен ПЦР-анализу уже в Москве. Клещ, к счастью, оказался эпидемиологически столь же чист, как и экологически. Но пару крайне неприятных дней в ожидании результатов мне пришлось пережить.

После поляны смешанный лес, в соответствие с логикой высотной поясности, превратился в хвойный, где, кроме елей, росли ещё и огромные пихты. Руки чесались повесить ёлочную игрушечку.

На выходе из леса – ещё одно чудо природы. Сквозь толстый жёсткий слой прошлогодней травы прорвались первенцы Весны – крокусы.

Дальше – ещё круче в гору, я бы сказала, что маршрут этот довольно тяжёлый. Поэтому передохнули, сидя на гребне с видом на облака и долину реки Пьеве.

Отсюда уже видно приют – маленький розовый домик.

Наконец, дошли до снега и до рифьюджио. Домик оказался набит людьми. На эту гору поднимаются планеристы. По дороге нас обгоняли люди с огромными рюкзаками, совершенно не похожие на альпинистов. Так значит, в рюкзаках были их «крылья». Лавируя в воздушных потоках, они парили над нашими головами, и, опьянённые небом, ликующе голосили.

Если подняться на гору за приютом, то можно увидеть геологическую достопримечательность, и даже совершить по ней пятичасовую прогулку. Это ледниково-карстовые цирки Buse delle Vette. Пишут, что здесь можно наблюдать уникальную флору. Но это летом. Сейчас желающих погулять там не наблюдалось. И мы тоже с чистой совестью отправились вниз.

Весне осталось преодолеть метров пятьдесят по вертикали, чтобы добраться до Цирков. Потому что чуть ниже флора уже вовсю заявляла о себе. Теперь я знаю, как в Альпы приходит весна – с моей любимой горечавкой. И как это я не догадалась раньше?

К рифьюджио ведёт дорога, хотя какой внедорожник там может проехать, трудно предположить, а уж какой водитель согласится сесть за его руль - вообще загадка. Но ведь надо завозить наверх пропитание для планеристов, аппетит у них должен быть отменный. Причём на дороге даже есть светофор на солнечной батарее, значит, здесь случается и встречное движение. Спуститься мы решили по этой дороге, для разнообразия. Когда не надо смотреть под ноги, можно больше увидеть вокруг.

На повороте нам показалось, что рядом громко вскрикнула птица, но это была камошья, спрыгнувшая с дороги на склон в нескольких метрах от нас. Интересный у неё голосок.

Дорога оказалась прямо-таки отдыхом для усталых ног, хотя удлинила наш спуск на час. Только слишком уж сильно она уходила вбок, возникло подозрение, что выйдем мы вообще по другою сторону горы. И придётся нам полями и лесами добираться до нашей парковки. Такси-то в горной деревне вряд ли найдётся. И не удастся мне ещё разок взглянуть на нарциссовый луг.

Но вдруг дорога лихо вильнула, и мы пошли в нужном направлении, и снова оказались в буковом лесу!

Интересные композиции создаёт здесь живая природа в соавторстве с неживой. А корень толщиной со ствол дерева, который «отодвинул» камни, чтобы добраться до ресурсов!

А потом мы опять вышли на поляну с нарциссами, только с другой стороны. Ура! Ох, уж этот запах…

Вот и увидела я белую вершину с цветущим лугом. Не так эффектно, как было на Panoramio, но разве ж это главное? За «сбычу мечт»!!!

Lago di Stua и Valle di Canzoi. О флоре и фауне

Этот маршрут случился неожиданно. Мы собирались просто прогуляться вокруг озера Стуа в долине Канцои. Такая прогулка была указана на сайте Национального парка Dolomiti Bellunesi как четырёхчасовая. Обещали дождик, поэтому решили наверх сегодня не лезть. Но озеро было небольшим, а прогулка оказалась просто круговым маршрутом по лесу вдалеке от воды и нам как-то не приглянулась. Зато мы нашли тропу, ведущую вверх вдоль речки, которая это озеро образует. К сожалению, никакой маркировки не было, лишь припомнилось, что на карте около парковки, оставшейся, к сожалению, далеко позади, были отмечены какие-то горные приюты. И мы пошли куда вела тропинка – не сама же она тут образовалась.

Тем более что весеннего букового леса много не бывает. Первозданная тишина, пронизанная беззвучной песней весеннего ликования. Просто физически ощущалось, как неудержимо рвущаяся к солнцу новая жизнь наращивает колечко ещё одной весны на неохватный ствол Вечности.

Как же чист буковый лес! Ни подлеска, ни древесного мусора, ни сорняков, только синие капельки барвинка разбрызганы повсюду. Гладкие серые стволы стоят стройными рядами или причудливо переплетаются корнями, или распадаются центросимметричным пучком стволиков. Всё покрыто толстым ковром прошлогодней листвы.

