В очередной раз мы не посетили майскую Тоскану, только теперь за нас «передумало» консульство Италии. Записавшись на подачу документов так, чтобы был запас к указанным на сайте сорока дням, за два дня «до» мы получили сообщение, что сроки оформления увеличились до 60+, причина – большой наплыв желающих. Наверное, это для тех, кто записывается сейчас, решили мы, и даже не особо напряглись, подписывая отказ от претензий в случае невыдачи визы в срок. В итоге к вечеру дня, предшествовавшего вылету, в визовый центр наши визы из консульства не привезли, мы сдали билеты и отменили бронирование жилья. Полагаю, что это было случайностью, а не чьей-то злой волей – просто разгильдяйство итальянцев и устойчивая nostalgi наших граждан по красотам Италии. Примечательно, что за все четверо апартаментов, где предполагалось жить, деньги нам вернули полностью, хотя все сроки возможной отмены вышли. Более того, хозяева прислали письма с выражением понимания нашего огорчения и надежды на то, что наш отпуск всё-таки состоится. Однако, потратив уйму усилий на организацию поездки и все те сложности, которые возникают, когда уезжаешь вне официального отпуска, я здорово обозлилась, на тот момент.

Визы пришли через один рабочий день после того, как улетел «наш» самолёт. И, видимо, в компенсацию материального и морального ущерба, шенген нам выдали на год. И стало понятно, что это не что иное, как открытие безграничных (в масштабах наших желаний) возможностей. Теперь мы не привязаны к проживанию в Италии, и можно реализовать планы, которые давно дожидаются своей очереди. Путешествие перенесли на вторую половину августа, когда точно открыты все горные перевалы, и - свершилось!!! – ничто больше не разделяет нас и Route des Grandes Alpes, Большую Альпийскую Дорогу (или Дорогу Великих Альп), 737 километров горного серпантина и 18 прекрасных горных перевалов! Этот маршрут был «выдержанным» гештальтом, он должен был случиться ещё пять лет назад, но вмешался ковид.

Только прилететь для правильного открытия визы нам надо было в Италию, но и тут особых проблем нет – Турин остаётся удобным для перелёта через Стамбул и находится близко к началу нашего маршрута. На отпуск было две недели, в которые хотелось ещё уместить медитативное времяпрепровождение в маленьком шале в долине Роны, поэтому на саму RGA выходило четыре дня. Обычно на этот маршрут отводят пять, а уж для полного релакса – неделю, но при разумном планировании и хорошей погоде можно уложиться в четыре.

Перед самым вылетом мне вдруг пришло в голову, что на паспортном контроле в Турине могут попросить подтверждение жилья, как-то я не подумала об этом, поскольку никогда и никто у нас его не спрашивал. Не спросили и в этот раз, однако, где мы будем находиться в течение двух недель, пограничника интересовало. Мы обрадовали его моим итальянским, и на голубом глазу я поведала ему, что в наших планах Пьемонт, un po (то есть чуть-чуть) Франции и Швейцарии и Валле-д’Аоста – такой логичный полноценный автомобильный маршрут из Турина. Он остался доволен. И разве я погрешила против истины, подразумевая, что четыре дня во французских Альпах и семь дней в швейцарских – это «un po»? Сами виноваты.

Планирование маршрута – это удовольствие, не имеющее аналогов. Из плоскости карты поднимаются вершины, выглядывают деревеньки, подмигивают серпантины. За два месяца до августа с жильём на booking.com уже особо не разбежишься, но кое-что найти можно; главным требованием остаётся аутентичность, никаких отелей, а если уж отель, то маленький и максимально аутентичный. Зелёные флажки – места, где мы жили, расстояния между ними были определены с учётом рельефа, количества точек интереса, ну и чтобы муж не совсем офигел от рулёжки. Я отметила на карте patiserie с оценкой «5» и купила красный шарфик.

Отдельные участки RGA мы уже проезжали раньше, и местами не по одному разу, но это – совсем не то. Это как смотреть на бегущих дистанцию, «болеть», но самим не участвовать в соревнованиях. А очень хотелось: мужу – потому что мальчишечья любовь к машинкам в нём так и не угасла, а мне – чтобы на четыре дня без отрыва погрузиться в самый желанный для моих глаз и моего Nikonа визуальный ряд.

