Фото: Elena Orlova

Которский залив (Boca Kotor)

Адриатическое побережье Балкан отличается невероятной изрезанностью берегов. Тысячи всевозможных островов и заливов создают уникальную картину тех мест. Но только один залив удостоился прозвища "самый южный фьорд Европы" - Бока Которский залив в Черногории.
Бока-Котор (Bocche di Cattaro по-итальянски) - глубоководный морской залив причудливой формы, далеко врезающийся в побережье и окруженный стеной неприступных гор. Такая великолепная бухта для кораблей притягивала все империи на земле. Римская, Османская, Австрийская, Российская, Французская, Италия Муссолини... все в своё время захватывали Боку-Котор. Сейчас и США интересуются вопросом обустройства здесь очередной военно-морской базы.

Венецианская республика оставила самый большой след в истории Боки Котор. Все прибрежные города Черногории входили в провинцию Albania Veneta, почти 400 лет занимавшую территории от хорватского Дубровника до албанского Дурреса. Побережье от Дурреса до пригородов Будвы венецианцы не удержали. Но Которский залив столетиями жил и успешно развивался под лапой венецианского льва.

Огромные горы защищают залив от всех ветров и превращают это место фактически в безмятежное озеро. Если в Адриатике бушуют волны, то в Боке Котор, как в Багдаде: всё спокойно. Туристические кораблики, безпроблемно снующие по Боке от города к городу, иногда отказываются выйти из залива в море. Если от Котора до Херцег Нови они ходят, как по часам, то от Херцег Нови до Будвы отмена рейсов не редкость. Когда внешнее море волнуется, туристов пересаживают в автобус и отправляют назад в Будву по суше.

Котор (Kotor)

От Будвы до Котора всего 20 километров. Автобусы ходят очень часто и самостоятельная поездка в Котор не представляет никаких проблем. В Котор приходится ездить, как минимум дважды. Первый раз с экскурсией по Бока-Которскому заливу. Чтобы гид подробно рассказал о городке и окрестностях, и чтобы можно было насладиться возможностью проплыть весь залив на корабле. Там очень красиво! Лазурное море и гигантские горы с тонкой полоской красных, черепичных крыш на границе двух стихий.

Второй раз нужно съездить самостоятельно, чтобы было время забраться на вершину которской крепости и полюбоваться величественными окрестностями столицы Которского залива (во время стандартной экскурсии это невозможно, так как даётся лишь полтора часа на город). Я бы ещё и третий раз сьездил, чтобы увидеть Боку-Котор вечером, в свете огней.

Сам городок Котор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле 1979 года Котор, как и Будва и прочие приморские города был уничтожен мощным землетрясением. В Которе до сих пор видны полуразрушенные дома, как современные, так и средневековые. Но силами всей Югославии древние поселения, включая Котор, были худо-бедно восстановлены.

Черногорское побережье входит в зону максимального риска. 9-бальные землетрясения происходят здесь каждый век, снося всё подряд. Более слабые толчки случаются в Черногории ещё чаще.

Древний город имеет форму треугольника, вдающегося в залив, вдоль морской стороны которого расположен длинный причал.

Здесь могут швартоваться даже огромные круизные лайнеры, те самые, что ослепительной горой света медленно проплывают вечерами вдоль площади Сан Марко в Венеции или целыми эскадрами барражируют во внутреннем заливе греческого острова Санторин. Которский залив и сам город Котор - одна из главных Средиземноморских жемчужин.

Но туристический кораблик "Будва" даже близко не похож на те красивые белые лайнеры. Из Будвы в Котор выезжают два двухэтажных автобуса, под завязку забитые туристами. Чуть ли не на коленки сажают последних зашедших в салон. После полуторачасового пребывания в Которе вся толпа загружается на кораблик. На входе нужно доплатить недостающие 15 Евро (10 Евро взяли в Будве при покупке экскурсии). Погрузиться на корабль можно и без путевки - платишь те же 15 Евро и поехал.

