Мы не случайно здесь остановились. Гвоздём программы в этот раз у нас был маршрут «Три перевала». Старт из Обергомса дал бы нам достаточно времени, чтобы проехать этой фантастической дорóгой не торопясь и со всеми желаемыми остановками. Но ещё дома, изучая долгосрочный прогноз и текущее состояние перевалов, мы вынуждены были уныло признать, что нет никаких гарантий, что у нас это получится. Перевалы Фурка, Сустен и Гримзель временно закрывались из-за снегопада ещё в сентябре, и три дня, что мы были в Валле-д’Аосте, они тоже были закрыты. Ну а что творится в такую погоду наверху, мы видели своими глазами на Сен-Бернаре. Так что накануне вечером я проверила сайт швейцарских перевалов лишь для того, чтобы убедиться, что красные крестики там никуда не делись, увы. Поэтому для следующего дня запланировали поход по очень красивому маршруту из Белвальда, а если останется время, то навестим Эрнен с Мюльбахом. Но всё же поутру я первым делом полезла на заветную страницу и — о чудо! — все три перевала оказались открытыми. Да здравствуют интернет и швейцарская педантичность! Мы ЕДЕМ!!!

Три перевала — сердце Альп. Даже по карте получается, что этот пятачок находится как раз в середине массива Альпийских гор. Неужели четырнадцать лет прошло с тех пор, как мы впервые проехали маршрутом, который невозможно забыть? Правда, долинами Ааре и Роны мы ездили и в других путешествиях. Вчерашняя плохая погода оставила после себя ослепительный след на вершинах, летом колорит скромнее.

Подъезжаем к перевалу Фурка. Конечно, у нас имеется план Б, мы приглядели пешеходные маршруты: от Фурки это поход к озеру Зиделен, а от Гримзеля — маршрут «9 озёр». Но это скорее на тот случай, если перемещение между перевалами будет ограничено. Совмещать круг с хайкингом не стоит, выйдет история с двумя зайцами.

С Фурки видно озеро на Гримзеле, там мы поедем на завершающем этапе пути. А пока любуемся открывающимися видами и немногочисленными, но эффектными путешественниками.

Сногсшибательные текстуры вокруг. Осень в горах невероятно красива, ради этого мы и рискуем с погодой.

Вот и сам перевал, граница кантонов Вале и Ури.

Озвучивать открывающиеся панорамы достойны только классики. Читаем: «Замечу, что я мало упоминаю в своих произведениях о людях, они и менее примечательны среди этих крупных объектов природы, особенно когда проходят мимо» И. В. Гёте. Это я с помощью Гугла перевела, вышло как-то скучно. Лучше здесь подойдёт тот же Гёте в соавторстве с Лермонтовым (именно так, это не перевод, ритм не сохранён):

    Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой…
    Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты.

Кто только не переводил это стихотворение. У Лермонтова как раз веселее всех вышло, смысл-то мрачный. Причём друг с друга тоже переводили. Испорченный телефон по цепочке немецкий-японский-французский-немецкий выглядит так:

    Тихо в нефритовой беседке,
    Вóроны молча летят
    К заснеженным вишневым деревьям
    В лунном свете,
    Я сижу
    И плачу.

Вот интересно, сам Иоганн Вольфганг на такое бы заплакал или ржал бы долго? Вообще-то, ничего удивительного здесь нет. Например, автором стихотворения «Вечерний звон» считается ирландский поэт Томас Мур («Those Evening Bells»), а подзаголовок у стихотворения — «Колокола Санкт-Петербурга». И этот стих переведён на все языки мира включая эсперанто. И даже немцы сохранили исходный ритм «O Abendglocken, Abendhall». Какой напрашивается вывод? Правильно: если человечество создаёт что-то стóящее — это принадлежит ВСЕМУ человечеству, и не беда, если в процессе кругосветного путешествия оно немного видоизменится.

Любимая наша дорога!

По другую сторону от перевала нас сопровождают юный Ройс и историческая узкоколейка.

Проехав Андерматт, влетели на Чёртов мост, свернули вниз и проинспектировали достопримечательность. Всё в порядке: три моста на месте, Ройс ревёт, Suworow Bar закрыт по сезону. На карте я обозначила Чёртов мост зелёным кружком вверху, нижний кружок — перевал Сен-Готтард.

