Однажды, когда я уговаривала детей на посещение какой-то достопримечательности, мне ответили, что «это всё есть на youtube». Я возмутилась и поругала себя за плохое воспитание. Но теперь, пожалуй, соглашусь - что-то в этом есть. Современные дети уже уловили на уровне защитного рефлекса, что из-под лавины информации как-то нужно выворачиваться.

Из городов «золотого андалусского треугольника» мы выбрали Гранаду с её окрестностями и как последний оплот цивилизации аль-андалус, и, конечно, из-за Альгамбры. Купив билеты через интернет, мы предвкушали волшебство, но оно не случилось. Впечатление было, чудо – нет. Во-первых, не повезло с погодой. Пасмурно, пять градусов тепла, холодный ветер – настоящая зима.

Оцепенели застывшие львы в своем дворике, единственная цветущая кочка в Хенералифе, сумеречные переходы и залы дворца, похожие на пещеры, где мы окоченели от холода. Насчет знаменитых львов - львы как львы, совершенно ординарные, в любом итальянском городишке найдётся парочка таких около кафедрале. Зима хороша лишь одним – мало туристов, в том числе и в Альгамбре. Но Альгамбру надо посещать весной или летом. Однако тогда вы окажетесь в толпе, которая тоже не способствует погружению в атмосферу.

Насколько лучше всё это выглядело бы в каком-нибудь фильме Би-би-си, где по пустому, залитому солнцем дворцу, вы «шли» бы под журчание фонтанов, красивую музыку и приятный баритон рассказчика. Но теперь мне не хочется искать такой фильм. Можно украсить цветами и лампочками мумию, но она от этого не станет живым человеком. Моё впечатление – Аль-Амбра прекрасна, но мертва. Она умерла тогда, когда ушли в изгнание её хозяева. Даже в Помпеях нет такого скорбного «чувства небытия». Недаром Карл V отгрохал себе палаццо рядом, неуютно было во дворце Насридов испанским монархам.

Нет, кое-что тёплое и живое там было. И чего бы люди делали без кошек!

Искусство Востока мне не близко, я сторонник более простых и одушевлённых форм, но Альгамбра впечатляет своей целостностью при немыслимом уровне детализации, и истинно восточным изяществом.

Спустившись через Ворота Правосудия в город, мы погуляли по улочкам, обошли Альгамбру снаружи и вернулись на парковку, забравшись на гору с другой стороны.

Традиционный кадр со смотровой площадки тоже был сделан. Но фон не впечатлял. Мы не расстроились, так как Сьерра-Невада предполагалась у нас отдельным номером программы.

День шестой. Альпухарра, ущелье Покейра

Утром мы проснулись где-то посередине неба. Стало понятно, почему апартаменты носят такое название. Цветы миндаля цвета утренних облаков были похожи на мотыльков-привидений, готовых упорхнуть.

Ущелье Покейра – самое посещаемое место Альпухарры. Это три деревушки, прилепившиеся к склонам оврага речки Покейры – Пампанейра, Бубион и Капилейра (снизу вверх). Но это не означает, что там много туристов, зимой – так вообще никого. Здесь начинается самый интересный трекинговый маршрут Сьерры-Невады – к вершинам Муласен и Велета через рифьюджио Покейра. Маршрут этот двухдневный, хотя отдельным путешественникам удаётся проделать его за один день. Однако даже летом засветло вернуться не удастся. Мы же хотели и деревушки посмотреть, и пешком немного прогуляться. В ожидании пока туман немного растает, поехали наверх, в Капилейру.

Вид оттуда был вот такой…

Гуляли по Капилейре совершенно очарованные. Как прекрасен несезон! Тихо, пусто, но есть жизнь за дверями, прикрытыми яркими шторками – то звякнет посуда, то потянет запахом кофе. С утра пораньше в Капилейре выпускают собак на прогулку. Очень приличного вида собачонки разных мастей и размеров собираются компанией и отправляются в ритуальный обход по знакомому маршруту.