Так как нижняя палуба со столами была уже полностью занята, мне пришлось подниматься на крышу к лежакам. Как только корабль отплыл, вдоль лежаков пошёл очередной сборщик дани. Оказывается, несмотря на проплаченные 15 евриков, за лежаки на крыше опять нужно платить!

Организация экскурсий занятная - 25 евро это только начальная цена. Затем придется доплачивать то тут, то там. Например на входе в Котор гид вдруг начинает требовать ещё по еврику с носа за какой-то мифический тур.налог и свою экскурсию. Потом относит собранные деньги в ларёк Туристик Инфо и осчастливливает группу картами Котора. Вообще-то их раздают бесплатно в том же ларьке...

Единственные дополнительные деньги с удовольствием потраченные в этой экскурсии были платой за стейк на корабле. 5 евро, а какой ароматный кусок! Разливное пиво тоже пошло на ура! Правда пришлось вклиниться в плотно засиженный стол на нижней палубе. Ну нет на этом корабле свободных мест! Впрочем, я наверное так аппетитно поглощал мясо, что народ за столом тоже потянулся на кухню.

В экскурсии по Которскому заливу времени на обед фактически нет. Либо ты садишься в ресторан в Которе и не видишь сам Котор. Либо то же самое в Герцег Нови. Самый разумный вариант - обедать на корабле во время переезда от Пераста до Герцог Нови.

В Которе есть три входа. Главный - морские ворота. Над ними раньше красовался венецианский лев, но югославы зачем-то соскоблили барельеф. Южные ворота со стороны автовокзала с небольшим бассейном перед ними. В бассейне плавает всякая дрянь и маленькие рыбки. И третий вход, Северные ворота, со стороны горной речки Скурда.

Там, в конце речки, прямо перед горой стоит заброшенная электростанция. Ужасно фотогеничная в лучах солнца между изумрудной водой и колоссальной стеной гор! Там ещё видавшие виды машины припаркованы со времён СФРЮ. Всё вместе смотрится, как антикварная лавка в затерянном рае.

За речкой начинается деревня с красивым именем Доброта (Dobrota).
Которая заканчивается ещё одной речкой с не менее поэтичным названием - Люта (Ljuta).
В лучшие времена Доброта обладала пиратским флотом не меньшим чем Котор или Рисан. Сейчас это абсолютно мирная, безобидная деревушка... деревущища для отдыхающих. В отличие от миниатюрного Котора, бесконечная доброта тянется километра на четыре вдоль берега.

А вот и венецианский лев нашёлся! Он притаился на стене рыбной лавки на рынке Котора, что около морских ворот.

Keiko Matsui играют, Safari. Прям как бальзам на сердце.

Девочки, полувыглядывающие из дверей своих магазинчиков на узких каменных улицах чем-то напоминают "Цыгель-цыгель, ай-лю-лю" в гайдаевской комедии.

Кошки в Черногории - священные животные! Их невероятно много и все они неимоверно тощие! Наверное из-за теплого климата хозяева и дома этим божьим тварям не требуются, вот они и плодятся, как стаи бездомных собак в наших городах. По одной из версий название города Котор произошло от слова "кот". Даже итальянское "Cattaro" перекликается с нашим "катяра".

Которский пляж. Удобства в виде железобетонных плит видны во всей красе. Подобные пляжи характерны для большинства посёлков Боки-Котор. Лишь кое где подъезжало несколько грузовиков с песком, чтобы хоть немного скрасить для отдыхающих вход в море.

Так выглядит начало долгого пути к крепости Святого Иоанна. "Улаз на тврдаву". В правом углу прячется спецбабуля, которая сдерёт с вас очередные 3 еврика за потогонную лестницу в небо.

Укрепления Котора вызывают такое же чувство удивления, как и сам городок у подножья гигантской скалы. Крепостные стены зачем-то взбираются высоко вверх, до самой верхушки тыловой горы. А внутри этих стен вообще ничего нет! Совершенно непонятно какая армия могла там что-то атаковать!

