В прошлые годы мне никак не удавалось выкроить время на посещение Пилатуса. Летом в Люцерне и без того есть чем заняться, а Пилатус - это поездка на весь день, куча денег за билеты на экзотический транспорт, да ещё и никакой гарантии, что в горах вас встретит безоблачное небо.

Kriens

Но очередной визит пришёлся на начало апреля, отель забронирован ещё зимой, а погода в Люцерне стояла просто отвратительная.

Kriens

По утру в люцернском отеле я разрывался в сомнениях: поехать в горы или остаться в пусть холодном, но всё-таки благоустроенном городе? Обещали дождь, небо затянуто мрачными тучами. Но переборол себя, сел на "бас намбер уан" и поехал в Kriens. Городской автобус отходил с остановки Moosegg и примерно за 10 минут довёз до центра Криенса, напротив заметного издалека храма, что на фото выше. Всё очень быстро и удобно.

Маршрут от Люцерна до вершины Пилатуса

Kriens - это пригород Люцерна, откуда стартует подъёмник на гору Пилатус.

Существует и второй маршрут для покорителей горы: сперва из Люцерна на пароходе, а затем на старинном горном поезде через деревню Alpnachstad до Pilatus Kulm. Это приключение займёт примерно 3 часа в одну сторону, хотя оно очень любопытно: поезда и пароходы придают маршруту своеобразный шарм. Чувствуешь себя немножко персонажем счастливой Belle Époque рубежа XIX - XX веков.

Но в начале апреля сей чудный вояж оказался официально закрыт по природным условиям: дорога была тупо завалена снегом.

Пеший маршрут от остановки в Криенсе до станции подъёмника

В Криенсе я для начала промазал, ушёл в противоположную сторону по указателю подъёмника с непроизносимым названием, (не предполагал, что в этой деревне сразу несколько подъёмников). Вышел на нижнюю станцию паровозика Sonnenbergbahn. Эта древняя машинка заползает на небольшую горку над Криенсом, откуда можно спуститься пешком в Люцерн минут за 30. Дорожка в некоторых источниках зовётся Alpenpanorama weg. Но о ней чуть позже. Любопытство заставило меня вернуться туда на обратном пути.

С громадными сомнениями в целесообразности визита в облака, нашёл станцию правильного подъёмника Pilatus-Bahnen Kriens (пешочком ~5-10 минут от автобусной остановки). На стартовой площадке тусовалось несколько десятков перевозбуждённых китайцев. Они-то меня и доконали: проникся царящей вокруг радостью и купил билет. Подумал, что если даже ничего не увижу, так хоть в гостях у Понтия Пилата отмечусь. Приобщусь к легенде.

Кстати, скидка по Half Price Card подействовала - вместо 68 франков заплатил 34 за "туда-сюда", что вообще смех для швейцарского общественного транспорта.

С площадки нижней станции подъёмника отлично виден небольшой замочек на горке. Я конечно заинтересовался. Попасть внутрь не было времени. Но потом поискал информацию.
Это замок XIII века Schloss Schauensee. Предположительно "основан" рыцарем Rudolf von Schauensee. Но был быстро разрушен во время очередной войнушки. Затем им владел другой хозяин, потом ещё один. Короче, простой дом, переходивший из рук в руки. Но с башенкой, что важно для тех времен. В 1750 году был перестроен со сносом всех лишних укреплений.

В данном виде, в 1963 году замок перешёл к администрации Криенса. Страсти в то время разгорелись нешуточные - текущий владелец хотел продать землю под коммерческую застройку, но в городе прошёл марш за спасение замка. Затем был проведён знаменитый швейцарский референдум (местный конечно). И жители проголосовали За ... тут я не пойму: фактически за экспроприацию земли и строений в пользу муниципалитета Криенса. С тех пор замок используется для всевозможных банкетов и церемоний местной бюрократии.