Миновав Гёшинен и Вассен, заворачиваем на Сустенштрассе. Сустенский перевал всегда закрывается первым. Долина Майенройса — самая суровая, а тамошнее шоссе — самый изломанный участок пути.

Хотя люди и тут живут, но их совсем мало, несколько фермерских хозяйств да пара кемпингов. Однако общественный транспорт будет прилежно курсировать, пока позволит погода.

Три перевала — маршрут для получения удовольствия. Кому — пейзажи и коровки, а кому — драйв. Нет, не так — ДРАЙВ!!!

Смотровая площадка Сустенского перевала, вид на Штайнзее и ледник Штайнглетчер.

Для сравнения привожу фото, сделанное на этом же месте в июле 2010-го. Озеро не изменилось, очертания сердечка в точности совпадают, а вот сам ледник сильно похудел, увы. И сезонные различия здесь не причём. Исследование, опубликованное в Nature, показало, что с 2000 по 2004 год ледники Европы ежегодно теряли 227 гигатонн льда, а после 2015 года этот показатель увеличился в среднем до 298 гигатонн в год. Так что глобальное потепление помаленьку подгрызает свои эскимо.

Выехав с утра пораньше, до Гримзеля добрались уже к 16 часам. Здесь всегда холоднее, чем в других долинах, а тут ещё и погода портится. На дамбе, как обычно, ковыряется техника. Инопланетный пейзаж не перестаёт удивлять.

Железную парочку с перевала убрали, в 2019-м они ещё держались, но теперь, наверное, окончательно заржавели. Ветер был такой пронизывающий, что вылезать из машины не хотелось, но надо же сделать фото. И тут подъехал ещё один автомобиль – синий опель с французскими номерами. Его пассажиры, симпатичная супружеская пара, попросили сфотографировать их на фоне таблички. Слово за слово, они оказались бразильцами, впервые приехавшими в Альпы и пребывающими поэтому в состоянии полной эйфории. В общем, расставаясь, мы уже обнимались. Мини-саммит БРИКС на швейцарских вершинах состоялся.

Маршрут завершён, мы спускаемся вниз, к «солнечному сплетению» Альп, точке, где можно ощутить, как бьётся их сердце. Наконец-то мы это сделали.

Вот теперь можно, не торопясь, рассматривать деревеньки Обергомса. На самом деле швейцарские поселения в верховьях Роны объединены в два муниципалитета — Обергомс (от Ульрихена и выше), и Гомс (от Гёшенена до Эрнена), но для нас это не принципиально — уклад, архитектура и природа у них одинаковые. И история у них есть, это не какое-нибудь деревенское захолустье. Эти пасторальные места видывали и судьбоносные для швейцарских кантонов битвы. В 1211-м и в 1419-м годах состоялись здесь две «битвы при Ульрихене». Оба раза сходились там войска Берна и Вале, причём нападавшими были бернцы, спускавшиеся в долину через перевал Гримзель. Находились и те и другие в составе разных кантонально-государственных агломераций. В обоих случаях победа осталась за валезианцами. В первую битву валезийская армия настигла отступающих на Гримзеле и почти всех уничтожила, потому и носит одно из тамошних озёр название Тотензее, мёртвое озеро. Поскольку в Эрнене мы видели дом 1409-го года постройки, то, вполне возможно, что в домах сегодняшнего Ульрихена сохранились ещё брёвна лиственниц, видевших пожары последней битвы.

Нынче всё тихо и мирно, можно участвовать в референдумах, проводить экологическую повестку и выращивать розы. Бдеть ваши права и обязанности доверено законодателям и юристам в костюмчиках prêt-à-porter.

Но никакие юристы, конституции, поправки и били не смогут изменить сути противостояния человеческого существа с Вечностью. И сегодняшние жильцы это понимают, раз поместили над входом стишок, который явно был придуман теми, кто ничего не знал не только про шредер, но и про водопровод. «Этот дом мой и в то же время не мой. Тот, кто придет после меня, сможет лишь одолжить его. И передаст его следующему, кто сможет владеть им только всю свою жизнь. Скажите: Чей это дом?»

Блуждая по улочкам Ульрихена, я залюбовалась на сермяжный дизайн. Надо же, я вот никак не могу «ловца солнца» на арку с розами выбрать, а они повесили пучок лука, и руки тянутся к фотоаппарату. Проще надо быть.