Поход на вершину которской крепости конечно выматывает. Не сказать, что это особо трудно, но под палящим солнцем пропотеваешь так, что к форту Святого Иоанна на самой макушке добираешься уже в мокром виде. К счастью, по дороге есть тенистые места среди стен и деревьев. Очень приятно там посидеть, посмотреть на залив.

Ну и конечно советую не забывать взять с собой бутылочку воды. На горе магазинов и кафе нет. Хотя один предприимчивый монтенегорец предлагает холодную водичку из ведра со льдом возле промежуточной церкви на полпути к вершине.

Вершина. Ради этого вида мы сюда и заползли.
Некоторые граждане умудряются здесь даже ночевать. Романтика, блин ...

Пераст (Perast)

Пераст получил своё название по имени местного иллирийского племени. Город долго находился в тени могущественного соседа - Котора, пока Венеция не захватила весь залив. Но вскоре западный берег заняли турки и Пераст оказался на передовой. Венецианцы были кровно заинтересованы в удержании Пераста и дали городу все возможные торговые привилегии. С этого момента начался уверенный рост города. Несмотря на бесконечные войны с турками, жители Пераста не только удержали город, но и настроили в нём множество дворцов и церквей. До момента кончины Венецианской республики Пераст обладал огромным флотом и постоянно богател. Город настолько слился с морем, что даже российский император Пётр Первый направил своих гардемаринов учиться именно сюда, в навигационную школу Пераста.

Около Пераста находится самый запоминающийся и удивительный символ Черногории - остров Госпа од Шкрпела (Madonna dello Scarpello). Считается что в 1452 году 2 брата-моряка спаслись от кораблекрушения на маленьком рифе напротив Пераста. Там они нашли икону Божьей Матери. Икона излечила одного из них от давней болезни и братья забрали её с собой в Пераст. Но она "сама вернулась" на риф... И сколько бы её не пытались перевезти в Пераст, она всегда возвращалась... В связи с этим, мудрые горожане решили построить церковь там, где иконе приглянулось жить. Вокруг рифа стали топить старые и захваченные корабли, кидать камни, приняли даже закон, что каждый заходящий в Пераст корабль должен бросить камень на рифе. Таким образом за десятки лет был создан искусственный остров, на котором и воздвигли церковь.

Существует и более правдоподобная версия. Дело в том, что в 100 метрах от искусственного острова находится примерно такой же по размерам, но натуральный остров Святого Георгия. Он издавна принадлежал Котору. Ещё с тех пор когда Пераст был мелкой деревушкой. На Святом Георгии около 1000 лет существует бенедиктинское аббатство. Для разбогатевших граждан Пераста остров их ближайших конкурентов был, как бельмо в глазу. Вот они и учудили - построили свой, ещё лучше!

Остров Святого Георгия закрыт для туристов, а вот на Госпа од Шкрпела нас выпустили на полчаса и показали церковь. К сожалению в сам Пераст корабль не заходит. После "перастских" островов туристический кораблик входит в узкий залив между деревнями Lepetani и Kamenari. Сейчас между ними действует автомобильная паромная переправа, которая сильно сокращает "ядранский" путь из Будвы в Херцег Нови и хорватский Дубровник. А в былые времена жители северной части Которского залива, судя по легендам, натягивали цепь защищающие их гавани от всевозможных морских вторжений.

Рисан (Risan)

Древнейший город Которского залива, старинная столица иллирийцев и база их пиратского флота. К сожалению морская экскурсия из Будвы сюда не заходит. А добраться до города на автобусе я так и не успел.

Тиват (Tivat)