Улочки игриво изгибаются, неожиданно поворачивают, теряются в тумане…

Те, кто обустраивался на этих склонах, знали цену воде и умели с ней обращаться. Как мы поняли, где-то внизу есть цистерна, куда дождевая вода собирается, чтобы быть использованной в засушливые месяцы.

А круто живут!

Живут в своих беленьких домиках, постилая для красоты и тепла вот такие коврики и покрывала. Натуральный хлопок, очень приятны на ощупь, главный сувенир из Альпухарры.

Спускаемся пониже, в Бубийон. Жизнь и здесь идёт своим чередом.

А какие мостовые! Наверное, еще от мавров остались.

На окраине Бубиона.

Внизу - указатель на пешеходную тропу в Пампанейру. Но по булыжнику гулять не интересно.

Чтобы сэкономить время, в Пампанейру спускаемся на машине и опять идём петлять по лабиринтам улочек. Жители Пампанейры отличаются любовью к флоре. Даже представлять не буду, как это выглядит летом. Чтобы не расстраиваться.

И к фауне…

Типичные уличные перекрытия…

Да, вода здесь - главный герой.

Улочка Пампанейры при свете солнца.

Когда немного прояснилось, мы перешли к следующему пункту программы - отправились в горы, в сторону того самого рифьюджио, до которого нам не добраться. Ну, хотя бы взглянем на Сьерру-Неваду изнутри.

Всё-таки зима без снега психологически некомфортна. Заснеженные зимние Альпы гораздо более живые, чем оцепенелая Сьерра-Невада.

Вот так начинается тропинка. Деревья вокруг – сплошные дубы. В Сьерре-Неваде – биосферном заповеднике - растёт много редких и эндемичных видов растений. Есть и пробковый дуб, жаль, я не выяснила, как он выглядит.

Реликтовыми дубами питаются экологически необразованные козы. Одна из них на наших глазах запросто взошла на дерево (не менее четырёх метров) и, утвердившись меж ветвей, принялась хомячить вечнозелёную листву. Поев, также без усилий спустилась на землю, смерила нас взглядом, в котором явно читался вызов и сомнение в наших акробатических способностях, и удалилась в дубы.

Здешние козы носят название Cabra montes. Дальние родственники стамбекко, они не особы похожи – приземистые и коротконогие.

Как далеко удастся уйти, определяется временем до темноты. Поэтому, рассчитав, что у нас есть два с половиной часа на дорогу «туда», стараемся использовать их по полной, то есть спешим. Обратно придётся очень спешить.

И что мы видим среди поросших дубами склонов? Не иначе как – «рю», только арабского производства! Сеть каналов была сделана маврами для орошения их цветущих долин и прекрасно работает до сих пор

Знакомьтесь, речка Покейра.

Совершенно непривычная здесь растительность. Вот такие причудливые деревца в человеческий рост и ниже растут повсюду. Разновидность тамариска, что ли… но не уверена.

Всё, здесь конец нашего пути, совсем чуть-чуть осталось, чтобы выбраться на просторы гор. Но больше нет времени.

Скоро стемнеет. Несясь вприпрыжку за неумолимым мужем, я на ходу щёлкнула единственный цветочек, что попался мне в этот день в горах, не успев даже подумать, что это за бутоны. Зато потом, разглядывая фото на компьютере, подпрыгнула от изумления. Это был мой талисманчик - Rosa di Natale! Сьерра-Невада, я тоже тебя люблю!!