Можно по-разному относиться к автомобилям, но они были и остаются воплощением технического прогресса. И, если бы он сопровождался прогрессом разумного потребления, проблем было бы значительно меньше. Когда задумывалось строительство Большой Альпийской дороги, автомобильному транспорту предназначалось решить серьёзную задачу – соединить с севера на юг горные долины французских Альп, что нерентабельно было делать с помощью дороги железной, поэтому государство профинансировало значительную часть строительства. Понятно, что стратегически значимые участки дороги имелись и раньше – больше десятка крепостей и фортов, построенных с 18 по 20 век, можно увидеть на этом маршруте. Второй целью было развитие туризма, и Французский туристический клуб стал движущей силой замысла. Днем рождения Альпийской дороги считается 26 апреля 1909 года, когда вице-президент Touring-Club de France зачитал доклад, посвященный этому проекту. Дорога была признана общественно-полезной, поэтому в её состав было разрешено включить участки национальных дорог. И теперь D902 - скорее имя собственное, чем номер дороги, по которой вы поедете.

В той протяжённости, которую мы знаем, дорога возникла не сразу. Отстроив часть полотна, по нему сразу начинали перевозить туристов и местных жителей. Уже с 1911 путешественники могли любоваться красотами Приморских Альп, а в 1919 автобусы возили пассажиров до Бриансона. Какие только чудные конструкции не дефилировали по этой дороге! Они и сейчас это делают. В 1937 году Коль-де л’Изеран отобрал пальму первенства у Пассо Стельвио, став самой высокой точкой в Альпах, куда можно доехать на автомобиле. Чтобы повысить рентабельность, были построены фрагменты-дублёры, лежащие западнее основного маршрута — это позволяло не прекращать движение и зимой. Я пишу эти строки 27 сентября, и перевал Изеран уже закрыт, а я не могу сделать скриншот участка пути с гугл-карты.

После Второй Мировой на восстановление «горно-автомобильного» туризма понадобилось время, D902 «вышла из моды». В 1992 году Комиссия по экономическому развитию Альп представила обновлённую концепцию старого маршрута, и Большая Альпийская Дорога ощутила на себе возрастающую частоту прикосновений шин множества путешественников, катящих по ней на автомобилях, мотоциклах и велосипедах и ищущих – кто романтику, кто драйв, кто предел собственных возможностей, а кто просто красоту удивительного творения природы, Альпийских гор.

Формально «нулевой километр» RGA находится в Тонон-ле-Бен на берегу Женевского озера, однако, как «правильно» ею ехать, конечно, нигде не прописано, и каждый это делает как ему удобно. К нашим планам подходил вариант от Ментоны до Тонона. Кроме того, имеется выбор - ехать исключительно главной дорогой или включить в маршрут участки-дублёры. При большом желании вообще можно скататься туда и обратно, практически не повторяя маршрут, тогда вам удастся проехать даже не 18 перевалов, а 31. Нам доводилось ездить и по дублёрам, в том числе и через условно присоединённый итальянский участок – с перевалами Монженевр и Мон-Сени и долину Val di Susa. Через парк Меркантур параллельно идут основная и дублирующая дороги, и обе стоят внимания, но как раз по основной мы катались во время весеннего вояжа в Прованс, поэтому путь от Ментона до Барселонетт у нас предполагался полностью незнакомым. А вот от долины Серр Шевалье мы всё же поедем известной нам дорогой, главной, хотя с этого места дублёр для нас - terra incognita, но слишком уж хочется в Бонневаль-сюр-Арк. В итоге остались у нас «неохваченными» восемь перевалов (из общего пула в 31) и несколько участков дублёра.

Как и другие дороги, D902 помечена столбиками. Изначально все они были изготовлены из бетона, но со временем часть сменилась на пластмассовые. И не по причине износа бетона, а, если верить тому, что пишут - потому что «родные» столбики были украдены и проданы в качестве реликвий, напоминающих богатым поклонникам RGA о тех временах, когда всё только начиналось.

Обозначение маршрута в красивых характерных указателях тоже присутствует. Только я не поняла, на основании чего эти указатели окрашены в тот или иной цвет – от зелёного до коричневого. Критерии «от начала к концу» и «в зависимости от высоты места над уровнем моря» не проходят. Но какое это имеет значение, если наконец-то мы тут и ЕДЕМ!