По-хорошему, пару дней нужно только на эти деревни. Им, с учётом их почтенного возраста, надо УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ, а не скользнуть взглядом на бегу. Глуринген, Гомс, Гёшенен — мы опять их не рассмотрели. Но хотя бы Ульрихен и Мюнстер, наконец-то, обошли не торопясь. Внутри Мюнстера есть не только переулочки, но и большая улица, идущая параллельно автомобильной дороге. На ней стоит трёхэтажный отель с рестораном, отделанный «дранкой». Вот бы там посидеть, но тогда не останется времени на погулять.

А этому мюнстерскому домику почти три века, за которые его обновляли дважды. Жилище, которое требует капремонта лишь раз в 130 лет, может считаться ценным приобретением.

Мне ещё вот этот домишко понравился почему-то. Уютная у него аура.

А ещё в Мюнстере есть две церкви, как и во всех почти деревнях Швейцарии. Эта посвящена Святому Иосифу.

И внутри она оказалась неожиданно просторной и нарядной. Верховье Роны знаменито резьбой по дереву. Интерьер церкви в Нидервальде принадлежит резцу мастеров семьи Ритц. Так что деревенский мальчик с царским именем Цезарь, начав свою деятельность в большом мире, вполне мог неосознанно (или же наоборот) стремиться масштабировать увиденную в детстве красоту.

Фрески, как обычно, выступают в роли страниц учебника истории. Какие-то местные события запечатлены там в назидание потомкам.

В правом нижнем углу алтарной композиции резные волхвы преподносят свои дары. А церковный оргáн своей необычной раскраской «под хохлому» прямо-таки поднимает настроение. В этой церкви точно не ставили целью показать прихожанам их ничтожность. Интересно, она католическая или реформатская, как-то мы упустили этот момент.

На следующий день нам нужно было покидать долину Роны, чтобы перебраться в Лугано. Обещают дождь, но всё равно эту дорогу мы ждём с нетерпением, потому что поедем одним из любимых своих маршрутов, вот только каким? А зависеть это опять будет от состояния перевалов. Если Нюфенен откроется, то поедем через Тичино. Если перевал останется закрытым, то поедем более длинной дорогой — через Бриг, Симплон, Чентовалли. Даже и не знаю, как хочется больше. Кстати, этот небольшой круг является прекрасным маршрутом для альпийского отпуска с перелётом через Милан: два колоритнейших кантона Швейцарии, самобытный Северный Пьемонт, Оссоланская долина, Три перевала и выезд в Граубюнден при желании. Утром смотрим сайт — Нюфенен открылся! А вот Фурка, Сустен и Гримзель — закрыты, там идёт снег! И после этого кто-то ещё сомневается в наличии Лунного Ворона?

Покидаем Обергомс. Ульрихен, ДО СВИДАНИЯ!

Nufenenpass или Passo Novena — граница между кантонами Вале и Тичино. Как и Гримзель, это горный проход, где хорошая погода случается нечасто даже летом.

Но в 12.00 на Windy был нарисован маленький значок солнца. В 11.59 слабое белое свечение запульсировало в тумане, брутальный пейзаж чуть прояснился, и нам показалась долина Валь Левентина.

Осень осталась на перевале, а внизу, в долине Бедретто, мы попали в тичинское царство летнего тепла и итальянского языка. Деревенька Джорнико (Giornico) знаменита тремя старинными каменными мостами и тремя храмами. Мы их не посетили, торопились, это было ошибкой — храмы постройки 11–13 веков, с фресками 15-го. Ну а водопады и виноградники здесь повсеместно.

А торопились мы в долину Верцаски, где жили в 2010-м. Яркие картинки того лета до сих пор свежи в памяти. Ещё мы собирались сходить по маршруту вверх по течению реки, и успешно сходили, но… В Лавертеццо можно было не ездить. Здесь вышло, как и с Альберобелло. Если вы приезжаете сюда с детьми, которые лазят по камням, строят плотины, болтают ножками в воде и вопят от восторга, то это место — супер, а если дети выросли и ходят уже своими тропами, а вы притащились сюда одни, то это просто красивый каменный мост на геологически-оригинальной реке, не более, всё, что сверху — просто грусть. Нужно быть осторожными с возвращениями.