Но едем дальше: Пока китайцы визжали у входа на станцию, я попытался в одиночку заскочить в кабинку. Не тут-то было! Тотчас, вслед за мной, прибежал радостный китаец... а потом и ещё двое. Так и ехали полчаса в "тесноте да не в обиде" плечом к плечу в тесном, красном шарике. Китайцы громко чирикали, фотографировали себя, меня и всё подряд, периодически менялись местами и тыча пальчиком на заснеженные ёлки упрямо выпытывали из меня ответ: Бьютифул?! Ну признайся, что бьютифул! А я с тоской смотрел на движущийся вслед за нами точно такой же, но пустой шарик. Пофотографировать из шарика удалось только на обратном пути.

По мере подъёма менялись природно-климатические зоны, до тех пор пока наш шарик плотно не засел в густой молочной массе нижнего слоя облаков .. Туман обнулил вообще всё. Этих слоёв нам предстояло несколько.

Krienseregg

Вид на промежуточную станцию фуникулера Krienseregg и её окрестности

Первый этап подъёма занимает около 30 минут в маленькой четырёхместной кабинке мимо станции Krienseregg до пересадочной станции Fräkmüntegg.

На Krienseregg имеется пара ресторанов, отель и какая-то детская площадка со всякими лазалками и извилистыми горками.

До станции Fräkmüntegg идут сравнительно пологие (по швейцарским меркам) предгорья, покрытые лесом и лугами. Встречаются узкие автодороги и одиночные дома, вроде этого ресторана с пышным именем "Bergbeizli & Naturfreundehaus Krienseregg".

Fräkmüntegg

Вид на промежуточную станцию фуникулера Fräkmüntegg и её окрестности

Fräkmüntegg - последняя станция перед громадной скалистой частью Пилатуса. Здесь народ переходит из 4-местных кабинок в просторный многоместный вагон, после чего начинается крутой подъём на Pilatus Kulm (~5мин). Итого, от автобусной остановки в Люцерне получается ~1 час 10 минут пути.

На Fräkmüntegg-е мне пришлось прогуляться по окрестностям, дабы избавиться от своих китайских друзей. А затем уже на следующем вагоне спокойно подниматься вверх вместе с парой швейцарцев, везущих груз воды и газировок в Kulm-ские рестораны.

Гигантское облако, которое ползало по земле рядом с нами, поглотило нижнюю часть местной трассы летнего тобоггана (спуск с горы по лотку в корыте с колесиками. Прикольно кстати). Рядом разместились верёвочный парк на деревьях, несколько ресторанчиков и даже какая-то закрытая церковь. Всё напрочь засыпано снегом.
Инфраструктура на здешнем спуске исключительно летняя. Летом отсюда даже можно спуститься к озеру и городу.

В ресторанчике на станции Fräkmüntegg предлагают швейцарскую крупно-тёртую картошку (драники по-нашему). Кажется "рютли" называется. Нет, скорее - "рошти". Довольно вкусно и необычно. Цены в этом ресторане мне показались демократичнее, а пища более свежей, чем в главной столовке на вершине Pilatus Kulm.

Кабинки фуникулёра выскакивают из облачной стены одна за другой. Не хватает только короткого, глухого звука "бульк" в момент материализации очередного шарика. Эстетика этого места из-за тумана и безлюдья напоминала какой-то дизель- или стим-панк.

Далее над широкими альпийскими лугами возвышается лишь отвесная стена Пилатуса, а между небом и землей, на головокружительной высоте упорно карабкается вверх наш красный вагончик (на фото из окна Драконьего коридора попал вагон с китайской группой).

Klimsenkapelle

По пути в небеса, мимо пролетела небольшая церковь Klimsenkapelle. Она стоит на отдельной макушке многоглавого Пилатуса и к ней ведёт пешая тропа с основной скалы. Летом конечно. Зимой видны лишь верхушки столбиков в снежных завалах.

Сама горка заканчивается очередным крестом, которых на многочисленных верхушках Пилатуса установлено предостаточно.

Pilatus Kulm

Вид на туристический комплекс Pilatus Kulm

На вершине горы расположена большая, тёплая станция с огромными панорамными стёклами и кучей переносных стульев. Стулья можно поставить в любое место просторного зала и любоваться оттуда самыми красивыми видами на горы и озеро, не дыша при этом в ухо соседу. Самые Красивые Виды показываются по независимому от воли хозяев данного места расписанию и в основном приходится любоваться непроницаемой облачной стеной.