Наш маршрут начался чуть позже, чем положено, и завершился чуть раньше по техническим, так сказать, причинам. Поскольку была суббота, в сам Ментон решили не заезжать, чтобы не попадать в пробку и не терять время: для нас время – это километры, тем более что в Ментоне мы уже бывали. По этой же причине чуть-чуть не доехали до Тонона и не отметились у «нулевого километра», последующая езда вдоль Женевского озера заняла бы непредсказуемое время, а нам нужно было отыскать наше шале и ключи к нему до темноты. В общем решили обойтись без «ривьер», лейтмотив путешествия сейчас другой. Но в Средиземном море нужно было отметиться, и после лигурийских серпантинов мы зарулили в Бордигеру искупаться. Без труда припарковались неподалеку от пляжа, который в разгар сезона был полупустым, что очень удивило. На выезде из Италии в Вентимилье всё-таки словили пробку – рачительные французы, затарившись на итальянском субботнем рынке, ехали с добычей по домам.

Съезд на наш маршрут был почти сразу же после итало-французского тоннеля, и представлял собой сельскую дорогу, уходящую «в кусты». Тут же нас и остановила полиция, заглянула в машину и с улыбкой помахала рукой. Единственное объяснение тому «что это было», до которого мы додумались – что этой дорогой на территорию Франции из Италии попадают нелегальные мигранты. Мы держим путь к перевалу Кастийон (Col de Castillon, 706 м над у.м.), собственно перевальным местом является сама одноимённая деревня, обозначения мы не увидели, а чтобы туда попасть, нужно правильно свернуть – на развилке с автобусной остановкой, а то уедете в Соспель главной дорогой.

В Соспеле делаем остановку на кофе и - скорее дальше в горы, слишком здесь жарко, отвыкли мы уже от средиземноморского лета.

Следующий перевал – Col de Turini (1604 м), и дорога к нему – декорации, позволяющие представить, как юные Citroën и Renault, уже популярные и доступные, поблескивая бамперами и гудя клаксонами, обгоняют друг друга на пути в автомобильное далёко. Французские автомобилисты первыми организовались в Автомобильный клуб, а позже выступили с инициативой образования международного объединения. Представители клуба разрабатывали правила езды, дорожные знаки, размеры штрафов. Сейчас владельцы раритетных автомобилей любят караваном прокатиться по Альпам, особенно швейцарским. Но на RGA нам в этот раз таких попалось немного.

Сам перевал очень симпатичный. Два ресторанчика и хороший сувенирный магазин с преобладанием автомобильной темы создают предлог притормозить, поэтому машинки там стоят.

Далее на нашем пути лежала деревня Сен-Мартен-Везюби, которая пять лет назад попала в эпицентр погодной катастрофы – за 12 часов выпала годовая норма осадков, и вышедшая из берегов река снесла мост, дороги, смыла часть городских сооружений, погибли люди. Сейчас видно, что восстановление ещё идёт, и всё отстроят заново, конечно, но до чего же беззащитен остаётся человек перед силами Природы, несмотря на все свои строительные технологии… И до чего упрям.

А у нас в программе на сегодня ещё Col de Sent-Martin (1500 м). Успели! В Вальдблоре заскочили в супермаркет и к закату солнца добрались в Сен-Совёр-сюр-Тине, маленькую деревушку, где нас ждал наш первый ночлег на D902.

После Сен-Совёр маршрут разветвляется: налево идёт главная дорога, через перевалы Вальберг и Кайоль в Барселонетт, направо – на Col de la Bonette и Жозье. В этот раз нам направо, хотя мы бы с удовольствием навестили Пеоне и Антрево, так они нам понравились. Мы едем по территории Национального парка Меркантур.

Время от времени, конечно же, останавливаемся, чтобы посмотреть что-нибудь интересное. Например, своеобразную деревню Сент-Этьен-де-Тине, в которой несколько храмов и три капеллы 14–15 веков с фресками. Мы рассчитывали, что в воскресенье они будут открыты, но, увы, пришлось ограничиться экскурсией сквозь окно капеллы Сент-Себастьян. А ещё эта деревня знаменита тремястами солнечными днями в году, горнолыжным курортом Орон и замечательными маршрутами к рефьюджио и озёрам на границе с Италией.

Меркантур с этой стороны выглядит очень симпатично с точки зрения хайкинга.

Дорога на Col de la Bonette (2715 м) спокойная и пологая. Машинки, мотоциклы и тощие велофанаты катят друг за другом, траверсируя довольно безжизненный пейзаж, минуя заброшенные военные сооружения линии Мажино и памятники минувшим сражениям. Как-то мы ухитрились пропустить Col du Raspaillon, я даже не уверена, что там было обозначение, но по карте он где-то за пару изгибов дороги до Коль де ла Бонетт, и мы там точно проехали.