Старые листья не гниют, и идти по этому ковру необыкновенно приятно. Вот два маленьких бука вступают в игру под названием «жизнь».

Долина очень быстро сузилась до узкого глубокого ущелья с отвесными склонами, а речка превратилась в горный поток, ниспадающий водопадами, которые образуют на ступенях «ванны», заполненные нежно-зелёной водой.

Тропинка дважды переходила с одного берега на другой. Нужно было спускаться на дно ущелья и по камушкам обходить озерко. Муж уже прищурился было на зелёную водичку, но передумал – весна всё ж таки, совсем не жарко.

Справа – пропасть, поток низвергается туда уже не одну сотню лет, судя по образовавшейся «ледниковой мельнице».

Вот ванночка с видом на озеро. Здесь мы сочли своим долгом отобедать прошютто с дынькой – с таким-то видом! К сожалению, спуститься к воде было невозможно. Как-то нелепо вытирать руки влажными салфетками из пачки, когда вокруг столько чистой воды.

А вот прячется ещё одна ванна, не иначе как для ночного купания фей.

Хочется постоянно останавливаться и заглядывать вниз, чтобы любоваться водичкой цвета перидота.

Вот этой тропочкой по-над пропастью мы шли, шурша листьями и смакуя запах весеннего леса, как вдруг прозрачная хрустальность воздуха содрогнулась и обрушилась от дикого рёва, грянувшегося из зарослей в десятке метров от нас. Я даже эти заросли сфотографировала, рефлекторно.

Рёв повторился ещё раз и ещё, ноги мои подкосились, такой кошмар шокирующе не вписывался в картину весенней идиллии. Мелькнула мысль «хорошо, что с нами нет детей». Нет, это не может быть медведь, их нет там, где проходят туристические маршруты, всё-таки это Европа. Остаётся только олень, но они же весной агрессивные – караул!

Помнится, в прошлом году моё эстетическое чувство было «травмировано» голосом молодого оленя в долине Рошемоль. Так вот у того олешки было колоратурное сопрано по сравнению с этим безумным рёвом. Для желающих представить, КАК ЭТО БЫЛО – ссылка из интернета: https://petamusic.ru/?string=%CA%E0%EA+%EA%F0%E8%F7%E8%F2+%EE%EB%E5%ED%FC%29&sort=artist . Рекомендую слушать на максимальной громкости, тогда будет один в один, только тише.

Как же я люблю камоший и стамбекко, при виде человека сразу разворачивающихся своим симпатичным задком с гламурным хвостиком и драпающих прочь на пятой передаче, в отличие от этого гнусного «благородного» оленя, которому приспичило продемонстрировать своей волоокой супружнице, что у него всё в этом лесу схвачено!

Мы, конечно, пошли дальше, и поднялись ещё выше над этой красотой, но лично мне дальнейшее было уже не в кайф, ибо не покидала мысль, что обратно придётся возвращаться мимо «оленьего» места. А вдруг скандальный зверюга себя ещё накрутит и вылезет из кустов вместе со своими рогами? И что тогда прикажете делать? В пропасть прыгать? Или пытаться дать ему палкой в глаз? Это сейчас смешно, а тогда почему-то не было.

Нет, фауной весенних Доломитов я осталась категорически недовольна.

Всё дальше, всё выше, теперь уже тропа идёт в обход горы, мы поднялись к подножию скального склона.

Лезем дальше почти по скалам, но и тут растут буки – стройные, молоденькие. На земле валяется множество буковых орешков.

Шли мы уже четыре с половиной часа, но, поскольку приехали на озеро не с утра, дело близилось к четырём пополудни. Солнышко побледнело и намылилось куда-то за гору, стало прохладно. По-прежнему не было никаких указателей, и мы приняли тяжёлое решение – повернуть назад. Где он, этот приют, мы понятия не имеем – может, уже рядом, а, может, в трёх часах пути. Плохо без карты. Эта ванна стала последней в каскаде озёр, которыми нам довелось полюбоваться.

Вниз доскакали за полтора часа, это обычный расклад – 3:1. Олень не объявился, за что ему большое спасибо. Зато дождик неожиданно вспомнил про прогноз, и на последнем моём фото с видом на озеро гора, на которой мы недавно были, уже скрылась за стеной воды.

Потом я нашла Bivacco Feltre-Bodo на гугл-карте. Стало понятно, что не хватило нам где-то около часа. Но это не огорчило. Так как это утро было потрачено на то, чтобы проехаться серпантинами Монте Граппы – горы, давшей название всей местности вокруг неё. И в качестве специального приза, там, на ветреных её склонах, меня ждало целое поле морозника, Рождественской розы, Rosa di Natale. Пусть уже невзрачной, отцветающей, но что может быть лучше, чем найти целое поле цветов твоего имени? Так что флора весенних Доломитов – это совсем другая история.

Natalia Berezina
2017