Древний город, основанный предположительно в 3 веке до н.э. иллирийцами. Название города связывают с легендарной царицей Тевтой, при которой Которский залив превратился в базу пиратского флота. Впрочем при ней же Которский залив потерял независимость - римлянам надоела эта беспокойная вольница на Адриатике. С 1420 года город находился под властью Венеции, а после наполеоновских войн достался Австрии.
Австрийцы и построили самый значимый объект в Тивате - морской Арсенал. С конца XIX века здесь разместилась база австро-венгерских броненосцев. После Первой Мировой Тиват отошёл к Югославии. Здесь стояли югославские боевые корабли и подводные лодки.
Когда Черногория отделилась от Сербии, эта маленькая страна вдруг оказалась обладательницей весьма солидного флота и самой удобной стоянкой во всём Средиземноморье. Дальше всё как на Украине: флот был заброшен, проржавел и сдан на металлолом. А последние, оставшиеся на плаву, корабли по непонятным причинам выведены из отлично защищенного Которского залива в открытый порт Бар. Теперь ржавеют там.
Та же участь постигла и подземные укрытия подводных лодок, построенные напротив Тивата на полуострове Lustica во времена Югославии. Сейчас эти заброшенные дыры в горе показывают проплывающим мимо туристам. Ситуация один в один, как с доставшейся Украине базой подводных лодок в Балаклаве, в Крыму.

Военный аэродром Тивата превращен в гражданский. Теперь туда летают туристические чартеры.

Единственный корабль ВМФ бывшей Югославии оставшийся в Тивате - учебный парусник "JАДРАН".

В 2006-ом году, после обьявления независимости Черногории, порт Тивата был сразу продан "канадскому бизнесмену", который вдруг решил построить здесь шикарный яхтенный клуб. Старый причал действительно прилизан и заставлен огромными и маленькими яхтами, но как-то тихо там, почти безлюдно после шумных Будвы и Котора. Часть люксовых корабликов стоит с табличкой "For Sale". Здесь всё For Sale.

Тем не менее Porto Montenegro сегодня формирует город, даёт работу людям. Особого шика в реконструированном центре Тивата я не заметил. Несколько аккуратных, малоэтажных улочек с ничем не примечательной икеевской архитектурой. Маленькие бутики, рестораны, отели. Как-то всё стерильно, безлюдно и скучно.

Прямо, как на эскизных проектах сегодняшних архитекторов: пара-тройка дорогих автомобилей, с пяток смазливых молодых людей на улицах и рядок ухоженных деревьев. Может быть прошло ещё мало времени, но пока что Порто Монтенегро напоминает бумажный торт.

Вдоль пирса стоит множество дорогих яхт. Одна даже трёхмачтовая! Ого-го! Но после Будвы особого восторга они не вызывают - там тоже много таких яхт, приелось. Пока я фотографировал, ко мне подкатил охранник на велосипеде и как-то скучно предупредил, что фотографировать яхты нельзя, дескать я вторгаюсь в личную жизнь их владельцев. Да больно надо! Тем более, что ни одной живой души на яхтах я не заметил, а нафотографировался уже вдоволь. Кстати, в Будве на таких же посудинах "личная жизнь владельцев" гораздо активнее и многочисленная публика на набережной может лицезреть эту "жизнь" хоть до тошноты!

Чего в Тивате нет так это древностей. Разве что где- то мелькнет старый домик, зажатый современными постройками. Вот ещё одинокий храм среди дорог попался. Только я не уверен в его древней родословной.

Так выглядит автобусная остановка в Тивате, на которой я вышел. Позади, в кустах, стоит вагончик на вроде тех, где живут гастарбайтеры на стройках. В нём касса с недовольной тёткой и расписанием от руки на стене. Более удобная остановка есть в центре, но народ дружно вылазил именно на этой и автобус здесь развернулся, чтобы ехать в Будву. Поэтому я решил не рисковать и тоже выгрузился здесь.

Херцег-Нови (Herzeg-Novi)

Город основан боснийским королем в 1382 году. По которским меркам - совсем молодой! Затем им владели боснийцы, испанцы, турки, пока в 1688 году Венеция не отвоевала городок у султана. С кончиной Венецианской республики это место унаследовала Австрийская империя, вместе со всем заливом. По очереди владели им также русские и французы. Только в 1918 году Херцег-Нови, впервые в своей истории, стал черногорским.

Своё имя город получил в 15 веке из-за активной деятельности одного местного правителя, который именовал себя загадочным словом герцог. Вокруг одни жупаны да владыки жили, а тут на тебе! Херцог! Он столько всего понастроил, что восхищенные жители стали называть городок новым Херцегом, хотя до этого он именовался Свети Стефаном. Венецианцы вообще называли его Castelnuovo.