День седьмой. Моклин – Монтефрио – Иснахар

Вечер предыдущего дня ознаменовался печальным событием – я грохнула об пол зарядник для аккумулятора фотоаппарата. Что может сломаться в таком простом устройстве? Видно, что-то может, раз оно сломалось. Муж сказал – дальше будешь фотографировать телефоном (и вздохнул с облегчением). Но это было невозможно – я терпеть не могу фотографировать телефоном и делаю это крайне редко. Больше всего испанских слов я узнала, роясь в интернете в поисках магазина в Гранаде, где можно купить аксессуары к Nikon. Специализированных магазинов не оказалось (видимо, гранадцы принципиально фотографируют только телефонами), но в паре больших торговых центров был шанс найти зарядник. Поэтому утром первой нашей целью снова была Гранада. К счастью, это было по дороге, и мы потеряли только один час – пока от купленного нами причудливого многофункционального устройства под прилавком отдела электроники заряжался мой аккумулятор. Зато теперь я могу заряжать фотоаппарат в машине.

В этот день нам предстояло перебраться ещё западнее, поближе к аэропорту и к достопримечательностям, которые полагается смотреть в Андалусии. Почти прямая линия нашего маршрута соединила объекты арабского наследия, обрамлённые красивейшими ландшафтами.

Замок Моклин (Castillo de Móclin), «сторож «аль-андалуз», считается одним из лучших крепостных сооружений эпохи Насридов и единственным, что сохранил свои стены в неповреждённом виде.

Замок стоял на границе гранадского эмирата и христианских владений.

Верхняя часть замка расположена на высоте 1117 метров над уровнем моря. Его можно посетить с экскурсией, но зимой они проводятся только по субботам.

А такие виды открываются вокруг. Интересно, что дикого предка культурной европейской оливы уже не существует в природе. Зато жить оливковые деревья могут до 400-500 лет. Но таких экземпляров мы в Испании не видели.

С самого утра мы ехали среди оливковых плантаций. Можно было бы сказать, что ландшафт не отличается разнообразием, если бы не было так красиво. На долю Испании приходится 45% мирового объёма производства оливкового масла. 308 миллионов деревьев растёт на территории Испании! В идеале обрезку каждого дерева нужно производить дважды в год по строго определённой схеме. Как такое возможно? Правда, существует феномен, называемый vecería – чередование лет с высоким урожаем с умеренными. Прямо как у наших яблонь. А доводилось ли вам видеть оливы под снегом?

А вот – вблизи. Зима, однако.

Далее был невероятно красивый Монтефрио (Castillo de Montefrio). Замок был построен теми же архитекторами, что строили Альгамбру. Спланирован он был так, чтобы стать неприступной крепостью.

К интересной скале он прилеплен. Это так называемая антиклиналь – выпуклая складка изогнутых пород земной коры.

На горе – очень симпатичные домишки.

Под горой – тоже. Жизнь там кипела бурная – кошки, фламенко, детские коляски. Но совсем не богатый этот квартальчик.

Такой типичный городок среди оливковых рощ нам попался далее, название не помню.

Если с утра оливковая изотропность вызывала полный восторг и желание непрерывно останавливаться для фотографирования, то к полудню восторг пророс глубочайшим уважением к сельскому труду, спорами о том, кто и как всё это обрабатывает, и прикидками - холмик какого размера уходит в год на обслуживание нашей семьи. К вечеру от вида олив, упорно мелькающих за окном, стало уже слегка подташнивать. А муж, всегда морщившийся при виде этих ягодок в банке, вдруг сообщил о мучительном желании поужинать оливками.

Но самые вкусные оливки всё же – в итальянской Апулии. Особенно те, которые с острым кончиком – неважно, зелёными они были собраны, или дозрели на ветке. Никогда не ешьте только чёрные оливки – окрашенные глюконатом железа, они являются обычной подделкой.

Но до ужина мы успели увидеть ещё один замок – Иснахар, точнее, его руины, живописно нависающие над водохранилищем. Если время позволяет, здесь стоит задержаться и пройти пешеходными тропинками вокруг водоёма. Нам не хватило как раз того часа, что был потерян из-за моего зарядника.

День восьмой. Эль Чорро – Сетениль - Ронда

Выбор Ардалеса как места последней нашей дислокации определялся близостью водохранилища Эль-Чорро и аэропорта Малаги.