До постройки современного комплекса, верхнюю площадку горы занимало классическое здание со ставнями (Hotel Bellevue) и небольшое строение станции горного поезда, что и показано на старых плакатах.

Отель Bellevue (справа ) открыли в 1860 году. А в 1868 году там уже останавливалась британская королева Виктория. Видимо на осликах забиралась.

Зубчатую железную дорогу на Пилатус построили в 1889 году. Это была самая крутая рельсовая дорога в мире (максимальный уклон 48 градусов).

В 1956 году появился подъёмник на гору из Криенса. Вершина прежде неприступной скалы оказалась в часовой доступности от центра Люцерна, при этом можно было вообще не выходить на улицу. Вся дорога проходила в закрытых гондолах, с пересадками в тёплых помещениях.

Ну и вишенкой на торте оказалась перестройка всего горного комплекса из отелей (Bellevue, Pilatus Kulm) и подъёмников, которые были объединены в 1965 году единой крытой галереей. Старое здание отеля Bellevue исчезло под стеклянными колпаками.

В момент моего посещения куски синего неба лишь урывками пролетали над головой, либо мелькали над горами где-то там, далеко. Не то что вожделенного Бургенштока, на горизонте вообще ничего не было видно. Только потом, при увеличении контрастности фоток на компьютере, проступили хоть какие-то контуры гор и как бы озера.. точнее: предыдущего облачного слоя.

Карта туристических дорожек на Pilatus Kulm. Нам удалось пройти лишь по голубой на Oberhaupt и примерно по четверти тёмно-синей, пунктирной Drachenweg.

Из трёх доступных для туристов макушек Пилатуса удалось подняться только на Oberhaupt, самую маленькую. Дорога к двум другим вершинам (Tomlishorn и Esel) оказалась закрыта из-за снежных завалов, которые вполне убедительно демонстрировали всю силу окружающей стихии.

Верхняя точка Oberhaupt.

Скальный коридор Drachenweg с окнами вырубленными в окружающий мир, был открыт лишь до первого изгиба массивной скалы Oberhaupt. Дальше - снежные пробки от пола до потолка, и шлагбаум с запретительными табличками.

Вершина Esel (на заднем плане) закрыта из-за заносов. На фото видно, что представляет собой пешеходный серпантин.

Самая дальняя тропа на Tomlishorn (высшую точку горы) безнадежно засыпана снегом.

Зубчатая железная дорога намечена лишь торчащими из снега столбами и огрызком каменного моста позапрошлого века.

Зато, как приятно расслабиться в панорамном зале! Здесь тепло и сухо, нет противного ветра и можно что-нибудь пожевать за столиком у окна.

В помещениях единого комплекса находятся кафе, сувенирные магазины, туалеты, станция подъёмника, станция горного поезда, отели, рестораны и прочее, прочее, прочее. Это такой уютный круизный лайнер воткнутый на вершину горы. Когда за окном бушует стихия, здесь тихо и спокойно.

Drachenweg и легенды Пилатуса

Пилатус - одна из самых сказочных гор Европы. Наверное для большинства русских она известна по имени Римского прокуратора (префекта, игемона) Понтия Пилата, которому довелось вляпаться в Историю лишь благодаря одному, почти незаметному эпизоду в его карьере.
С тех пор он обрёл бессмертие и отбывает наказание где-то на берегах небольшого озерка на склоне горы, названной в его честь.
Часто озером Пилата называется Oberalpsee, но найти его на картах достаточно сложно. Существует одноименное озеро рядом с городом Andermatt. Но оно расположено далековато от Пилатуса.

Ещё про легендарное озеро говорят, что оно заболотилось, но потом было вновь расчищено и заполнено водой. Вполне возможно, что настоящее озерко даже не обозначено на картах горы?