В Херцег Нови сохранилось три крепости: турецкая, венецианская и испанская. Так по крайней мере нам рассказывал гид. На самом деле все крепости имеют свои собственные имена и переходя от одного владельца к другому постоянно перестраивались и дополнялись новыми сооружениями. Хозяев у города было очень много! Херцег Нови не только самый молодой город залива, но и самый ветренный. Дольше чем на сто лет здесь смогли продержаться только турки.

До 1979 года в городе сохранялась и четвертая крепость - Цитадель. Но землетрясение сровняло её с землёй.

Когда смотришь на крепостные сооружения Будвы и Котора - всё предельно ясно: вот стены, вот башни и вот защищаемый ими город. В Герцег Нови стен не сохранилось, старинные постройки и форты перемешались с более поздними строениями и поэтому цельного впечатления город не создаёт. Есть гора и есть размазанные по ней то тут, то там достопримечательности.

Полуторачасовой остановки тур.корабля хватает ровно на то, чтобы добраться до турецкой крепости, маленько прошвырнуться по переулкам и срочно бежать вниз на корабль.

Центральной дорогой здесь служит длинная лестница в гору, к турецкой крепости. Отходить от неё в стороны не особо интересно: там обычные дома.

Мачак у чизмама. Позоришна представляет! ...но за какую-то децу...
Наглядный пример "понятности" местного языка.
На самом деле это переводится: "Кот в сапогах. Театральное представление для детей."

С церквями в Герцоге не слишком хорошо. Вот фактически единственная, что попалась по дороге. И та постройки XX века. Рядом фонтанчик. За неимением других, более весомых сооружений тоже включён в список достопримечательностей города.

Так выглядит городской пляж Herzeg Novi. Более приличные места находятся в Igalo и других пригородах.

Как и любой другой маленький, но жутко независимый народ, черногорцы любят помахать своими флагами и попеть национальные песни.

После Херцег-Нови туристический кораблик покидает спокойную Боку Котор и выходит на вольные просторы Адриатики. Там ему предстоит утомительный переход до Будвы, а туристы вынуждены 2 часа созерцать огромную гору (или массив) Ловчен.

Выход из Которского залива со времён Австро-Венгрии прикрыт тремя фортами. В центре пролива находится крепость на маленьком островке Мамула. А с Черногорского и Хорватского берегов стоят еще две крепости.

Не знаю, кто рисовал здесь границу, но кончик маленького мыса на западе он умудрился таки отдать хорватам. Данный факт сильно смущал командование бывшей мини-Югославии. А уж когда от неё откололась и Черногория, то о военном значении Боки Котор вообще забыли. Интересно: надолго ли? Ведь свято место пусто не бывает! :)

Последняя развлекаловка перед переходом в Будву - это посещение Голубого грота (Blue Grotto). Сначала корабль заходит в гавань посёлка Zanjic. Там на выбор: либо купаться полтора часа на местном пляже, либо пересаживаться в ещё более тесные катера и плыть в грот. Купаться в морской воде я не мог, по причине полученных накануне травм в гостеприимном албано-цыганском городке Ульцин. Выбрал экскурсию в грот.

Я раньше плавал по различным подземным речкам и озёрам. Думал и здесь будет нечто похожее. Ничего подобного!

Сперва долгий путь вдоль берега до грота. Затем катер заплывает в этот самый грот - небольшой зал под горой с двумя дырками-выходами в море. Там, прямо с борта, желающие прыгают в воду...
Переодеться в такой тесноте почти невозможно.

Минут 10 плескания в глубокой морской воде и резкий отплыв обратно в Zanjic почти по людским головам - народ не особо слушает гудки и призывы команды вернуться на катер, а экипажу некогда разбираться что там внизу плавает: своё или чужое. Катеров в этом маленьком гротике толпится сразу несколько штук.
Вот и всё. Потом такой же длинный путь обратно. Причём мы умудрились ещё и опоздать.

Arkadiy Istomin
www.brodyaga.com
2013