Каньон реки Гуадалорсе Desfiladero de los Gaitanes рядом с Ардалесом, длиной четыре километра и глубиной 400 метров – природный феномен. Три водохранилища примыкают к каньону, образуя причудливый ландшафт

.

Вдоль ущелья проходит подвесная дорога «Тропа короля», одно из туристических развлечений. Где-то над ущельем находятся руины горной крепости Бобастро, но мы их не нашли, зато, поднявшись над плотиной на максимальную высоту, первыми встретили весну.

Иридодиктиумы, дикие ирисы. Так неожиданно приятно было увидеть их среди каменистых склонов.

Цветочная дорожка привела к обрыву, где тусовалось стадо горных коз. Козы, естественно, развернулись и поковыляли прочь. И, пойдя за ними, мы оказались на потайном уступе, где зима уже закончилась.

Так хорошо было сидеть на солнышке, любоваться окрестностями, и нюхать вкрадчивый сладкий запах ирисов…

Объехали водохранилище по западному берегу. Теперь надо посетить здешние «белые» деревни. Выбрали две - Сетениль де лас Бодегас (Setenil de las Bodegas) и Ронду, больше нам и не успеть.

Сетениль – очень колоритный и яркий. Ухоженный, зажиточный и очень туристический. Пожалуй, Монтефрио и Сетениль – самое интересное из того, что мы видели. Хотя Монтефрио более живой, настоящий.

Самая известная улица – «Солнечная». Здесь сплошные пищевые заведения.

Вдоль противоположного берега речушки идёт улица «Тенистая». Бочка стоит около входа в магазинчик местных продуктов. Это заведение пришлось очень кстати. Там наконец–то нашлось то, что упорно скрывалось от меня в Андалусии - херес Pedro Ximenez. Это крайне необычный херес. Делают его из винограда passito, поэтому Педро Хименес содержит более 200 г сахара на литр. Сусло из заизюмленного винограда бродить самостоятельно практически не может и PX крепят дважды. Вино густое и сладкое, с ароматом сухофруктов, меда и шоколада. Очень уж мне хотелось заполучить этого Педро в свою коллекцию. Так что городок оправдал своё название.

А потом мы поехали в Ронду. Не буду про неё рассказывать, ибо нет ни одного туриста, кто миновал бы этот город, посещая Андалусию, и фотографий в интернете полно. Конечно, Ронда того стоит, и нас она тоже впечатлила. В жёлтом домике справа жил Хэмингуэй.

Мы оставили машину уже за пределами города, со стороны старой части Ронды. Поэтому, пройдя весь положенный городской маршрут, спустились в поля и низом вернулись к машине. В Ронде туристов много даже зимой.

Обратно ехали красивой дорогой через перевал Puerto del Viento, где проводили последний наш испанский закат.

А на закате цветы миндаля меняют свою окраску, чтобы слиться с горами, и вместе с ними на «piano-piano» исполнить последнее вечернее тремоло миндальной рапсодии...

Ну вот, пожалуй, и всё про миндаль. Про метель тоже, в принципе, было. Мы пять часов сидели в аэропорту Малаги, ожидая, пока в заваленном снегом Шереметево подойдёт очередь нашего самолёта с говорящим именем «В.ДАЛЬ» приникнуть к родной земле. И как самолёт не смог подъехать к трубе, и пассажиры с голыми щиколотками сползали по обледенелому трапу и тащили на руках детей и ручную кладь сквозь заполярную вьюгу и сугробы к автобусу. Как мы ехали глубокой ночью по М11, похожую на дороги Финляндии – только снег и никакого асфальта. Пусть снег падает, я совсем не против, я ж северная «принцесса». Но когда придёт время и он растает, я посажу миндальное деревце, а может, и не одно, а ещё попробую прорастить косточки, что нарвала в Альпухарре … и будет у меня московской весною – испанская зима!

Natalia Berezina
2018