На перевале хозяева мотоциклов и велосипедов – главные гости, автомобилисты пристраиваются ниже по дороге, но места хватает всем.

И все отправляются пешком на самую высокую точку перевала – Cime de la Bonette.

Когда есть круговой обзор, то можно легко представить себя на карте мира.

Мир очень большой, такой большой, что вдруг осознаёшь, насколько ты сам маленький, а значит, без лучшего друга как-то страшновато по этому миру путешествовать, даже если ты на крутом мотоцикле.

Похоже, что у какого-то фермера случился юбилей. В долину реки Убе на главный маршрут мы съехали уже в 10 км от Барселонетт, поэтому возвращаться в городок не стали.

Перевал Col de Vars (2108 м) ничем особым не запомнился.

Когда вы едете по городским улицам или загородным шоссе, машины на соседней полосе воспринимаются как атрибут пейзажа, они вам «никто», поворот или перекрёсток – и ваше вынужденное соседство исчезнет. Но Большая Альпийская Дорога – это про другое, сюда не приводит навигатор, обходящий пробки, сюда приводят мечты! И каждый едущий, глядя на попутчиков, знает, что те тоже это знают, на эти несколько дней Дорога сделала вас соучастниками особого действа, а когда вы разъедетесь, то останетесь связанными невидимой ниточкой асфальта, брошенной на Альпы с юга на север.

После Гийестра наш путь лежит по глубокому ущелью бирюзовой речки Гий. Это - территория Природного парка Кейра. И мы чуть свернём по ходу реки с D902, чтобы посетить здешнее шато - форт Кейра (Château-Queyras).

Шато живописно возвышается над дорогой, но внутри ничего особенного не содержит.

Однако кое-что интересное тут есть, местность эта известна «Альпийским парадоксом». С 15 века в каждой деревне Кейра имелась своя школа, где занятия проводились в месяцы, не загруженные сельскохозяйственным трудом. Все семьи платили «школьный налог», который шёл на аренду помещения и зарплату учителя. В 18 веке 9 из 10 жителей здесь умели читать, писать и производить математические вычисления. Некоторые местные мужчины подрабатывали на окрестных ярмарках составлением договоров, а в осенний период даже отправлялись в Прованс, Лион и Бургундию, чтобы дополнительно заработать, применяя это умение. В каждой альпийской долине есть свои загадки.

Возвращаемся на маршрут, и на сегодня у нас в планах ещё Col d’Izoard (2360 м), где нам уже случилось побывать. На подступах к нему – Casse Desert, «рваная пустыня», необычный и запоминающийся пейзаж.

На перевале много места для прогулок, а чуть ниже есть ресторан - Refuge Napoléon.

В Бриансоне мы не останавливались, уже близился вечер, и нас ожидало наше второе пристанище, а заодно и заказанный там ужин. Признаться, я с радостью ждала встречи с этим auberge в долине Серр Шевалье, вспоминая, как десять лет назад мы провели в этом фермерском доме чудесные вечер и утро в компании большой лохматой белой собаки, да под шум горной речки. Ну, что сказать – дом и речка остались прежними, но нет больше старых хозяев, и белой собаки тоже нет. Новые молодые владельцы – большие молодцы и классные кулинары, и даже белая кошка там была, но … зря они повесили лампочки и … как же я опять-то попала!

Следующий день был для меня самым желанным из четырёх, хотя и не предполагал новых для нас участков маршрута. Перевалы Галибье и Изеран – вне конкуренции по высоте, красоте и эмоциональности атмосферы. В настоящий момент Гугл не даёт сделать скриншот дороги на этом этапе, поскольку уже не только Изеран, но и Галибье завалило снегом, и D902 отдыхает здесь до следующего лета.

Начинаем от перевала Лотаре (Col du Lautaret, 2058 м). Лотаре является перевалом в центре долины Serre Chevalier, идущей с востока на запад, здесь RGA разветвляется на главную дорогу и дублёр. Двигаясь дублёром, вы поедете в направлении Гренобля, а по основной дороге – свернёте на север, в долины Валуар и Морьен, перевалив для начала через Col du Galibier (2642 м).

Между двумя прекрасными перевалами 8 километров и 15 минут езды сквозь незабываемый ландшафт.

На перевале пересекаем границу двух департаментов, теперь мы в Савойе.