К вечеру мы прибыли в третью точку назначения — городок Лавена-Понте-Треза (Lavena Ponte Tresa), на границе Италии и Швейцарии. Вот это вышло как раз не случайно. Когда получаешь итальянскую визу, нужно, чтобы бóльшую часть времени текущей поездки ты спал на территории Италии. А как это сделать, если хочешь побыть в Швейцарии? Правильно, надо поселиться на границе. В Италии ещё и жильё дешевле процентов на 30–50. Виллочка нам досталась замечательная — с видом на озеро Лугано, на крайне-западный, не особо туристический его аппендикс.

Гуляя по Лавене, мы поняли, чем кормятся горожане. Лавена-Понте-Треза — пункт релаксации для жителей соседней Швейцарии. Спа-салоны, физиотерапевтические кабинеты, массаж, парикмахерские и nail-spa — вот основная специализация местных. С учётом наличия двух больших супермаркетов, поездка «за границу» позволяет швейцарцам сильно сэкономить на потребностях бренного тела. В данном случае погранпереход — это просто мост через речку Треза, соединяющую озёра Маджоре и Лугано. На одном конце моста стоит швейцарская таможня, на другом — Dogana Italiana, Benvenuti in Italia. Туда-сюда через границу можно гулять хоть десять раз на дню. С итальянской стороны установлена скульптура, которую ещё издали я определила как памятник дружбе народов — и оказалась права. А с вокзальчика Лавено несколько раз в час ходит комфортабельный поезд-трамвай до Лугано. Через 20 минут вы в центре, и не надо напрягаться с парковками.

Вечером мы попытались увидеть комету. Именного 12 октября комета C/2023 A3 достигнет максимального сближения с Землёй, и в ясную погоду её можно будет разглядеть невооружённым глазом. Для этого на западную часть горизонта нужно смотреть через полчаса после захода солнца. Непосредственно от Лавены запад загораживает гора Монте-Пьянбелло. Но когда ж нас это останавливало — решили мы взобраться на гору, на ночь глядя, ага. Карта местных маршрутов нас воодушевила, гора показалась местом цивилизованным. Возможно, летом там и наблюдается какая-то активность, осенью же тропа, идущая по весьма крутому склону через буковый лес, засыпана толстым слоем листьев, и о ней скорее догадываешься, чем видишь. Правда, на деревьях есть метки. В половине шестого, в сгущающихся сумерках, припарковавшись на окраине какой-то деревушки, мы стартовали вверх и успели подняться задолго до захода солнца. С горы открывались прекрасные виды на оба озера, но я — ха-ха! — забыла фотоаппарат, такое со мной случилось впервые. Поэтому нормальных фотографий нет. Зато на горе был презепе с волхвами.

Вооружённые специальной программой на телефоне, мы точно знали, куда надо смотреть. Но, когда солнце было уже близко к тому, чтобы завалиться за горизонт, опасение перешло в уверенность — если останемся на горе ещё на полчаса, то обратную дорогу не найдём. К тому же крутизна и камни делали её весьма травмоопасной. Было ооочень жалко, но пришлось спускаться. По мере заглубления в лес проблесков света становилось всё меньше, и в какой-то момент мы поняли, что дорогу-таки потеряли. Страшно не было, наоборот, от попытки представить себя со стороны разбирал смех. Заблудиться-то мы не заблудимся — внизу видны огоньки деревни, сползём туда как-нибудь потихоньку, к утру. Но ночевать на горе не пришлось, траверсируя на полусогнутых по склону и подсвечивая телефоном, тропу мы всё-таки нащупали и благополучно вернулись на свою виллу. И не подумайте, никто из нас не пил, это был экспромт.

Следующий день мы решили провести в Италии, поскольку оказались поблизости от Sacro Monte del Rosario в Варезе, одного из девяти религиозных комплексов Святых Гор Пьемонта и Ломбардии. В трёх мы уже побывали — в Орта-Сан-Джулио, Оропе и Варалло. Кроме того, Варезе был в этот день единственным местом, где не ожидалось дождя. Продолжительный подъём между капеллами Страстей Христовых к маленькому борго с главным храмом на горе теперь используется скорее как место для неспешных семейных прогулок и беговых тренировок. Дорога очень хорошая, но сами капеллы поскромнее, чем в Варалло.

Не во всех включается подсветка, и мало что можно толком разглядеть. Но динамичность и экспрессия терракотовых фигур как всегда на высоте, а сакральность пространства, обрамлённого архитектурным творением и вписанного в почти совершенный ландшафт, захватывает и полностью вас вовлекает.