Hergiswil

По другой версии пишут, что тело Пилата было сброшено в воду в деревне Hergiswil. Это небольшой городок на берегу Люцернского озера в 8 километрах к югу от Люцерна. Сейчас до Hergiswil можно быстро доехать на электричке. Что я и проделал.
Дракон на берегу там стоит, а вот упоминаний про Понтия найти не удалось.

В общем, где захоронен Понтий Пилат, и на берегах какого озера он вечно гладит свою собаку - никто не знает.

Hergiswil

Другой, более распространенной легендой Пилатуса служат сказания о драконах горы. Эти рассказы не такие сложные и философские, как история прокуратора Иудеи. Но зато народные сказки разветвляются на множество сюжетов, с массой оригинальных деталей. Крестьяне, рыцари, драконы в Средневековье постоянно сталкивались. Одни находили фантастические скелеты, другие вручную рвали огнедышащие пасти, третьи выжигали или откусывали что-нибудь ненужное своим оппонентам. Потом все вместе пили-кутили, отсыпались в комфортных апартаментах Пилатуса и по утру разъезжались или разлетались по своим делам. Окрестные монахи всю эту белиберду тщательно протоколировали, а ученые мужи сочиняли научные трактаты на основании неопровержимых свидетельств современников тех событий.

Из многочисленных показаний очевидцев возникла целая наука - Драконология. Описания очаровательных и весьма разумных чудовищ были четко каталогизированы, сведены в роды, виды и подвиды.

Сегодняшняя тропа Drachenweg со своими табличками на стенах как раз и является памятником всем драконьим легендам Пилатуса. Очертания горы Пилатус настолько причудливы, что в них легко усмотреть и дракона распластавшего крылья, и силуэты людей, и вообще всё что угодно.

Sonnenberg

Так как карабкаться по горным тропинкам Пилатуса мне не дали, да ещё и плотно накормили на горе, то пришлось применять неизрасходованную энергию на что-то другое. Тут и пригодилась утренняя ошибка с Sonnenbergbahn. Дорога от центральной площади Криенса была уже хорошо знакома, я быстро нашёл подъёмник и спустя несколько минут очутился на верхушке горы Sonnenberg.

Горка очень вытянутая, плоская (в данном месте), безлесная, и с отличным видом на юг - на Люцерн, Криенс и Пилатус вместе предгорьями. Очень удобная площадка для летнего отдыха на шезлонгах. Домов практически нет. Все они разбросаны далеко друг от друга на огромных газонах. Есть несколько скромных автодорог без машин и множество отличных вело-пешеходных трасс во все стороны. Но мне в тот день открывался лишь вид на знакомое уже облако, накрывшее своей тушей весь Люцерн.

Вернувшись из поездки я поискал информацию о странном подъёмнике на пустую гору и оказалось, что когда-то это был подъёмник к шикарному отелю с панорамным видом на окрестности Люцерна - Grand Hotel Sonnenberg.

В середине 1850-ых годов на вершине местной горы построили курортную гостиницу. В 1902 году старое здание перестроили в великолепный отель с парками, площадками для гольфа и огромным фонтаном. Одновременно к отелю провели фуникулёр из центра Криенса.
Но межвоенный кризис привёл к закрытию отеля в 1940-ых. К 50-ым годам здание настолько обветшало, что было снесено со всей своей инфраструктурой, а место запахано до состояния лужайки. Сохранились лишь 3 станции подъёмника Sonnenberg Bahn.

Сегодня рядом с конечной станцией фуникулёра построен наследник знаменитого гранд отеля. Но он настолько мелкий, что я даже не заметил его выходя из вагона.

Карта пешего маршрута (пунктиром) от Sonnenberg в Люцерн.

Подробная карта была с собой, указатели четко направляли на путь истинный, в Люцерн. И я абсолютно не заморачиваясь, подобно суслику из мультфильма про Хому "и никого не встретив" быстро и счастливо дошёл до дивана в своем отеле.

Ближе к Люцерну начался лес с какой-то странной резьбой по живому дереву.

А это уже сам Люцерн на спуске с Sonnenberg-а. Прогулка оказалась несложной и вполне приятной.

Arkadiy Istomin
www.brodyaga.com
2021