Кто добрался, тот орёл. Можете это зафиксировать.

На всех высокогорных дорогах нам попадались фотографы, покуривающие на складном стульчике в ожидании своих жертв клиентов. Такая вот навязанная услуга – тебя уже сфотографировали, осталось пошарить на сайте и забрать памятный кадр. Ну и, наверное, с ними можно договориться о целенаправленной фотосессии.

Вид с верхней точки перевала в долину Валуар захватывает дух тем самым «чувством Альп», которое заставляет глубоко вдохнуть и не даёт выдохнуть.

А ещё оттуда можно увидеть Монблан. Без указателя я бы его не нашла, вероятно, здесь бывает стечение атмосферных обстоятельств, когда сахарная голова видна ярче.

Плавные изгибы короткой долины Валуар приводят нас на следующий перевал.

Col du Télégraphe (1566 м) – подчёркнуто велосипедный. Там всегда есть композиции, посвящённые этим труженикам педалей.

Места там немного, останавливаются не все, но уж если остановился, то обязательно подойдёшь к такому красавчику, а уж если подойдёшь, то окажешься рядом со входом в бар, а там и до чашечки кофе недалеко. Молодец собачка, служит хозяину верой, правдой и мордой.

Спустившись, поворачиваем в долину Морьен и дальше едем вдоль Арка в направлении к его истоку, затерявшемуся в горах над Бонневалем у самой границы с Италией. На нашем пути лежит живописнейший Forts de la Barrière de l'Esseillon. Итальянцы построили его в 1820-х для защиты королевства Пьемонт от французов, прикрыв основной здешний маршрут через Альпы – подход к перевалу Мон-Сени. В 1860-м территория вошла в состав Савойи, и, символически сравняв с землёй самое маленькое из зданий, остальными строениями французская армия благополучно пользовалась вплоть до Второй Мировой. Потом форт стал не нужен никому и вот уже 40 лет местные коммуны выкупают его, а волонтёры со всего мира – реставрируют под руководством некоммерческого фонда.

А у нас опять не хватает времени, чтобы осмотреть историческую фортификацию. Подъезд к нему – с другой стороны ущелья, те, кто идут по мостику, попадают в верёвочный городок, что тоже интересно, особенно для детей. Собственно, для таких целей и надо отводить на Большую Альпийскую Дорогу больше, чем четыре дня.

Городок Валь-Сени – предпоследний населённый пункт перед поворотом к озеру и перевалу Col du Mont-Cenis (2081 м) в Италии. Тот участок дороги, хоть и не лежит на территории Франции, тоже выполняет роль дублёра, только расположенного восточнее главной RGA. Местные кондитеры придумали пирожное, названное именем долины - «val-cenis», мужу понравилось.

Следующий перевал – Col de la Madeleine. Но его «перевальность» довольно условная, просто на длинном прямом участке перед крутым подъёмом это самая возвышенная точка местности.

И, наконец-то, мы подкатываем к Бонневалю, последнему населённому пункту перед перевалом Изеран и верхней точке зимней sky-зоны долины Морьен.

Вот и мой любимый магазинчик.

Мёд в нарезке и «confiture de lait» (молочный конфитюр, варёная сгущёнка по-нашему) – ну, где ещё найдешь такие забавные продукты, как не в альпийских «медвежьих углах». Есть такое не станешь, слишком уж сладко, но почему-то становится уютно и радостно. А купила я длинные леденцы из сиропа лесных ягод для внучатых племянников.

Туристы здесь транзитные, народ притормаживает перед подъёмом на Изеран и долго не задерживается. Должно быть зимняя жизнь здесь активнее летней, но все равно на RGA Бонневаль-сюр-Арк – самая приятная остановка.

Лето тут короткое, но тем ценнее каждый его миг и каждая летняя картинка.

Поднимаемся на Col de l’Iseran (2764 м), самую высокую точку Альп, куда можно добраться на автомобиле.

Все серьёзны и сосредоточенны, едут аккуратно.

И, как всегда, здесь жутко холодно. Поэтому – магазинчик, фото, вдохнули-выдохнули и покидаем перигелий нашего маршрута.

По мере спуска в Валь-д’Изер быстро теплеет. Река Изер проводит нас до Бур-Сен-Мориса, затем повернёт на запад, прихватит вóды Арка, заскочит в Гренобль и сольётся с Роной в Валансе. А мы едем к последнему на сегодня перевалу – Корме де Розеленд.