Наверху были волхвы, вид на пасмурную Италию и отличный ресторан, название которого не помню, но он – самый нижний слева. Был сезон белых грибов и каштанов, всё это было свежесобранным и свежеприготовленным в форме ризотто и тортика — приятный финал приятной прогулки.

Главным элементом луганской программы был подъём в точку с видом на Альпы. Таких над озером Лугано несколько, на одной мы уже побывали, теперь выбирали из двух — Balcone d'Italia над деревней Ароньо (Arogno) на восточном берегу и горой Монте-Болья (Monte Boglia) на северо-востоке от Лугано. И та и другая расположены на швейцарско-итальянской границе, поскольку границы в горах традиционно проводят по самым возвышенным участкам местности. Выбрали Монте-Болью, потому что рядом Монте-Бре, и есть шанс вечером найти место, с которого можно будет увидеть комету, а потом цивилизованно спуститься вниз. Так вот подъём на Монте-Болью — это маршрут, которому можно присвоить категорию «perfetto» — от первого до последнего шага, рекомендуем. Припарковаться надо в деревушке Бре, у подножия одноимённой горы, а если вы без машины, то из Лугано на Монте-Бре ездит фуникулёр, затем придётся пешком прогуляться до деревни. Указатели предлагают два варианта подъёма, один на полчаса короче. Более короткий означает более крутой, мы решили, что по нему спустимся, и вверх пошли по длинному. Обе дороги — прогулка через буково-каштановый лес, невероятно красивый в осеннем убранстве. Каштаны трещат и валятся прямо вам на голову, а местные жители деловито их собирают.

А потом вы поднимаетесь над этим лесом и дух захватывает от увиденного.

Тропа, приостановившись у Sasso Rosso, чтобы путешественник присел и переварил первую порцию впечатлений, взбирается дальше, на Монте-Болью.

Наверху панорамы превращаются в 3D, и всё, что по левую руку — уже Италия, а обладатели недвижимости на вершине горы — итальянцы.

Справа же — Швейцария и извилистое озеро Лугано, воды которого похожи на расплавленное серебро в свете солнца, скользящего к закату.

На горизонте виднеется горная гряда, слегка подёрнутая облаками. Видны Лаго Маджоре и долина Трезы между озёрами. Наша Лавена тоже просматривается. На горé, как водится, установлен «table orientation», чтобы путешественники могли познакомиться с окрестными вершинами. Когда я увидела среди названий Gruppo Monte Rosa, то почти подпрыгнула – неужели? Отсюда можно увидеть любимую мою гору?

Можно! Да ещё как! Все пять её вершин просматриваются лучше, чем откуда-либо ещё. Как говорится, мой день сделан, спасибо.

Обратно, как и собирались, пошли короткой дорогой, обещавшей красивые виды на озеро. Никому не советуем это делать, часть дороги — почти не окультуренный скальный склон, там уже не до видов, лишь бы ноги целы остались. Вообще не представляю, как взбираться на эти «ступени» при подъёме вверх.

Зато, когда склон закончился, мы оказались на поляне со скамейкой и самым эффектным видом на озеро Лугано за сегодняшний день. Деревня как на ладони, Монте-Сан-Сальваторе и Монте-Бре охраняют бухту Лугано. На вершине Монте-Бре виднеется ресторан, где мы собираемся присесть в ожидании кометы.

Присесть не удалось, ресторан закрывается в шесть. Странные люди швейцарцы — воскресенье, хорошая погода… неправильные правила какие-то. Ладно, главное, что автомобильная дорога сюда нормальная. Мы вернёмся, Монте-Роза, только поужинаем в деревне.

Итак, солнце село, мы вернулись, комета должна появиться точно над Монте-Розой. Я бы тоже так сделала на её месте. Однако сегодня другая напасть — облака, хотя они, конечно, великолепны. Мы дождались положенного времени после заката и опять ничего не увидели. Поприветствовав Монте-Розу, одинокая комета полетела дальше своей дорогой. Пожелаем ей счастливого пути сквозь холод и темноту Вселенной. Не мы заказываем музыку небесных сфер, но мы способны услышать, как «торжественно звучит на небе звездный хор…» И увидеть, как Монте-Роза в королевском пурпуре и короне дирижирует сегодня этим действом. Я ведь никогда даже не мечтала увидеть её на закате, как, впрочем, и на рассвете, зная, как трудно к ней подобраться. А откуда Монте-Розу видно на рассвете, интересно? Пойду-ка я посмотрю карту …

© Natalia Berezina
2025