Последним этот участок был и в плане строительства, только в 1970 году его довели до завершения, и D902 приобрела сегодняшний вид. Интересно, что по изначальному плану Большая Альпийская Дорога на этом этапе должна была проходить несколько иначе - от Бофортейна до Контамин-Монжуа через Коль дю Боном (2329 м), но она так и не была построена. А той долиной, где она могла бы пойти, Val de Glaciers, мы, сами того не зная, проехали в своей осенней поездке по Бофортейну несколько лет назад. Сейчас RGA идёт через Бофор, Отлюс и Флюме.

С лета-2019, когда мы были на перевале в последний раз, указатель Cormet de Roselend успели залепить наклейками. Но видно, что старались делать это аккуратно.

А само озеро Розеленд, конечно, остаётся пейзажной доминантой региона Бофортейн.

Мы же сворачиваем с дороги по направлению к Арешу, где проведём ночь в сказочном савойском антураже.

Четвёртый день нашего маршрута будет проходить сначала по собственно Савойе, а потом по Haute-Savoie, Савойе Верхней, что для нас значения как такового не имеет, поскольку и рельеф, и пейзаж, и архитектура если по ходу и меняются, то очень несущественно. А вот погода решила измениться. Но мы не в обиде, все самые широкие панорамы и самые опасные серпантины пришлись у нас на прекрасные солнечные дни, да и сегодня проливного дождя не обещано, он будет только собираться.

Возвращаясь на D902 через Бофор, мы ненадолго задержались в этой красивой деревне из списка «цветочных».

Флористические картинки летом и лыжные трассы зимой – приходящая и эфемерная сфера деятельности.

А вот сыр, знаменитый Бофор, абсолютно материален и столетиями кормит местных жителей год напролёт. Процесс оцифровали как могли – сыр можно купить даже ночью, если вдруг вы поняли, что без ломтя бофора в зубах не заснёте, просто выбираете приглянувшийся кусок и оплачиваете его по номеру в автомате.

Сегодня первый перевал – Col des Saisies (1650 м). Это – горнолыжный курорт. По количеству машин видно, что и летом здесь есть, чем заняться.

В одноимённой деревне много магазинчиков, как раз чтобы прихватить гостинцев из Савойи. Продавцы в магазинах по-прежнему пытаются говорить по-русски. Мне нравятся печенье и конфеты в жестяных коробках - содержимое употребляется, а красивая коробочка остаётся памятно-хозяйственным савойским сувениром.

На нашем пути лежит, точнее, висит на скале над рекой, городок Флюме. Дорога идёт насквозь через его центр, пропустить невозможно.

Весёленький такой внутри.

Перевал Арави (Col des Aravis, 1486 м) плотно заставлен машинами. Если ехать по D902 от Тонона, то здесь как раз заканчивается маршрут первого дня, и приходит время подкрепиться поплотнее. Поэтому на перевале бодро функционируют несколько ресторанов и толпится народ.

Местная инфраструктура включает даже капеллу.

Самым интересным там была парочка путешественников - апологетов «slow life». Собственно, глазели на них все, включая персонал ресторанов. Нечасто увидишь такое. Со вкусом люди путешествуют, а на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные.

Дальше – горнолыжная Ла Клюза, и снова савойские ландшафты.

На подъезде к Col de la Colombière (1618 м) начинает прыскать дождик, и выходя из машины, мы берём зонтики. Ничего, нам остался только один перевал.

Небольшое пространство перевала Коломбье вмещает два просторных ресторана - клиентов много. В этот раз мы удивились тому, что были закрыты все ресторанчики вокруг озера Розеленд – то ли нерентабельно стало на горных дорогах, то ли прошедшая недавно Тур де Франс окупила все затраты и стало возможным закрыться и свалить в отпуск.

Трудно было сообразить, где находится перевал Коль де Же (1175 м). С пятого круга на развязке я углядела-таки стеллу и кое-как сфотографировала, останавливаться не стали.

А когда все перевалы закончились, мы покинули Большую Альпийскую Дорогу, свернув на местную дорожку в направлении долины Абонданс, из которой скатились в долину Роны, в Швейцарию. По пути нам бонусом достались ещё парочка перевалов – Корбье и Моржен, дождливая Шатель, абсолютно пустой Монтей (за 10 минут езды по городу увидели только двоих туристов), а потом мы, развернувшись на 90 градусов, снова направились вверх, теперь уже в Пеннинские Альпы.

© Natalia Berezina
2025